(autor: Manfred Klimek / zdjęcie: Medienagenten / lokalizacja: Freundschaft Berlin / animacja: Runwayml)
L’ Jezioro Bodeńskie przez długi czas było cichym obrzeżem niemieckiego winiarstwa – mało znanym, podobnie jak wiele regionów na wschodzie kraju do dziś. Nie jest to więc miejsce wielkich opowieści, ale też nie teren dla próżności, raczej przestrzeń przejściowa między Wirtembergią, Bawarią a południowo-zachodnim przedgórzem Alp. Właśnie dlatego tak niezwykłe jest to, co się tam teraz dzieje. Dwunastu winiarzy zaczęło uwalniać się z tej administracyjnej strefy wygody. Nie za pomocą patosu i marketingowego bełkotu, lecz dzięki konkretnej pracy nad własnym, orzeźwiającym stylem. I właśnie w tym stylu tkwi największy atut winiarzy znad Jeziora Bodeńskiego, ponieważ ich wina – lżejsze, z mniejszym napięciem, zdecydowanie łatwiejsze do picia – są dokładnie TYM, czego młodzi miłośnicy wina oczekują dziś od wina: niezawodnej lekkości życia i picia, bez nachalnego, męskiego bełkotu o procentach alkoholu (im więcej alkoholu, tym lepiej) i bez ciężkiej, gęstej przesady („ale ciężkie wino”). Winiarze znad Jeziora Bodeńskiego tworzą właśnie to ogniwo łączące, którego brakuje innym regionom, ponieważ mają one także inny klimat terroir.
Jezioro Bodeńskie nie jest miejscem o jednoznacznym terroir. Gleby są ciężkie, często tłuste, woda znajduje się blisko, a plony trzeba ograniczać. Jednocześnie bliskość Alp działa jak naturalny hamulec: chłodne noce, długie okresy wegetacji, struktura aromatyczna, która nie rozdyma się sama z siebie. Kto stawia tu na maksymalną aromatyczność, przegrywa. Kto ogranicza, ten wygrywa. To właśnie wspólny mianownik tej grupy winiarzy: wycofać toporną aromatykę, powściągnąć dojrzałość, wydobyć charakter pojedynczych parcel. Nie robić wszystkiego, co byłoby możliwe – lecz tylko to, co ma sens.
Uderza swobodne podejście do PIWI, odpornych na choroby odmian winorośli, które gdzie indziej wciąż traktuje się jako moralny obowiązek i uznaje za dziwaczne. Tutaj są narzędziem. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – nie jako zamiennik, lecz jako samodzielny język. PIWI znad Jeziora Bodeńskiego nie oznaczają wyrzeczenia, lecz precyzję.
Oba wina musujące od razu wysyłają wyraźny sygnał. „Sprudeldicke Drin” Teresy Deufel z 2020 roku, z odmiany Johanniter, ma oszałamiający nos: orzech laskowy, renkloda, agrest, ananas, a do tego coś dojrzałego i lekko nadpsutego, co przypomina wielkie stare szampany. Podniebienie pozostaje smuklejsze, niż zapowiada nos – to niewielkie pęknięcie, ale nie wada. Sekt z Lindau od Hauga wydaje się bardziej barokowy, napędzany jabłkiem i gruszką, bardziej surowy, mniej wystrojony. Dwa style pokazujące, że tutaj niczego się nie kopiuje, lecz eksperymentuje.
W przypadku win spokojnych zaczyna się właściwa praca. Müller-Thurgau Drumlin 2024 od Schmidt am Bodensee jest chłodne, zwarte, mineralne, niemal uparte. Bez łatwej przystępności, bez kwiatowego uścisku. Raczej studium napięcia. Sauvignon Blanc Hendriksa z 2023 roku pachnie wapieniem, nocą, wejściem do berlińskiego klubu. Kto szuka tu Nowej Zelandii, całkowicie się pomylił. Kto szuka struktury, w obu przypadkach trafił właściwie.
Lanz Wein pokazuje, jak poważnie można traktować odmiany PIWI. Cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) jest orzechowe, z lekką nutą żółtego plastiku nagrzanego słońcem, a następnie pigwy, moreli i brzoskwini – mięsiste, ale kontrolowane. Cuvée Entenberg 2023 wykorzystuje drewno, nie eksponując go: smukłe, transparentne, z dużą ilością agrestu, bez dramatu. To PIWI na równym poziomie z klasycznymi odmianami winorośli.
Chardonnay odgrywa zaskakująco ważną rolę. Nonnenholz 2023 od Kureka jest zwarte i eleganckie, przypomina wielkie europejskie wzorce z lat 90. (Rossi Bass od Gaii, Gantenbein), ale nie popada w nostalgię. Oba Chardonnay z Seehaldenhof – Seehalde 2021 i Sonnenbichl 2022 – pokazują dwie strony tego samego chłodu: jedno kamieniste, precyzyjne pod względem tanin, drugie bardziej zaokrąglone, z popcornem, gruszką i pigwą. Żadnego południowowocowego cyrku, żadnej tłustej warstwy.
Wreszcie spätburgundery są być może najbardziej oszałamiającą częścią tego ruchu. Seehalde 2022 od Hendriksa jest chłodne, owocowe, delikatnie mleczne, z elegancją gorzką jak Campari i wyraźnie niemieckim charakterem. Kurek idzie w bardziej ziemistą stronę: wiśnia kwaszona, grzyby, wilgotna ściółka leśna. Haug pozostaje świadomie sękaty, Gierer – aromatycznie precyzyjny, smukły w ustach. Żadna z tych interpretacji nie chce podobać się wszystkim – i właśnie to jest ich siłą.
To, co tutaj powstaje, nie jest nowym cudownym regionem Niemiec. Jest czymś bardziej niewygodnym: regionem, który akceptuje, że nie musi hałasować, by stać się istotnym. Jezioro Bodeńskie definiuje się na nowo – nie przez odmiany winorośli, nie przez rankingi, lecz przez redukcję, chłód i odwagę, by nie zawsze doprowadzać aromatykę do maksimum. To nie rewolucja. Ale to czyste cięcie. Bez inscenizacji, stworzone dla młodych miłośników wina, którzy chcą ponownie związać się z kulturowym dobrem, jakim jest wino.
(Więcej o regionie i poszczególnych winiarzach wiosną w WELT am SONNTAG)