(Manfred Klimek / zdjęcie Uwe Schiefera autorstwa Andreasa Dursta)
Zaczyna się od liczby. 98. Czarno na białym, pod winem, jakiego w Austrii jeszcze nie było: 98 punktów Parkera dla Blaufränkischa „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer”. Najwyższa nota, jaką kiedykolwiek przyznano austriackiemu Blaufränkischowi. Kto odczytuje tę liczbę wyłącznie jako wyróżnienie, przeocza coś zasadniczego: to cezura. I dotyczy odmiany, która zna dwie drogi, dwa głosy — Dorothea (Dorli) Muhr na wschodzie i Uwe Schiefer na południu — we współczesnej nowoczesności. Oczywiście istnieją także inni królowie Blaufränkischa: Velich (100 punktów Sucklinga), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer i wielu innych. Jednak Muhr i Schiefer, oboje maksymalnie różni od siebie, nadali w 2025 roku odmianie środkowoeuropejskiej rangę porównywalną z wielkimi Pinotami. A jednak ich drogi nie mogłyby być bardziej odmienne.
Muhr nigdy nie uprawiała wina dla punktów i wyróżnień. Pracowała dla pewnej idei: Blaufränkisch jako cicha, głęboko mineralna i niezwykle elegancka odpowiedź na świat czerwonego wina, który zbyt często gubi się w owocu i tłustości. Pokolenia miłośników czerwonego wina znają to, ale przez długi czas Blaufränkisch był dla nich przypisem, peryferyjną lokalizacją, peryferyjnym stylem. Dorli Muhr żyje i pracuje na Spitzerbergu, terenie, który nie jest mitem: jałowym, wietrznym, rozczarowującym pod względem plonów, ale precyzyjnym w wyrazie. Tutaj znalazła to, co wielu ignoruje: gleby, które niczego nie podarowują, a zatem niczego nie mogą ukryć. Fermentuje spontanicznie, udepcze winogrona stopami, późno je butelkuje. Jej wina nigdy nie sprawiają wrażenia stworzonych, one dzieją się. Blaufränkisch, jak mówi Muhr, nie potrzebuje maski. A Obere Spitzer jest tego dowodem: wino, które nie przytłacza, nie maskuje, lecz pokazuje, jak wysoko może wznieść się Blaufränkisch, jeśli da mu się wszystko, czego potrzebuje dla głębi. I nic, co by go upiększało.
A potem jest Uwe Schiefer — winiarz, którego historia również opowiada o radykalnym oddaniu się własnym zasadom, lecz w zupełnie innej tonacji. Schiefer był niegdyś kelnerem i sommelierem w wiedeńskim Steirereck, jednej z europejskich świątyń gastronomii, zanim postanowił pójść własną drogą. W 1990 roku założył swoją winnicę w Südburgenlandzie, w Welgersdorfie, na słynnym Eisenbergu — tym czerwonym wzgórzu, którego bogate w żelazo i łupki gleby wymuszają więcej brzmienia niż komfortu. Od tamtej pory produkuje Blaufränkischa, ale nie Blaufränkischa w powszechnie przyjętym sensie. Wniósł do austriackiego świata czerwonego wina credo: „Less is more” — w winnicy i w piwnicy. Porzucił barrique na rzecz dużych dębowych beczek, wcześnie zaczął stosować spontaniczną fermentację i zrezygnował z filtracji oraz klarowania. Pozostaje radykalna otwartość na winogrono, siedlisko i samą odmianę. Te wina nie chcą się podobać, chcą opowiadać — i robią to z czystością, która z zewnątrz wydaje się chłodna, a wewnątrz jest głęboko spleciona — pisze jeden z jego lojalnych handlarzy.
Blaufränkische Schiefera są inne, niż można by oczekiwać; prowokują, nie ukrywając się. Krytycy opisują je jako analitycznie precyzyjne, z pikantną, świeżą kwasowością i delikatną taniną, w stylu przypominającym raczej wysokiej klasy Pinot Noir niż tradycyjne czerwone wina z Burgenlandu. Wina z parceli Ried Reihburgoraz Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. osiągnęły międzynarodowe najwyższe noty — do 96 punktów i więcej — i uchodzą na świecie za wzorzec Blaufränkischa z Eisenbergu.
Kiedy zestawi się Muhr i Schiefera obok siebie, wyłania się pewien wzór: dwie skrajności, które spotykają się w środku. Muhr pokazuje nam, czym Blaufränkisch może być, gdy usunie się wszystko, co zbędne: głębią, mineralnością, lekkością mimo złożoności. Schiefer pokazuje nam, czym Blaufränkisch może być, gdy pozostawi mu się przestrzeń: strukturą, klarownością, precyzją bez zanikania. Oboje opierają się na samej odmianie — nie na modzie, nie na technice, lecz na tym, czego winogrono nauczyło się przez dziesięciolecia pod ich konkretnymi glebami — i co z siebie daje.
A jednak różnią się w jednym zasadniczym punkcie: Muhr jest dziś częścią międzynarodowego dyskursu, w którym chodzi o nowe w subtelności. Schiefer jest częścią dyskursu, który poszukuje nowego w klarowności . Te dwa modele wyznaczają jakościowy krok w ewolucji Blaufränkischa: nie tylko myśleć na większą skalę, lecz dokładniej i bardziej niezależnie.
Ta ewolucja nie jest przypadkowa. To rezultat dekady, w której Austria na nowo zdefiniowała swoje miejsce we wszechświecie czerwonego wina — bez naginania się, bez powtarzania starych dogmatów, lecz ufając odmianie i postrzegając ją taką, jaka jest. Muhr i Schiefer to przy tym nie tylko nazwiska, lecz kamienie milowe. Wyznaczają moment, w którym Blaufränkisch — przez długi czas oceniany jako wino drugiego wyboru, peryferyjne, drugorzędne — rzeczywiście osiągnął własne, europejskie znaczenie: jako czerwone wino precyzyjne, żywe i traktowane poważnie na arenie międzynarodowej.
Być może to podwójne dążenie — dążenie do głębi i do klarowności — wyjaśnia, dlaczego właśnie teraz dwie tak różne interpretacje Blaufränkischa stoją na najwyższym poziomie. To nie przypadek, że wino Muhr z 98 punktami oraz klasyczne wina Schiefera będące wzorcami Eisenbergu wymienia się jednym tchem. Nie są kompromisem. Są wyrazem odmiany, której winiarze nauczyli się pokazywać pełne spektrum — i to w sposób niepowtarzalny zarówno stylistycznie, jak i geograficznie.