(Claude Auguste / Redação / imagem animada: runwayml)
Há vinte anos, Carolin Spanier e Hans Oliver Spanier não eram vistos em Rheinhessen apenas como ambiciosos. Muitos consideravam-nos ligeiramente loucos. Dois jovens burgueses, bem-parecidos, convencidos de que precisamente Rheinhessen — essa região sobre a qual, no Rheingau e no Mosela, se troçava dizendo ser constituída por «campos de batatas transplantados» — poderia produzir grandes vinhos brancos secos, precisos e longevos. E de classe mundial. E foi isso que imediatamente me interessou, sendo eu um pouco mais velho do que os dois.
No início dos anos 2000, Rheinhessen era, em termos de superfície, enorme, mas continuava tecnicamente presa à sombra das regiões alemãs de prestígio. Muita quantidade, muita cooperativa, muito vinho simples vendido ao litro. Que precisamente aqui pudesse nascer uma nova vanguarda vitivinícola parecia, em muitas regiões tradicionais, para o dizer de forma subtil, grotesco. Grandes Rieslings secos? De Hohen-Sülzen? Da região fronteiriça do Zellertal (está bem: já existia ali uma certa tradição de vinhas de parcela)? De uma zona que durante décadas fora associada a vinhos descomplicados para beber à caneca, para beber em coro ao som das canções de Heino?
Mas foi precisamente ali que Carolin Spanier e H.O. Spanier iniciaram a sua campanha contra a mediocridade, fazendo algo de que, na altura, quase todo o sector envolvente se ria: passaram cedo à biodinâmica. Juntamente com Philipp Wittmann, estavam entre as primeiras explorações biodinâmicas verdadeiramente credíveis de Rheinhessen. Hoje, a biodinâmica é há muito parte do debate internacional sobre qualidade. Há vinte anos, em muitos lugares, era motivo de troça. Abster-se de auxiliares químicos? Muitos viticultores consideravam isso um disparate esotérico. Alguns diziam-no abertamente, outros em surdina.
Os Gillot-Spanier continuaram, apesar de tudo, a avançar, porque perceberam que os seus solos se tornavam mais vivos, que as suas uvas amadureciam com maior precisão e que os seus vinhos ganhavam tensão. Esta é uma diferença importante. Na Battenfeld-Spanier e na Kühling-Gillot, a biodinâmica nunca foi folclore, mas um meio para atingir um fim. E o fim foi sempre o mesmo: vinhos melhores. E depois houve ainda a experiência de juntar duas propriedades vitivinícolas originalmente distintas numa só, subordinando também as narrativas históricas, sobretudo a da Kühling-Gillot, a uma lenda nova e renovada — simplesmente traçar uma linha por baixo de tudo. Sem precisar de advogados como eu para isso.
Mas, acima de tudo, os dois compreenderam cedo algo que, na altura, poucos entendiam: a Alemanha só voltaria a ser grande no plano internacional através de vinhos secos de topo. Não através do romantismo do açúcar residual, mas da origem, da precisão e da estrutura.
No Roter Hang, em Nierstein, que Carolin Spanier trouxe da tradição familiar, nasceram Rieslings que desenvolveram um dramatismo salino. Pettenthal, Rothenberg, Ölberg e Hipping contam-se hoje entre as grandes parcelas de Riesling seco da Europa. E H.O. Spanier começou, em paralelo, a repensar o Zellertal. Uma região que durante muito tempo quase ninguém levava a sério. Solos calcários, correntes de ar frescas, uma clareza da acidez quase borgonhesa — reconheceu tudo isso muito cedo. Kirchenstück, Frauenberg e Schwarzer Herrgott transformaram-se em vinhos que mostraram que a parte alta de Rheinhessen também era capaz de profundidade, tensão e capacidade de envelhecimento.
Nunca devemos esquecer: tudo isto aconteceu numa época em que o vinho alemão começava apenas a libertar-se da sua infernal provincianidade do pós-guerra. Contra os rótulos antigos, a linguagem antiquada e a lentidão de muitas propriedades, os Spanier contrapuseram uma nova estética. Clareza. Arquitectura. Precisão. Capacidade de ligação internacional. Sem, no entanto, produzirem para exportação bombas de fruta americanizadas.
Economicamente, os recém-casados assumiram riscos que hoje é fácil esquecer. Renovar grandes parcelas, trabalhar biodinamicamente, desenvolver mercados internacionais, modernizar a adega, construir de novo uma casa de provas e a casa de habitação — tudo isso custou dinheiro. Muito dinheiro. Enquanto outros ainda discutiam, os Spanier já investiam num futuro que viam com maior clareza do que muitos dos seus colegas.
Hoje, após 20 anos de trabalho na exploração conjunta, Battenfeld-Spanier e Kühling-Gillot são há muito referências estabelecidas. Os seus vinhos são comercializados através da Place de Bordeaux, contam-se entre as mais importantes propriedades alemãs de exportação no segmento premium, e jovens viticultores orientam-se por eles, tal como antigamente se procurava inspiração nos modelos franceses. O que permanece especialmente interessante é a rapidez desta ascensão. Vinte anos não são nada na viticultura. Uma geração. Nada mais.
E essa é a principal realização dos dois: terem demonstrado quão rapidamente as regiões vitivinícolas podem mudar quando as pessoas estão dispostas a trabalhar contra a troça, contra a lentidão e contra a segurança — a nadar contra a corrente. Das regiões dos «campos de batatas» surgiram subitamente alguns dos Rieslings secos mais precisos da Europa.
E aqueles que na altura se riam bebem hoje estes vinhos com bastante gosto.