«Era exatamente isto!», comenta Nikos Markou, o meu acompanhante de Limassol, quando vemos a adega de 39 Qvevri. Bitsmendi fica a cerca de 35 quilómetros de Tbilisi, perto de Mtskheta, a antiga capital da Ibéria histórica — um antigo reino no Cáucaso. Aqui reina o silêncio. No vale há pouca agricultura e algumas casas de campo nobres da elite de Tbilisi. Nos cumes das montanhas, ao longe, destacam-se as silhuetas de mosteiros de pedra. Céu azul de setembro, sol forte, alguma bruma depois de uma noite provavelmente fresca. A adega domina a paisagem. Um edifício novo com aspeto de castelo, inspirado em modelos históricos, mas de modo algum kitsch. Arquitetura depurada, rodeada pelas vinhas próprias. Crescem todos os anos, e novas áreas são cultivadas para a produção de vinho.
Uma start-up em vez de uma história familiar
39 Qvevri não é uma evolução de uma daquelas empresas familiares clássicas tão comuns na Geórgia. Antes pelo contrário: é uma start-up. Um projeto vinícola relativamente jovem: fundado em 2019, estruturado profissionalmente e dotado de especialistas desde o início. No estacionamento, espera-nos Ekaterine «Eka» Khmiadashvili, a diretora-geral, juntamente com o enólogo Vazha Tchabukiani e alguns outros jovens especialistas da equipa. E penso: Meu Deus, quão jovens são todos eles?
Eka Khmiadashvili está na casa dos trinta, mas há muito que não é uma desconhecida no mundo vitivinícola georgiano. Trabalha profissionalmente no setor há cerca de 15 anos: docência, gestão de exportações, consultoria e investigação científica fazem parte do seu percurso pelo vinho georgiano, antes de chegar finalmente à 39 Qvevri. Vazha Tchabukiani é o enólogo da casa e, nesse dia, conduz-nos pela adega juntamente com Eka e os restantes membros da equipa. Por trás da jovem equipa está, contudo, também como consultor, um dos mais experientes especialistas da viticultura georgiana: David Chichua. Bioquímico, enólogo e viticultor, ligado ao vinho há mais de duas décadas, enólogo-chefe de várias empresas georgianas, professor de tecnologia vitícola e química do vinho e investigador de castas georgianas antigas.
Porquê, afinal, 39?
Recordemos: o qvevri é um grande recipiente de barro enterrado, no qual o vinho fermenta e estagia — um tipo de recipiente que também se estabeleceu na Europa há cerca de 25 anos. Sobretudo em Itália. A tradição deste método de vinificação remonta milénios na Geórgia. Naturalmente, não estamos a falar de pequenos vasos. Um qvevri pode ter capacidade para 1.500, 2.000 litros ou mais. Na adega 39 Qvevri são — sem grande surpresa — 39.
O conceito é aplicado de forma coerente. Aqui, os qvevri não são decoração. Constituem a base da adega. Os 39 recipientes encontram-se num enorme salão com uma cúpula de madeira, cuja construção ajuda a regular a luz e a ventilação. Tecnicamente, intervém-se apenas na medida do necessário. Podem ser introduzidos painéis de alumínio nos qvevri e enchidos com água quente ou fria para regular a temperatura. Ponto final. Não acontece muito mais. A manutenção dos recipientes subterrâneos continua a ser um trabalho manual. A limpeza e a renovação da camada de cera, incluindo a queima, fazem parte do procedimento anual e não totalmente isento de riscos. Para isso, alguém tem de descer pela abertura do qvevri.
Uma linha de vinhos que explica o qvevri
O portefólio inclui cerca de oito a dez vinhos e está estruturado de forma surpreendentemente clara. Quem quiser conhecer os vinhos Qvevri não tem de começar logo por se aventurar num vinho com um teor tânico máximo. Podemos provar os vinhos da gama e, ao mesmo tempo, começar a compreender o que realmente acontece no Qvevri. No caso das castas brancas, de qualquer modo, não estamos propriamente a falar de «vinho branco» no sentido clássico da Europa Central. Trata-se de vinhos âmbar — a variante georgiana daquilo a que, entre nós, se chama geralmente vinho laranja. Em combinação com o Qvevri, dão origem a vinhos que, por um lado, são simplesmente agradáveis de beber e, por outro, acompanham excecionalmente bem a comida. Podem perfeitamente substituir um vinho tinto, sobretudo com os pratos georgianos grelhados e bem condimentados. Mas também com um bife. Ou com uma sopa sérvia de feijão. Ou com khinkali fortemente condimentados.
O Chinuri está no início. Aqui, apenas cerca de 30 por cento das películas permanecem no vinho. O resultado é um âmbar extremamente acessível: claro, floral, com algum pêssego branco e frutos secos, uma ligeira preensão tânica, mas sem peso. Com o Goruli Mtsvane, a coisa torna-se mais densa, estruturada e aromática: mais fruta, mais corpo, mais daquela fenólica que torna estes vinhos tão bons acompanhantes de comida. O Rkatsiteli conduz-nos então definitivamente ao mundo clássico do âmbar georgiano: fruta amarela, marmelo, notas de frutos secos e ligeiramente semelhantes a chá, além de uma estrutura claramente maior. O Khikhvi desloca o perfil na direção das ervas e das especiarias. Não é uma progressão linear, mas antes uma ampliação do espectro. Entretanto, já podemos começar a esvaziar o prato de queijos. E depois chega o Kisi: amplo, intenso, complexo. Fruta amarela e fruta seca, muita estrutura, taninos evidentes e um final longo. O mais tardar com este vinho, compreende-se por que razão a habitual divisão entre vinho branco e vinho tinto não é particularmente útil no caso dos vinhos georgianos tradicionais.
E, no entanto: os tintos
Recordo sobretudo o Tavkveri como um tinto leve e condimentado. Não é aquele tinto poderoso e concentrado que talvez se espere reflexamente da Geórgia, mas um vinho com especiarias, fruta e uma leveza vivificante. O Shavkapito parece mais fresco e firme, talvez também um pouco mais «europeu»: fruta mais escura, especiarias, menos calor e peso. E, por fim, o Saperavi: escuro, poderoso, concentrado. Ameixa, cereja preta, acidez e taninos — sem estágio em madeira.
O impressionante na 39 Qvevri é a consistência de toda a linha e a forma natural como transmite uma compreensão dos diferentes vinhos e do seu modo de produção. Não nos são apresentadas sete variações do mesmo vinho. É realmente possível compreender o efeito da casta, da percentagem de contacto com as películas e do estágio sobre o estilo. Quem visitou a VieVinum 2026 em Viena, em maio, provavelmente já se terá cruzado com a 39 Qvevri. A Geórgia foi o país convidado, e a 39 Qvevri também esteve presente no Hofburg. Dentro de poucos meses, a adega pretende ampliar a sua oferta com agroturismo e disponibilizar provas e um restaurante em maior escala. Uma razão para viajar até este extremo caucasiano da civilização antiga.
Na Alemanha, a GeoWeinhaus, em Berlim, comercializa vários vinhos da 39 Qvevri, incluindo Saperavi, Chinuri, Kisi, Khikhvi, Tavkveri e Shavkapito. Também em Berlim, os vinhos podem ser encontrados na 8000 Vintages; entre outros, está lá listado o Goruli Mtsvane. No Reino Unido, a Saperavi Social, em Londres, comercializa 39 Qvevri; em Chipre, a Wine Case, em Limassol. Nos EUA, a adega faz parte do portefólio da Van Horn Imports; no comércio a retalho, os vinhos podem ser encontrados, por exemplo, na The Meteor, em Austin, Texas. Naturalmente, também é possível obter diretamente junto da 39 Qvevri informações sobre os vinhos, a adega e os contactos.