(Klimek / Redação / imagem animada: runwayml)
41 graus? Até o apreciador de vinho mais experiente perde a vontade de beber vinho. O mais tardar agora, até os entusiastas do vinho mais dogmáticos perdem a dignidade: pessoas que normalmente passam horas a discutir tempos de maceração, solos calcários e clones de Borgonha encontram-se de repente diante do frigorífico e pensam numa coisa que nunca se atreveram a pensar: talvez um G’spritzter.
Na Áustria chama-se G’spritzter. Na Alemanha, Weinschorle. Ambos os termos provocam aproximadamente os mesmos reflexos. Uns veem neles o fim da cultura vitivinícola europeia. Outros, a única forma de sobreviver a uma tarde debaixo de um plátano. Confesso: em pleno verão pertenço ao segundo grupo. Há dias em que um Smaragd simplesmente não faz sentido. Admira-se. Ama-se. Deixa-se na cave. O corpo não pede 14% de álcool, mas sim líquido. O mais frio possível. E, de preferência, muito.
Por isso, o G’spritzter nunca foi um sacrilégio. Foi sempre uma estratégia de sobrevivência. O verdadeiro sacrilégio só começa agora. Porque, se todos os recordes de calor da Europa estão a ser batidos, por que razão haveria o vinho de ser precisamente o bem cultural que permanece intocável? A clássica mistura de vinho branco e água gaseificada há muito que já não é suficiente para as condições das alterações climáticas. Está, portanto, na altura da nova geração da Weinschorle.
A minha primeira proposta tem o belo nome de Dorn Zero. Pegue-se em Cola Zero bem gelada e acrescente-se um respeitável golpe de Dornfelder. Ninguém poderá afirmar que o Dornfelder perdeu o seu carácter por causa disso.
A número dois destina-se aos apreciadores de vinhos doces. Um copo de Riesling Eiswein bem gelado encontra-se com um chá de hortelã-pimentaigualmente frio. O resultado sabe mais ou menos como se um viticultor do Rheingau tivesse reservado umas férias de bem-estar.
Para os tradicionalistas esotéricos, recomenda-se a Steinfeder Total. Grüner Veltliner Steinfeder, arrefecido até aos quatro graus, prolongado com água Grander. Embora esteja comprovado que a água Grander não altera nada, a fé sempre foi uma categoria importante na viticultura.
A quarta variante é apenas para os corajosos. Kefir diretamente do frigorífico, acompanhado de um pequeno golpe de Sauternes. A podridão nobre encontra o ácido láctico. A França encontra o Cáucaso. É provável que um dia isto seja proibido por uma convenção da UNESCO.
Ainda mais elegante é a Asia-Schorle. Essência de erva-príncipe bem gelada, generosamente prolongada com Verjus . Quase sem álcool, mas com a firme vontade de continuar a pensar em vinho.
Poder-se-ia continuar a lista indefinidamente. Fino-Sherry com tónica. Lambrusco com café expresso gelado. Grüner Veltliner com água de pepino. Champanhe com água de coco fria. Mas algures também termina a minha tolerância.
O mais interessante nestes exercícios de imaginação é, de qualquer modo, outra coisa. Tornam evidente o quão desagradáveis se tornaram alguns debates sobre o vinho. Há anos que se discute ferozmente qual casta é mais importante, qual a duração que a maceração deve ter, que barrica de madeira parece moralmente aceitável e se é permitido deitar cubos de gelo no vinho. Claro que é permitido. Também se pode deitar água mineral. Pode-se até simplesmente beber o vinho sem passar dez minutos a falar sobre ele antes.
É que o vinho possui uma característica que ocasionalmente é esquecida no mundo do vinho. É uma bebida. E as bebidas têm, desde sempre, uma função. Devem matar a sede. Nem todos os copos têm de ser uma revelação. Nem cada gole muda a vida. Por vezes, é perfeitamente suficiente que, depois do primeiro G’spritzter, já não se tenha calor.
A grande cultura do vinho não acaba por causa disso. Sobrevive até à Cola Zero com Dornfelder. Por pouco, é certo. Mas sobrevive.