8000 Vintages – Pipeline de vinho georgiano, estação de distribuição Kreuzberg. Uma conversa sobre uma transformação surpreendente

(Gerhard Ziegler)

O sucesso, por vezes, torna as pessoas modestas. Irakli Chkhaidze é um homem bem-sucedido — e modesto, quase excessivamente reservado. Não fala como alguém que queira iluminar a sua própria história, mas como alguém que prefere falar de estruturas, mercados, sabor e movimento. Isso também se adequa à 8000 Vintages, a sua empresa, que expõe e vende vinhos georgianos também em Berlim: a marca tem de ser visível. Um grande retrato fotográfico seu? Não é necessário.

Está bem: então mostramos aqui antes a sua loja em Kreuzberg — e recomendamos que, quando tiver oportunidade, a visite pessoalmente. Porque aquilo que é dito nesta conversa sobre o vinho georgiano, a Europa e a deslocação de mercados inteiros ganha, em Berlim, um lugar muito concreto.

O percurso de vida de Irakli não o conduziu imediatamente ao vinho. Depois de uma carreira na indústria farmacêutica e de um MBA em Itália — na Bologna Business School, na área de Food and Wine — a coisa simultaneamente fatídica e feliz começou então a desenrolar-se. O projeto “8000 Vintages” revelou-se, num espaço de tempo muito curto, tão bem-sucedido que os investidores que, no início, ainda hesitavam ou não estavam dispostos a embarcar, deixaram de ser necessários.

Logo nos primeiros minutos, torna-se claro que Berlim não é, para Irakli, um posto avançado decorativo. Berlim é, ao mesmo tempo, função, ferramenta e orientação política. Ele profere a frase decisiva quase de passagem, como se estivesse simplesmente a falar de logística de entregas. Na verdade, encerra toda uma estratégia.

“O nosso centro europeu é agora Berlim.”

E logo a seguir vem a segunda frase, que soa ainda mais simples e que, precisamente por isso, revela tanto. Quem quiser não apenas falar sobre o vinho georgiano, mas fazê-lo realmente chegar à Europa, precisa de um ponto de ancoragem real. Para a 8000 Vintages, Berlim tornou-se exatamente isso: não uma montra, mas uma central de operações. É a partir daí que se fazem as entregas, que se organizam as encomendas e que se reduz, na prática, a distância entre a Geórgia e as clientes e os clientes europeus.

“Abastecemos diretamente a partir de Berlim os nossos clientes da UE.”

Esta logística não é apenas uma nota de rodapé comercial. Representa uma reorganização. Aqui, o vinho georgiano já não é visto como uma exceção exótica, que só se encontra durante as férias ou por acaso. Tornou-se encomendável, repetível, previsível. Irakli fala de custos de envio, de alcance, de encomendas provenientes de muitos países, até de Chipre. Tudo isto soa técnico. Na realidade, é uma forma de chegada.

Também fala do tamanho da 8000 Vintages de forma totalmente despretensiosa. Quatro localizações em Tbilisi, uma em Batumi, uma em Berlim — e, por trás disso, não um discurso ruidoso de expansão, mas uma ideia geográfica muito clara. Formula esta orientação numa frase que, nesta conversa, podemos tranquilamente ler como uma frase política central:

“Neste momento, o nosso caminho conduz sobretudo à Europa.”

Isto é mais do que a declaração de um comerciante que descobriu um novo mercado. É quase uma tomada de posição sobre o moderno vinho georgiano de qualidade no seu conjunto. Nesta narrativa, a Europa não é um acessório nem apenas prestígio. A Europa é o espaço onde se decide que tipo de vinho georgiano será visível no futuro: o autêntico, enraizado localmente, seco e cheio de carácter — ou aquele estilo que durante décadas foi produzido para outros gostos.
Antes de falar sobre exportação, Rússia ou Europa, Irakli descreve o que o vinho georgiano significa dentro do país. Na Geórgia, o vinho não é um fenómeno marginal nem um produto de luxo para pequenos círculos. Está profundamente enraizado no quotidiano. A tão lamentada “crise do vinho” dos europeus não afeta a Geórgia.

“Os georgianos bebem muito vinho. Adoram vinho.”
“Havia muito vinho feito em casa. Creio que quase todas as famílias tinham o seu próprio vinho.”

Este vinho caseiro não é apenas uma bebida, mas uma técnica cultural, uma prática familiar e uma espécie de prolongamento da vida doméstica. As pessoas daqui têm jardins, onde crescem videiras, e talvez também tenham qvevris, isto é, ânforas de barro enterradas no solo. É isso que torna o vinho tão natural aqui como, noutros lugares, conservar azeitonas em salmoura ou fazer conservas de tomate. Precisamente por isso, o ponto seguinte abordado por Irakli é tão importante: o mercado interno está a mudar. A nova geração tem outros ritmos, outras profissões, outros tempos disponíveis.

“A nova geração já não faz vinho em casa. Para eles, o vinho engarrafado é simplesmente muito mais cómodo.”

Da naturalidade da produção doméstica surgiu gradualmente um mercado profissional de vinho engarrafado. Famílias que durante décadas produziram para si próprias ou para o círculo mais próximo percebem subitamente que existe um mercado precisamente para estes vinhos.

“Quando começámos, em 2016, havia cerca de 50 adegas.”
“Hoje trabalhamos com mais de 500 adegas. E cerca de 85 por cento são pequenas adegas familiares.”

Vemos que a profissionalização da viticultura georgiana não passa primeiro por grandes unidades industriais, mas por pequenas empresas familiares. Isto também tem uma dimensão política. Os produtores de vinho caseiro tornam-se empresárias e empresários. As empresas familiares saem da esfera informal e começam a ver-se como agentes do mercado. Nem todos permanecerão, como Irakli também afirma claramente. Mas muitos conseguem dar o salto — e algumas destas pequenas empresas estão agora entre as adegas mais vendidas da 8000 Vintages.
É também digno de nota que descreva as barreiras à entrada na Geórgia, em comparação com a Europa Central, como relativamente moderadas. Existe burocracia, naturalmente. Mas, pelo menos segundo a sua descrição, não parece exercer aquela força de travagem maciça conhecida dos países vitivinícolas clássicos, com as suas densas redes de regulamentação.

“Existe, naturalmente, burocracia — mas não é um grande obstáculo fundar uma empresa e fazer vinho.”

Precisamente da perspetiva austríaca ou alemã, isto é digno de nota. Nesses países, a viticultura está estreitamente enquadrada do ponto de vista jurídico e administrativo — compreensível historicamente, muitas vezes sensato do ponto de vista económico, mas também intimidante para pequenos projetos novos. Na Geórgia, parece haver mais espaço para novos rótulos, novas garrafas, novas experiências e novas apresentações no mercado. Ao mesmo tempo, Irakli sabe naturalmente que esta abertura não existe fora do seu tempo. Se a Geórgia continuar a avançar em direção à Europa, as regras europeias também se aproximarão. Formula-o de forma quase irónica e, simultaneamente, precisa:

“Quando a Geórgia avança em direção à Europa, também recebe um presente — e esse presente são as regras europeias.”

Não há aqui lamento, mas antes um realismo sóbrio. A Europa é mercado, esperança, espaço de qualidade — mas é também um espaço de regras. E é precisamente neste ponto que a conversa passa da pura observação do setor para uma leitura política mais ampla. Porque, se a Europa é o espaço de destino, surge inevitavelmente a questão de saber o que acontecerá então à Rússia — esse mercado que, durante décadas, foi para muitos produtores georgianos o ponto de referência mais próximo, por vezes quase natural. Irakli responde a esta pergunta com uma franqueza surpreendente. Começa por descrever que, no seu próprio país, a Rússia aposta cada vez mais em vinhos baratos e funcionais, ou seja, em produtos que servem mais o consumo de massas do que a origem ou a profundidade. As pequenas empresas familiares interessantes da Geórgia, afirma, já não têm a Rússia no radar.

“Estas pequenas adegas familiares não vendem os seus vinhos para a Rússia.”

Isto é importante porque corrige a ideia frequentemente simplificada de que o mercado russo seria automaticamente o mercado natural do vinho georgiano. Para uma parte do comércio de exportação histórico, isso poderá ter sido verdade durante muito tempo. Para o vinho de qualidade atual e confiante, segundo a descrição de Irakli, já não é assim. Mais ainda: afirma expressamente que, durante a época soviética e depois dela, havia vinhos produzidos para esse mercado, mas que não representavam o quotidiano georgiano.

“Durante a União Soviética, produzíamos vinhos para o mercado russo. Vinhos que nós próprios nem sequer bebíamos — vinhos meio doces.”
“Hoje, quase ninguém os vinifica.”

É claro que ainda existem vinhos meio doces, mas aquilo que durante muito tempo acompanhou o estilo de exportação compatível com a Rússia não representa o centro da cultura de consumo de vinho georgiana. Quando se fala seriamente sobre o futuro do país enquanto nação vitivinícola, é preciso orientar-se pelo que as georgianas e os georgianos realmente bebem — não pelo que outrora era exigido pelas lógicas de mercado imperiais ou pós-soviéticas.
Nesta argumentação, a Europa não surge como romantismo político, mas como um espaço mais adequado do ponto de vista sensorial e cultural. Irakli salienta que as consumidoras e os consumidores europeus e norte-americanos procuram originalidade: contacto com as películas, Amber Wine, qvevri, saperavi, isto é, aquilo que é especificamente georgiano. E é precisamente por isso que formula talvez a frase mais clara de toda a entrevista:

“O mercado certo para o vinho georgiano é a Europa.” “Se se quiser exportar para a Europa, deve simplesmente fazer-se aquilo que os georgianos bebem.”

Isto é digno de nota, porque contém uma rejeição do antigo reflexo de suavizar a própria identidade para exportação. Não deve chegar menos Geórgia ao copo, mas mais. Não mais agradável, mas mais preciso. Não internacionalizado no sentido aborrecido, mas legível no melhor sentido. Ao ouvir Irakli, percebe-se também como certos termos se tornaram entretanto marcadores, mesmo fora da Geórgia. Antigamente, no Ocidente, talvez se dissesse “orange wine”, referindo-se a uma orientação geral. Entretanto, conta ele, os clientes em Berlim já estão a aprender outras palavras.

“A primeira palavra é: Kvevri.”
“Quando as pessoas vêm hoje, já não dizem ‘Amber Wine’. Dizem: vinho de Kvevri.”
“A segunda palavra é Saperavi.”

Também é interessante a forma como Irakli fala de Natural Wine. Não idealiza o tema, embora a Geórgia seja frequentemente percecionada do exterior precisamente através dessa via. Em vez disso, descreve a produção de vinho natural como uma possibilidade e um risco ao mesmo tempo.

“O que significa Natural Winemaking? Sem filtração, sem leveduras adicionadas, sem conservantes.” “Mas, quando um viticultor domina realmente a técnica, estes vinhos são magníficos.”

Também nesta questão prevalece a sobriedade: a Geórgia já não é apresentada como um país mítico onde cada ânfora produz automaticamente verdade. A qualidade continua a exigir trabalho. O Natural Wine não é bom por ser minimamente intervencionado, mas apenas quando a competência técnica é suficientemente elevada para reunir estabilidade, precisão e expressão. Irakli não contesta que a Geórgia tenha condições particularmente boas para isso — mas também não a romantiza.

Para ele, o retrato da moderna nação vitivinícola georgiana inclui, por fim, o enoturismo. Pequenas adegas familiares que talvez ainda não consigam viver apenas da venda de garrafas abrem as suas casas, cozinham, servem vinho, organizam experiências de vindima e mostram aos visitantes as vinhas, a adega e a cozinha. Este agroturismo é altamente dinâmico, surgem continuamente novos projetos e as localizações existentes são redesenhadas. Quem fizer uma viagem deverá procurar na Internet, com uma atualização mais ou menos diária, novas localizações.
No final, a conversa torna-se ainda mais pessoal. Conta então, quase tão casualmente como antes falara dos custos de envio, como começou o seu próprio percurso neste setor.