(Manfred Klimek / Animação da imagem: Runwayml)
Jutta Ambrositsch já era, antes de Marco Kalchbrenner conhecer uma jovem designer gráfica caríntia grandiosa em Viena. Uma mulher que não só conseguia ler tipografia, como também pensá-la. Marco, por seu lado, vinha do texto, da linguagem, da definição precisa do significado — e também ele, o natural do Burgenland do Sul, era um dos melhores. Conheceram-se no mundo da publicidade — onde poderiam ter prosseguido facilmente as suas carreiras, que rapidamente se tornaram muito respeitáveis; até chegarem à sua própria agência. Nos anos 90, isso teria significado dinheiro, prémios e festas. Preferiram a isso algo mais sério — a viticultura.
O que ambos fazem ali há quase vinte anos está longe de ser superficial. Nas encostas dos vinhedos de Viena, em redor de Nussberg, Riesenberg e Bisamberg, produzem vinhos que não são decorativos, mas assumem por vezes uma posição dramática. Vinhos com ordem interior, clareza e uma autoconfiança surpreendente. Certificados biológicos, intransigentes no trabalho, independentes na expressão — e, acima de tudo: completamente autónomos. Não tiveram de perguntar a ninguém como se faz vinho «corretamente». Aprenderam por si próprios. E é precisamente por isso que nada parece aprendido, nada é estranho, nada é artificial. E é por isso que os dois e os seus vinhos são sempre singulares.
Esta autonomia não termina na adega. Prossegue na comercialização, na viagem para o exterior, na surpreendentemente elevada quota de exportação de cerca de 75 por cento, sobretudo para os EUA e o Canadá. Ambrositsch e Kalchbrenner são cidadãos do mundo no melhor sentido: curiosos, abertos, presentes — sem tentarem cair nas boas graças de ninguém. Os seus vinhos saem para o mundo porque são imediatamente compreendidos como excecionais nos meios urbanos. E não porque alguém tenha de os explicar.
Há quase dois anos, juntou-se agora um segundo lugar. Um lugar que não tem uma vizinhança metropolitana, mas que parece quase apartado do mundo: o Csaterberg no Burgenland do Sul, um idílio vitícola rodeado por floresta, dividido em muitas pequenas parcelas. Aqui ficam as vinhas da família de Jutta, e aqui revela-se um outro lado dos dois. Não é um afastamento de Viena — é antes uma extensão; um complemento sublime. Um lugar onde origem, memória e presente se sobrepõem.
Deste Csaterberg provêm três vinhos que são mais do que um projeto secundário. São uma segunda voz. O projeto apresenta-se sob o nome «Waelder».
A entrada chama-se «Aufwaerts» 2024 — um cuvée de Welschriesling, Müller-Thurgau e Pinot Blanc. Um vinho para todos os dias, sim. Mas não sem ambição. Frutado, com notas de frutos secos, com aquele calor do Burgenland do Sul que não se torna amplo, mas sustenta. O solo fala claramente: serpentinito, opala, um toque de xisto — uma influência húngara que não parece folclórica, mas estrutural. Um vinho que não entende a leveza como algo sem raízes.
Segue-se «Himmelwaerts» 2024, Chardonnay, atualmente ainda em prova de barrica. Um vinho que vai levar o seu tempo — e que também o exige. Ainda não está completamente em si, ainda está a ordenar as suas partes. Mas já se sente que aqui não se procura uma leitura rápida, mas profundidade. Um vinho que se deve deixar repousar. E que apetece deixar.
E depois há «Hoellwaerts» 2024. Blaufränkisch. Vinhas com quarenta anos. Uma única barrica de 600 litros. Dez dias sobre as películas — deliberadamente pouco tempo, para que a cor não domine, para que o mais claro preceda o escuro; e de modo algum um inferno. O que aqui nasce é realmente algo raro: um vinho que quase todos têm de gostar — e que, ainda assim, satisfaz exigências extremamente elevadas.
No nariz, amoras, grafite, um toque de clara de ovo. Mais cereja madura do que ginja. Cassis atenuado, mirtilo, um ligeiro toque de frutos secos. Mas tudo isso é quase secundário. O decisivo é a boca: sumarenta, firme, densa, mas leve, e sempre completamente descomplicada (isto não significa que os vinhos exigentes, ou melhor, mais desafiantes, não tenham toda a legitimidade — têm-na). Um Blaufränkisch com impulso, com pressão interior, com aquela qualidade irresistível de não se querer pousar o copo e de, enquanto se bebe, se lançar um olhar à garrafa seguinte. Positivamente populista, se quisermos. Um vinho perfeito para beber sem cerimónia — e, ao mesmo tempo, um dos Blaufränkisch com mais substância dos últimos anos.
Para terminar, uma sugestão que é mais do que uma recomendação: beber «Hoellwaerts» juntamente com «Hetfleisch», o projeto que Ambrositsch e Kalchbrenner mandam produzir ao jovem viticultor Christoph Wachter-Wiesler . Dois vinhos, duas posturas, um denominador comum: seriedade sem pathos, prazer sem simplificação. Também dedicaremos, nestes dias, uma atenção detalhada ao trabalho de Wachter-Wiesler.
O que fica é uma impressão que vai além de garrafas individuais. Jutta Ambrositsch e Marco Kalchbrenner fazem vinhos que não conseguem — nem querem — explicar quão bons são. Eles são -no. E, por vezes — cada vez mais frequentemente — nasce daí um vinho que realiza algo maior: um vinho abraçar o mundo.