(Manfred Klimek / Björn Grebner)
Não é uma história linear, mas uma feita de arcos de coragem, erros e de um final finalmente mais íntimo e melhor. Nascido em 1996 de um desejo compreensível: três viticultores, três visões, um único sonho: um vinho tinto austríaco que tinha a ambição de criar o seu próprio Tignanello . Não uma cópia, mas um equivalente austríaco do blend de culto toscano da Antinori, internacional, poderoso, com capacidade de exportação. Mas, mais do que um modelo de nome, era uma aposta arriscada: predominância de Blaufränkisch com Merlot e Cabernet Sauvignon, um híbrido entre o continente e o culto.
Os homens por trás da ideia eram tão diferentes quanto apaixonados: Tibor Szemes, o pioneiro do sudeste dos vinhos tintos do Burgenland, cujo foco esteve sempre na casta autóctone Blaufränkisch; F. X. Pichler, o grande virtuoso dos vinhos brancos da Wachau; e Manfred Tement, o estírio que elevou o Sauvignon e o Morillon a novos patamares internacionais. Juntos, queriam produzir 300 000 garrafas de Arachon com a ajuda da cooperativa vitivinícola de Horitschon e enviá-las para o mundo – um número que, no final dos anos 90, na Áustria, soava mais a revolução do que a um projeto vinícola.
Em 1998, a primeira colheita chegou às garrafas. Mas a verdade do vinho raramente escreve a história de forma linear. Tibor Szemes, embaixador não coroado do Blaufränkisch, morreu inesperadamente cedo – uma rutura que pôs o projeto à prova. Os planos ambiciosos dissiparam-se, o grande e dispendioso edifício reverteu para uso exclusivo da cooperativa vitivinícola – e as 300 000 garrafas permaneceram uma miragem, um “aquilo que poderia ter sido”. Mas deste revés nasceu algo diferente – e muito mais valioso.
Hoje, quem está Oscar Szemes ao leme. Não como executor de um plano, mas como criador de uma lógica própria para o Arachon. Nas últimas colheitas, de 2018 a 2021, Oscar depurou o lote: o Merlot e o Cabernet Sauvignon foram reduzidos dos anteriores pouco mais de 20% para cerca de 7%. O resultado já não é um blend internacional no sentido clássico, mas um vinho mais quente, mais terroso e mais “tinto”, que se liberta do verde do Cabernet e coloca no centro o caráter nu do Blaufränkisch – sem selvajaria, mas com precisão.
Arachon 2018
A primeira colheita do novo equilíbrio. No nariz, cereja escura, abrunho, um toque de grafite, além daquele caráter terroso do Burgenland, que não pesa, mas sustenta. No palato, calmo, denso, surpreendentemente sereno. A fruta está madura, mas não é doce, a estrutura está presente sem dominar. O Cabernet quase já não se faz ouvir – e é precisamente isso que faz bem ao vinho. 2018 é a colheita em que o Arachon começa a encontrar-se consigo próprio.
Arachon 2019
Uma colheita com tensão. Mais fresca na expressão, de recorte mais preciso. Mais especiarias, mais escuridão, menos opulência. Pimenta-preta, ervas secas, frutos negros, uma fina veia mineral. No palato, mais firme do que 2018, com um final longo e límpido. O Blaufränkisch mostra aqui a sua capacidade de disciplina, sem se tornar áspero. Um Arachon para quem aprecia estrutura.
Arachon 2020
Talvez o mais harmonioso dos quatro. Calor, profundidade, mas sem peso. Cereja madura, ameixa, um toque de cacau, um pouco de terra de bosque. Tudo parece redondo, natural, quase demasiado natural – até percebermos como tudo isto é construído com precisão. A redução do Merlot e do Cabernet compensa plenamente aqui: o vinho é terroso, de fruta vermelha, sereno, com um grande núcleo interior. Uma colheita que permanece por muito tempo.
Arachon 2021
A mais jovem – e talvez a mais límpida. Mais fresca, mais firme, com uma energia quase juvenil. Frutos vermelhos, ginja, ervas finas, uma nota fresca subjacente. No palato, linear, focado, com taninos finos e muito impulso no final. Ainda jovem, ainda não totalmente definido, mas com um potencial de envelhecimento percetível.
Aquilo que permanece, aquilo que anuncia o futuro, mesmo em tempos difíceis para os vinhos tintos, é um grande Blaufränkisch de longa guarda e ambição internacional, mas com coração regional. Hoje, o Arachon custa 33–35 euros – e é uma verdadeira pechincha em comparação com o que conta no copo: profundidade, especiarias, núcleo denso, fruta límpida, estrutura sólida. Não é um jogo de arestas e ângulos, mas uma afirmação segura: o Blaufränkisch pode ser grandioso, sério e exigente, sem se complicar artificialmente.
O Arachon não se tornou um mito de perfeição. Mas talvez seja precisamente por isso que é um dos vinhos tintos mais fascinantes da Áustria do novo milénio: um vinho que nasce da tensão entre visão e realidade, da perda e da reapropriação, da compreensão do outro e de si próprio. Mostra que os grandes vinhos não nascem necessariamente da perfeição, mas da tentativa ousada de ir além de si próprio e, ao mesmo tempo, reencontrar-se consigo – no Blaufränkisch.