(Gerhard Retter / Redação / Fotografia: Manfred Klimek)
O Alto Adige é pequeno. Pelo menos no mapa. Pouco menos de 5.800 hectares de vinha entre os Alpes, as Dolomitas, pomares de macieiras, encostas íngremes e socalcos. Uma região vitivinícola que pode ser descrita em poucos números — e que, ainda assim, escapa a qualquer descrição simples. Porque o Alto Adige não é uma região vitivinícola que se compreenda através de hectares, litros ou castas. O Alto Adige vive de contrastes. Alpino e mediterrânico. De língua alemã e italiana. Terra de agricultores e região de design. Terra de cooperativas e laboratório de microprodutores. Consciente da tradição e, ao mesmo tempo, surpreendentemente flexível. O Alto Adige é tão “much much”.
A verdadeira qualidade preciosa do Alto Adige tem pouco que ver com a idade dos seus viticultores, muitas vezes muito jovens. Manifesta-se na forma de pensar. Na relação com a origem. Na relação com a tradição. Na relação com a mudança. É assim que aqui nascem vinhos com frescura, precisão e origem. Vinhos que raramente parecem fáceis de agradar e que, ainda assim, possuem uma grande fluidez de prova. Vinhos que refletem o seu ambiente: frescos e límpidos na estrutura, mas simultaneamente marcados por aquele calor que caracteriza a vida a sul do passo do Brennero.
O Alto Adige não vive, de forma alguma, apenas de pequenas propriedades românticas. As cooperativas do Alto Adige estão entre as mais eficientes e orientadas para a qualidade da Europa. Contribuíram decisivamente para que o Alto Adige seja hoje reconhecido internacionalmente não apenas como uma paisagem bonita, mas como uma origem vitivinícola fiável. É precisamente aí que reside a particularidade da região. Grandes adegas altamente profissionais coexistem com minúsculas propriedades familiares. Adegas monásticas históricas ao lado de jovens projetos de baixa intervenção. Lógica cooperativa lado a lado com um trabalho radical de parcela. As vinhas crescem entre os 200 e os 1.000 metros de altitude, sobre calcário, pórfiro, morena, dolomito, cascalho, argila, quartzo e rocha vulcânica. Entre o dia e a noite registam-se frequentemente diferenças de temperatura que, noutros lugares, separam estações inteiras do ano.
O resultado são vinhos com tensão. Pinot Bianco de arquitetura notável. Sauvignon Blanc com frescura alpina em vez de exagero exótico. Chardonnay que não precisa de copiar a Borgonha. Kerner que deixa sentir a altitude. Pinot Noir com mais nervo do que força muscular. Lagrein, cada vez mais preciso. E Vernatsch, talvez a casta culturalmente mais importante do Alto Adige, que finalmente volta a ser entendida como aquilo que pode ser: identidade no copo.
Também o Alto Adige enfrenta as alterações climáticas, o granizo, as geadas tardias, o aumento dos custos e a mudança dos hábitos de consumo. A região parte, contudo, de uma posição invulgarmente forte. Origem, savoir-faire e valorização premium não são aqui ideias de marketing posteriores, mas fazem parte da realidade há décadas. As altitudes elevadas não são um cenário romântico, mas uma vantagem estratégica. Ao mesmo tempo, está a crescer uma geração de viticultoras e viticultores que já não precisa de provar que o Alto Adige consegue produzir grandes vinhos. Interessa-se mais pela precisão do que pelos efeitos. Pela origem em vez do estilo. Pela autonomia em vez do reconhecimento de modelos internacionais. Eis duas propriedades e dois vinhos que quero apresentar
Haderburg — a grande tradição espumante do Alto Adige
Comecemos pela Haderburg, em Salorno: a família Ochsenreiter trabalha na propriedade Hausmannhof, em Buchholz, acima de Salorno, a altitudes entre os 350 e os 550 metros. A Haderburg pertence ao grupo de propriedades que deveriam ser mencionadas com muito maior frequência no debate internacional sobre espumantes. As condições são ideais: noites frescas, solos arenosos e de decomposição calcária, segunda fermentação em garrafa tradicional e longo estágio sobre as borras. Mas, acima de tudo, paciência. A Haderburg não produz espumantes para efeitos rápidos, mas para evolução e profundidade.
O Pas Dosé 2019 é um exemplo deste estilo. Chardonnay e Pinot Noir encontram-se com precisão, frescura e estrutura. A ausência de dosagem não parece aqui ascética, mas natural. Nada é disfarçado. E nada precisa de ser escondido. O resultado não é um espumante para a receção antes da refeição. É um vinho que pode acompanhar uma refeição. Ostras, crudo, mariscos, aves, cogumelos ou trufas encontram aqui um sekt (elaborado pelo método champanhês) à sua altura.
Mosteiro de Novacella / Abbazia di Novacella — a história como uma verdadeira vantagem
Antigo, mas jovem no pensamento: o mosteiro dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho foi fundado já em 1142. A adega do mosteiro de Novacella conta-se entre as mais antigas propriedades vitivinícolas ativas do mundo. Aqui, a história não é administrada como um museu, mas utilizada de forma produtiva. Fornece experiência, conhecimento e continuidade. E muitos livros antigos da adega, que contam muitas histórias sobre a produção de vinho. O vale do Isarco possui uma linguagem própria dentro do Alto Adige. As altitudes garantem frescura e tensão de acidez; os vinhos mostram-se precisos, lineares e aromaticamente límpidos. Poucas castas beneficiam tanto disso como a Kerner.
O Kerner Praepositus 2024 mostra por que razão esta casta encontrou no vale do Isarco aquela que talvez seja a sua terra de eleição mais convincente. A Kerner pode rapidamente tornar-se excessiva: demasiado aromática, demasiado exótica, demasiado fácil de agradar. Aqui acontece o contrário. A fruta permanece presente, mas é sustentada pela mineralidade, pela secura e pela estrutura. As vinhas situam-se entre os 650 e os 750 metros de altitude. Solos de morena, xisto micáceo, paragnaisse e quartzito moldam o seu caráter. As noites frescas preservam a frescura e a tensão.
O Praepositus não parece, por isso, moderno, mas intemporal. Combina com terrinas, pratos de inspiração asiática, aves, cozinha de legumes condimentada ou queijo de montanha curado. Com vinhos deste tipo, torna-se evidente que o caráter aromático nunca é o problema. O problema começa quando deixa de possuir estrutura.