(Manfed Klimek / imagem animada: runwayml)
A região do Bodensee não é uma região vitivinícola alemã clássica, mas sim uma promessa de futuro geológico-climática que agora começa a contar a sua história — por causa das alterações climáticas. Moldada por glaciares que recuaram e deixaram uma paisagem de moreias e solos pesados, muitas vezes gordos, esta região, infelizmente ainda amplamente desconhecida na Alemanha enquanto zona vitivinícola, apresenta-se como uma área de cultivo em plena renovação — e é precisamente essa renovação que falta agora ao vinho alemão. Os vinhos que provei são frescos, quase cristalinos na sua expressão aromática, apesar de crescerem em solos opulentos. As castas recuam um passo, o aroma é contido e são os terroirs que devem falar. Doze produtores estão actualmente a organizar-se numa espécie de união regional — uma primeira tentativa bem-sucedida de dar ao Bodensee uma identidade mais clara.
Já no espumante se percebe para onde a viagem vai. O Sprudeldicke Dirn da Weingut Deufel (€ 17,50) revela um nariz impressionante: noz, groselha-espinhosa madura, um toque de ananás e uma nota ligeiramente mórbida que faz lembrar os grandes Champagnes. Na boca, não consegue cumprir inteiramente essa promessa, mas fica muito perto — sustentado pelo estágio sobre as borras da casta Johanniter. O Lindauer Sekt da Weingut Haug (Souvignier Gris, € 22,00) coloca outro acento: mais barroco, com mais maçã e pera, algo mais rústico, menos preciso, mas com carácter próprio.
O Müller-Thurgau Drumlin 2024 da Weingut Schmidt (€ 25,00) surpreende pela frescura e pela austeridade mineral. A expressão aromática é singular, quase semelhante à Gewürztraminer, com uma nota ligeiramente doce que faz lembrar Werthers Echte; na boca, apresenta pressão média e contornos nítidos. Igualmente fresco revela-se o Sauvignon Blanc 2024 (€ 16,90) da Weingut Hendriks, que brinca com uma nota urbana ligeiramente desconcertante — como o primeiro passo para dentro de um clube berlinense, antes de os sentidos se orientarem.
Nas cuvées de castas resistentes aos fungos revela-se o futuro da região. A Weingut Lanz em Nonnenhorn combina Johanniter e Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee branco 2023, € 15,50) num vinho que joga com cascas de noz, marmelo e um toque de fruta exótica. Carnudo, mas não pesado; antes, uma opulência controlada.
O Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 da Weingut Kurek (€ 35,00) é o primeiro verdadeiro ponto alto. Tenso, com uma utilização elegante da madeira, faz lembrar grandes referências internacionais dos anos 1990, sem assumir a sua opulência. Já o Solaris Soho 2023 da Deufel (€ 28,00) é totalmente diferente: um nariz expressivo, exótico, quase exuberante, com a madeira perfeitamente integrada, mas que deixa a sensação de que esta casta ainda pode mostrar mais neste local.
Por fim, as castas clássicas da Borgonha fornecem os argumentos mais convincentes a favor da região. O Weiβburgunder Ortslage 2023 da Weingut Schmidt (€ 19,00) brilha pelo uso preciso da barrica e pelas notas de caramelo, mantendo-se, ainda assim, fresco, pedregoso e límpido. Também os Chardonnays da Seehaldenhof revelam este equilíbrio: Die Seehalde 2021 (€ 44,90), com taninos perceptíveis provenientes da parcela, enquanto o Sonnenbichl 2022 (€ 47,00) é um pouco mais redondo, com uma bela nota de madeira e um toque de pipoca, sem se tornar demasiado amplo.
Nos Spätburgunder volta a tornar-se visível o estilo fresco e gastronomicamente acessível do Bodensee. Hendriks’ Seehalde 2022 (ainda não disponível no mercado) convence com um nariz quase perfeito, ligeiramente amanteigado e láctico, mas simultaneamente fresco e frutado, conduzido com precisão pela madeira — um Pinot esguio, muito alemão, com uma subtil amargura de Campari. O ano de 2021 (€ 23,00) vai ainda mais longe: ginja, cogumelo, chão de floresta, profundidade húmida. A Haug apresenta, com o Ringoldsberg 2022 (€ 30,00), um Spätburgunder mais rústico, quase arcaico, marcado pela maceração, pelo bagaço e pela madeira delicada, enquanto Gierer, no Seehalde 2022 (€ 30,00), revela um sedutor nariz de caramelo que, contudo, não alcança na boca a mesma densidade.