(Manfred Klimek / Redação / imagem animada: runwayml)
Pela primeira vez, a França bebe mais cerveja do que vinho. Zap! Uma frase que ainda há vinte anos teria soado como uma tese culturalmente pessimista, radical e irracional, surge agora de repente como uma estatística sóbria. Mas o que é realmente surpreendente não é o sucesso da cerveja. É o declínio do vinho do dia a dia.
Porque a França continua emocionalmente a ser um país do vinho. Quase todos os franceses continuam a considerar o vinho parte da identidade nacional. As grandes regiões continuam a gozar de fama mundial, os vinhos de topo alcançam preços máximos, a Borgonha e a Champagne parecem, em alguns aspetos, mais cobiçadas internacionalmente do que nunca. E, no entanto, o vinho está a desaparecer da vida quotidiana.
Sobretudo o vinho tinto.
O copo ao almoço, a garrafa à noite, o simples vinho de mesa para o lanche ou para acompanhar um pedaço de queijo – é precisamente esta cultura que está agora a desaparecer. Não de forma abrupta, mas lentamente. Quase em silêncio. E, com ela, desaparece aquele centro social da viticultura sobre o qual tudo se construiu durante séculos.
Esta evolução atinge Bordéus de forma particularmente brutal.
Porque o Bordelais cometeu um erro que agora se está a virar contra ele. Ou, mais precisamente: dois erros. Os châteaux de topo, incluindo também pequenos châteaux que durante muito tempo foram acessíveis, tornaram-se cada vez mais incomportáveis para os consumidores comuns. Ao longo de décadas, os grandes Bordéus transformaram-se de vinhos ambiciosos para a burguesia em objetos de luxo globais para gestores de fundos, colecionadores e especuladores. Do ponto de vista económico, há pouco a objetar – a procura existia, o mercado pagava, criando espaço para dinheiro e investimento. Mas, ao mesmo tempo, Bordéus perdeu assim a sua ancoragem cultural no quotidiano. A região afastou-se emocionalmente daquela classe média que outrora a tornara grande.
E, por baixo disso, ficou demasiadas vezes um mar de Bordéus banais, tecnicamente demasiado trabalhados, de aparência industrial e industriais. É precisamente aí que reside o verdadeiro problema. Porque a maioria dos viticultores bordaleses não produz Premier Grand Cru, mas vinhos simples. Muitos deles perderam, ao longo dos anos, qualquer forma de encanto, vivacidade ou facilidade de beber. A sobre-extração, o excesso de madeira, os taninos verdes, técnicas de adega sem ideias e uma conceção quase burocrática da qualidade transformaram inúmeros Bordéus baratos em vinhos que, embora corretos, pareciam pouco apelativos.
A certa altura, os consumidores franceses (e não só estes) reagiram com indiferença.
Essa é a verdadeira tragédia do Bordelais: a região tornou-se simultaneamente demasiado cara e demasiado aborrecida. O consumidor atual aceita perfeitamente preços elevados – quando reconhece emoção, caráter ou algo de especial. O que aceita cada vez menos são vinhos intercambiáveis, com uma grande pose histórica e pouca alegria imediata no copo. É precisamente por isso que hoje funcionam frequentemente melhor regiões que antes eram consideradas palcos secundários: o Loire, o Etna, partes de Espanha, e até as novas regiões vitivinícolas da Europa de Leste.
É interessante notar que o declínio do vinho tinto não ocorre de modo algum com a mesma intensidade em todo o lado – se é que ocorre. Em muitos países da Europa de Leste, o vinho – especialmente o tinto – continua profundamente enraizado no quotidiano. Também em partes da América Latina a evolução é completamente diferente. Aí, o vinho ainda possui frequentemente aquela naturalidade social que a Europa Ocidental está neste momento a perder. Bebe-se menos ideologicamente, menos ritualizadamente e, muitas vezes, também com menos sentimento de culpa. Isto desempenha um papel enorme, pois a Europa Ocidental sobrecarregou o vinho, nos últimos anos, com discursos sobre saúde, moral, política do álcool, identidade e códigos sociais. Até agora, a cerveja escapa mais facilmente a estes debates. Parece mais descontraída, descomplicada e imediata. É precisamente por isso que está a recuperar terreno junto dos consumidores mais jovens.
A própria viticultura também tem alguma culpa. Durante décadas, tentou-se tornar o vinho simultaneamente mais luxuoso, mais académico e sujeito a mais regras. Rituais de prova, sistemas de pontuação, linguagem especializada, preços de colecionador, alocações limitadas – tudo isso aumentou o prestígio, mas afastou cada vez mais o vinho do quotidiano das pessoas comuns.
E foi precisamente esse quotidiano que constituiu a sua verdadeira força durante séculos.
Porque os grandes países vitivinícolas da Europa nunca viveram sobretudo de garrafas icónicas. Viveram de milhões de vinhos de mesa simples e honestos. De vinho tinto em garrafas de vidro. De casas de pasto nas aldeias. De refeições ao almoço. De trabalhadores, agricultores, artesãos e pequenos burgueses que não explicavam o vinho, mas bebiam-no. Este mundo está agora a desaparecer.
Isto não significa, contudo, automaticamente o fim do vinho. É mais provável uma transformação profunda. O vinho será mais raro, mais consciente, de maior qualidade e, ao mesmo tempo, tornar-se-á ainda mais um produto cultural e de luxo. As enormes quantidades de vinhos tintos simples que marcaram a Europa durante décadas continuarão, pelo contrário, a diminuir. A França está a viver esta mudança apenas mais cedo e de forma mais visível do que outros países. Talvez também de forma mais brutal, porque nenhum outro país associou a sua identidade de forma tão estreita ao vinho tinto.