A sua morte foi inesperada e também um murro no estômago da região vitivinícola de Kremstal — na altura, em 2018, quando Walter Buchegger morreu. Aos cinquenta anos. Depois do pequeno-almoço. No meio do trabalho. Ele, o impetuoso, o que fazia avançar as coisas, aquele que, perante a estagnação da região no final dos anos 1990, tirou a consequência de produzir vinhos modernos, chocando assim também os antigos clientes e conquistando novos consumidores de vinho, consumidores mais jovens, para os seus vinhos através de um portefólio completamente renovado — sobretudo na restauração de tendência, que então crescia fortemente.
Após a morte de Walter Buchegger, a sua companheira Silke Mayr ficou sozinha — viticultora, mãe dos filhos de ambos e agora também responsável por duas propriedades vitivinícolas. Pela sua própria propriedade Vorspannhof Mayr e pela Weingut Buchegger, que Walter tinha construído. Poderia ter significado o fim — para uma das propriedades, talvez para ambas. Mas, para Mayr, uma mulher intelectual e forte, pensar de forma resignada não era uma opção. Não se limitou a resistir. Elevou-se. Hoje, os nomes Mayr e Buchegger representam continuidade e uma modernidade convincente, reconhecível por todos: vinhos que afirmam o futuro.
Quem hoje abre as garrafas das suas duas propriedades sente seriedade e precisão, clareza e, sim, também convicção. Nada de agradável apenas por agradar, nada de aleatório, como durante muito tempo a viticultura ideológica prescreveu. Mas vinhos que refletem da melhor forma o terroir local, que distingue, ainda que ligeiramente, a pequena região vitivinícola dos seus grandes vizinhos, as regiões de Wachau e Kamptal. Uma dessas diferenças são as vinhas nas margens da região, onde começam as florestas do fresco Waldviertel — a zona onde começa o chamado Maciço da Boémia, o planalto checo.
O Grüner Veltliner Ried Wolfsgraben (Vorspannhof Mayr) 2024 (€ 9,50) mostra quanto de origem pode caber num vinho de base: solos de argila e loesse, como é frequente por aqui, cepas com 40–50 anos, cuba de aço, quase nenhum tempo de maceração — e, ainda assim, substância, salinidade, uma tensão delicada. Não é um Veltliner rústico e simples, mas um vinho que expressa na perfeição a tão celebrada delicadeza autóctone da casta — uma delicadeza que se pode simplesmente descrever como prazer de beber.
O Riesling Gedersdorf Ortswein (Weingut Buchegger, € 9,90) surge logo a seguir: não é uma cópia dos Rieslings alemães, o que aqui nem seria possível, nem um eco doce de uma ideia de vinho Kabinett, mas sim firme, pedregoso, autónomo. Um vinho que mostra como a tendência novamente despertada para vinhos prazerosos se traduz da propriedade para o comércio, uma tendência que, em ambas as propriedades, sobretudo na Vorspannhof, continua a ser fortemente marcada pela venda direta na propriedade — aquele antigo mercado agrícola dos viticultores, gerido pessoalmente, que nestes tempos vale ouro.
Depois, o Rieling Kremsleiten 2024 (Vorspannhof Mayr, €15,50): socalcos, austero, as velhas vinhas herdadas do avô. Fruta de caroço, pêssego, notas de evolução. Maciço na estrutura, fresco na expressão. Um vinho com peso, sem nunca parecer pesado.
Entretanto, o Rote Veltliner Ried Tiefenthal 2023 (Weingut Buchegger, €16,50): fumo, noz, avelã, groselha-espinhosa, framboesa. Decadente, mas nunca rústico. Argila molhada, escuro, sensual. Um Buchegger de fio a pavio — para um copo grande, não para um pequeno. O Roter Veltliner, aliás, tem pouco ou nada que ver com o Grüner Veltliner e já era cultivado aqui quando ainda eram os cavaleiros salteadores a dominar a região do Danúbio.
Com o Riesling Erste Lage Ried Marthal 2024 (€ 22) é o contraponto de Silke Mayr: noz, alperce, pêssego, além de uma nota tânica que confere força e sabor, resultante de sete horas de maceração. Cuba de aço, clareza, densidade. E uma tensão emocionante.
O Grüner Veltliner Ried Vordernberg 2023 (Weingut Buchegger, € 26,50 ): fumo, alguma rusticidade, sem ruralidade, cepas dos anos 1960 — também de um subterroir com o desanimador nome de “Ungut”. Aqui, o que pesa é a elegância que este Veltliner exibe sobretudo num copo bojudo de Borgonha, como um ás.
E, como coroação: o Grüner Veltliner 3 Rosen (Vorspannhof Mayr, € 37). As vinhas mais antigas, garrafa borgonhesa — e também profundidade borgonhesa. Maciço, sério, grandioso. Um vinho que nunca quer ser um ornamento, mas sempre uma afirmação.
Buchegger era um progressista. Abriu as janelas, trouxe ar fresco ao Kremstal. A sua morte foi uma rutura. Mas Silke Mayr transformou essa rutura numa linha que hoje realça mais do que antes as diferenças entre as duas propriedades: duas histórias, duas assinaturas. Ao fazê-lo, cria vinhos que nada contam sobre perda, mas sim sobre o presente e o futuro.
Talvez essa seja a maior conquista: não transformar a catástrofe num monumento, mas num portefólio que vive.