(Manfred Klimek, imagem animada: runwayml)
São estes os casos em que, na verdade, não quero acreditar, porque se adequam demasiado bem à situação atual da Alemanha. Roman Niewodniczanski produz no Saar um dos seus melhores vinhos — e não pode vendê-lo como tal. Não porque o vinho não seja suficientemente bom. Não porque tenha defeitos. Mas porque não se enquadra no regulamento. Sem selo, sem classificação, sem estatuto premium. Um vinho de topo, formalmente despromovido. E isto numa das explorações mais visíveis da região, a adega Van Volxem. E numa das vinhas alemãs mais conhecidas em todo o mundo: o Scharzhofberg — uma lenda!
É preciso imaginar isto lentamente. Está alguém com a sua equipa na vinha, a trabalhar com precisão, a pensar mais além do que a média, a colocar numa garrafa um vinho que tem tudo aquilo que desejamos — e depois não fracassa na adega, nem no mercado, mas no formulário. No maldito formulário.
Em regulamentos que determinam como um vinho deve ser antes sequer de ser bebido. Isto não é um fenómeno marginal. É o sistema. E atinge precisamente um viticultor oriundo de uma família empresarial que cresceu com a cerveja Bitburger e a água mineral Gerolsteiner — ou seja, de um meio que compreende os mercados, sabe gerir marcas e sabe posicionar produtos. É precisamente este contexto que torna o caso ainda mais notável.
A viticultura alemã construiu ao longo de décadas um regulamento que promete segurança. Origem, estilo, classificação — tudo meticulosamente ordenado, escalonado, controlado. Isto tem vantagens. Cria orientação, confiança, uma sensação de fiabilidade. Mas também tem um lado negativo. E este revela-se sempre que alguém trabalha fora deste padrão. Quando alguém como Roman Niewodniczanski produz na Van Volxem um vinho que talvez seja mais consciente, talvez mais preciso, talvez simplesmente diferente do previsto.
Porque o sistema não recompensa primordialmente a qualidade. Recompensa a conformidade. E isso é inadequado na produção de vinhos de qualidade — inadequado em geral.
Quem se mantém dentro das linhas recebe o seu selo, a sua origem, a sua oportunidade de comercialização. Quem desloca essas linhas, ainda que ligeiramente, perde precisamente isso. E, de repente, temos um vinho que convence no copo, mas que tem de permanecer em silêncio no rótulo. Sem «Großes Gewächs», sem indicação premium, sem um lugar claro no sistema. Para o consumidor, torna-se invisível. Para o viticultor, torna-se economicamente mais difícil. O facto de isto acontecer precisamente a Roman Niewodniczanski, que, com a Van Volxem, representa como poucos outros, juntamente com um punhado de outros, a precisão e a ambição no Saar, parece uma lição exemplar.
Este é o verdadeiro absurdo. Um sistema que pretende assegurar a qualidade impede, em determinados casos, precisamente aquela qualidade que deveria produzir.
E não se fica pelo vinho.
Esta forma de sobrerregulamentação há muito que se tornou um ruído de fundo que atravessa muitas áreas do país. Autorizações, regulamentos, competências — tudo regulamentado, tudo salvaguardado, tudo controlado. E, ao mesmo tempo, daí resulta uma inércia que não promove a inovação, mas a trava. Não de forma ruidosa, nem espetacular. Mas constante. Um Estado que se calibr ou tão minuciosamente a si próprio que, em muitos aspetos, administra mais do que possibilita.
A viticultura é um exemplo particularmente bom disso, porque aqui as consequências se tornam visíveis de forma tão direta. Um vinho não é um produto teórico. Está no copo. Pode ser provado, comparado, avaliado. E quando esse vinho é bom, ou até muito bom, a discrepância entre a regra e a realidade torna-se imediatamente percetível. É precisamente isso que o caso Van Volxem demonstra.
Poderia dizer: então que o viticultor trabalhe fora do sistema. Muitos já o fazem há muito. Landwein, categorias próprias, novas formas de comercialização. Mas isso não é uma solução, sobretudo no caso do Scharzhofberg. Porque o sistema existente continua a existir. Com todos os seus mecanismos de mercado, a sua visibilidade, o seu poder.
A Alemanha é boa a construir sistemas. Muito boa, aliás. Mas, por vezes, esquece para que foram realmente concebidos esses sistemas. Devem possibilitar, não impedir. Devem organizar, não sufocar.
O Scharzhofberger de Roman Niewodniczanski continuará, apesar de tudo, a ser bebido — não que isso aconteça: o nome da montanha é demasiado grande no mundo do vinho. Nunca contará a história de um fracasso. Mas, em pequena medida, a história do fracasso da Alemanha contemporânea.