Klimek: "O que foste tu fazer às ilhas Jónicas, por amor de Deus? Disseste que finalmente ias acabar a nova função secreta do sistema editorial. Queríamos testá-la. Lembras-te? Trabalhar? Ganhar dinheiro? Essas coisas? Meu, o que se passa contigo?
Ziegler: "Sim, eu sei. Mas foi um convite simpático. E já tinha aceitado há algum tempo."
Klimek: "Um convite simpático! Maravilhoso. O nosso futuro económico depende de novas funções do sistema editorial, e o senhor editor vai para uma ilha grega porque alguém o convidou simpaticamente. Isto também deve ter custado dinheiro. O que será de nós? Vá, o que será de nós?"
Ziegler: "Acalma-te. Nem sequer foi caro. Queres mesmo saber o que se passou em Zakynthos?"
Klimek: "Eu pensava que a história já estava escrita há muito. Não me digas agora que ainda não escreveste nada."
Ziegler: "Da última vez ralhaste comigo porque o meu relato de viagem parecia a redacção de um aluno depois da semana de projecto. Por isso pensei que podíamos simplesmente conversar. Depois escrevemos a partir daí."
Klimek: "Portanto, estás a subcontratar-me o trabalho editorial depois de já teres gozado as férias? Um modelo de negócio interessante. Está bem. Conta."
Ziegler (como se estivesse a ler de uma folha): "Zakynthos pertence às ilhas Jónicas, que foram marcadas pela influência veneziana ao longo de séculos. Por isso, muitas castas antigas conservaram-se por lá. À primeira vista, parece muito romântico. No entanto, a minha primeira impressão foi que não é nada fácil fazer um bom vinho a partir deste material genético histórico. No primeiro dia estivemos, mais ou menos por acaso ..."
Klimek: "Espera! Que castas existem afinal por lá? Estive na região pela última vez em 1989. Nessa altura ainda era jovem, e a Grécia tinha outras prioridades para mim: estava com a minha futura mulher numa espécie de viagem pré-nupcial."
Ziegler: "O vinho mais importante chama-se Verdea. No entanto, não é uma casta, mas sim um lote de vinhos brancos. O nome vem do italiano verde, ou seja, verde. Lá voltamos nós à influência veneziana.
Pelo menos 50 por cento têm de ser de Skiadopoulo. Os viticultores podem compor o restante com as castas brancas autorizadas, por exemplo Pavlos, que pode ser bastante herbáceira. No fundo, cada família de viticultores tem a sua própria receita.
Logo no início, fomos parar sem planear a uma prova que podíamos ter dispensado. Preferimos não dizer o nome do produtor. A própria adega já parecia desorganizada. Infelizmente, os vinhos estavam iguais. Verdea, Skiadopoulo, pouca acidez, quase nenhuma mineralidade, um pouco de ervas. Tudo bastante aborrecido. Difícil de beber e ainda mais difícil de querer gastar dinheiro com isso."
Klimek: "Portanto, foste à Grécia para beber vinho mau. Para isso podia ter-te dado alguns endereços em Berlim."
Ziegler: "Isso foi apenas o início. Mas fiquei logo com a impressão de que este material genético era exigente. É preciso conhecer realmente as castas para conseguir fazer alguma coisa com elas. Algumas vinhas ficam apenas a pouco menos de 300 metros de altitude. E, quando se compram uvas, é claro que a qualidade delas também tem de ser boa."
Klimek: "Isto ainda não parece propriamente uma história de sucesso turístico. O que aconteceu depois?"
Ziegler: "Nesse mesmo dia estivemos na Grampsas. É absolutamente indispensável mencioná-la. Vinhos claramente melhores. Ainda com pouca acidez, mas agora com ervas, fruta de caroço, raspa de limão e mais estrutura. Também provámos Goustolidi e Pavlos por lá.
O interessante foi que a característica fundamental das castas não mudou completamente. Mas de repente percebeu-se que alguém se tinha dedicado seriamente a elas. Havia trabalho no copo.
Primeiro chegamos a um produtor onde algumas coisas estão desorganizadas e bebemos um vinho aborrecido. Depois visitamos um produtor bem gerido, cujas pessoas sabem o que estão a fazer. E, de repente, há mais acidez, mais mineralidade, mais precisão. O cuidado que se sente na adega reencontra-se no vinho.
Klimek: "Uma descoberta sensacional: os bons produtores fazem vinhos melhores do que os maus produtores. Precisamos urgentemente de um financiamento de investigação da União Europeia para isso."
Ziegler: "Podes continuar a gozar. Este contraste ajudou-me realmente. As castas antigas não são automaticamente extraordinárias só por serem antigas. Às vezes são simplesmente velhas. A história de uma uva não faz um bom vinho."
Klimek: "Pelo menos uma frase que começa a fazer com que a tua viagem valha a pena."
Ziegler: "E na Grampsas houve ainda a maturidade. Bebemos Verdea branco com estágio. Mais um ou dois anos faziam uma diferença evidente. De repente, alguns vinhos tinham também a acidez e o equilíbrio de que eu sentira falta antes.
Só que isso dá bastante trabalho. Em comparação com outras castas e regiões, aqui um bom vinho aparentemente não surge de forma particularmente simples ou barata. Uma garrafa de Verdea com mais estágio pode ser magnífica. Mas o viticultor não oferece esse resultado de mão beijada."
Klimek: "Então é um pouco como o nosso sistema editorial: velho e caro."
Ziegler: "Se não me interromperes constantemente, chego à visita mais bonita. No dia seguinte estivemos na Solomos Winery. É lá que trabalha Konstantina Solomou, a filha de Anastasios Solomos, na produção de vinho. Uma mulher incrivelmente inteligente. Explica os seus vinhos com um entusiasmo que transforma cada prova num pequeno seminário de análise sensorial. Gesticula, olha-nos directamente, ri-se. É impossível não nos apaixonarmos por ela. E pelos vinhos dela também."
Klimek:"Espero que ainda cheguemos ao vinho a tempo, antes de esta história acabar num My Big Fat Greek Wedding."
Ziegler: "Entretanto também provámos azeite. Em pequenos copos redondos. Tivemos de aquecê-los e esfregá-los entre as mãos, como se estivéssemos a invocar em conjunto o génio olfactivo da garrafa."
Klimek: "Isso parece o tipo de evento em que eu teria saído para fumar um cigarro ao fim de dez minutos. Apesar de já nem sequer fumar."
Ziegler: "O Verdea de lá, creio que da colheita de 2025, tinha, em todo o caso, uma acidez realmente bonita. Um vinho excelente. Comprámos algumas garrafas e abrimos logo uma na esplanada depois da prova."
Klimek: "Acreditar é não saber nada" Mas finalmente uma garrafa que não exige uma explicação pedagógica. E os tintos?"
Ziegler: "Há sobretudo Avgoustiatis. De certa forma, o blockbuster tinto da ilha. Adivinha em que mês as uvas amadurecem."
Klimek: "No mês do Depp?"
Ziegler: "Haha. Na realidade, o nome refere-se à maturação em Agosto. Bebemos provavelmente o melhor Avgoustiatis na Grampsas. Um belo tinto, absolutamente capaz de competir internacionalmente. Na minha opinião, a casta não tem uma aromática particularmente marcada e inequivocamente grega. Mas pode envelhecer muito bem.
Provámos diferentes colheitas, vinhos com três e cinco anos, com uma evolução oxidativa muito agradável e delicada. Especialmente impressionante foi um Avgoustiatis com estágio, proveniente de uma vinha de pé franco com 120 anos. Ainda tinha bastante potencial."
Klimek: "Aposto que, se o clima continuar assim, o Avgoustiatis vai em breve transformar-se em Julioustiatis. Mas vinhas com 120 anos? Agora é que fica interessante. Devias ter começado a história por aí, em vez de me falares da tua massagem oral de azeite."
Ziegler: "Depois até andámos a remexer na cave. Um dos meus acompanhantes foi particularmente persistente e bebeu para trás até à colheita de 2017. Por isso também chegámos a pagar mais de 50 euros por garrafa. À saída da adega, convém sublinhar."
Klimek: "Espera?! Há pouco explicaste-me que a viagem não tinha sido cara. Agora estão numa ilha grega a comprar vinho tinto a mais de 50 euros à saída da adega, depois de terem bebido metade da cave?"
Ziegler: "Matámos a garrafa no local, logo depois da refeição."
Klimek: "Ah, está bem. Então foi naturalmente um investimento na garantia da qualidade jornalística. Retiro tudo o que disse."
Ziegler: "Na Solomos, o Avgoustiatis também era bom, mas não provámos colheitas com estágio.
Os rosés desiludiram-me um pouco. Na Solomos provámos o Rosé Sec. Algumas bagas, um pouco de fruta no nariz, mas faltava-me tensão por trás disso. Pouca acidez, quase nenhuma mineralidade. Sem dúvida um rosé correto, mas um pouco demasiado comportado para o meu palato austríaco, sedento de acidez."
Klimek: "Um palato vienense numa ilha grega. Isto tinha de acabar, mais cedo ou mais tarde, em complicações diplomáticas."
Ziegler: "No geral, Zakynthos foi, em todo o caso, muito interessante. Precisamente porque nem tudo era extraordinário. As castas históricas têm potencial, mas exigem muito dos produtores. E os melhores produtores mostram o que é possível fazer. No fundo, é uma história bonita."
Klimek: "Sim, de certa forma. Sobretudo porque prova que o mundo do vinho não pode ser salvo apenas por vinhas velhas, paisagens bonitas e história veneziana. No fim, o vinho tem de saber bem. Uma conclusão surpreendentemente pouco romântica para uma viagem a uma ilha grega."
Ziegler: "Pronto. Queres que te conte agora também sobre Kefalonia?"
Klimek: "Mah, por favor, não!"
As adegas
Um agradecimento especial a Marinos Demetriou, da Novinophobia, enólogo, proprietário de uma loja de cava e provavelmente uma das personalidades mais dinâmicas do mundo do vinho cipriota. Foi ele quem organizou esta viagem. Em breve falaremos mais detalhadamente sobre ele — desde que, entretanto, a redação tenha assegurado o seu futuro económico.