Quem hoje discute seriamente o futuro da viticultura fala de zonas mais frescas, altitudes maiores, castas de maturação tardia e da questão de para onde poderá a vinha deslocar-se quando ficar cada vez mais quente nas suas regiões clássicas. Poderíamos viajar até Inglaterra. Ou até à Escandinávia. Mas também podemos viajar até à Bolívia, a 2400 metros de altitude, até uma vinha que já existia quando ainda ninguém pensava nas alterações climáticas. Chama-se La Encantada, a vinha encantada, situada perto de Villa Abecia, no sul da Bolívia. E aqui há realmente muita coisa encantada: castas antiquíssimas, árvores de fruto entre as vinhas, uma história familiar com interrupções e uma viticultura cujas origens remontam à época colonial espanhola.
A história começa em Potosí. Depois da descoberta de enormes jazidas de prata no Cerro Rico, no século XVI, a cidade tornou-se um dos grandes centros urbanos do mundo colonial espanhol. Vieram muitos europeus e, com eles, um problema que, aparentemente, consideravam urgente do ponto de vista europeu: não havia vinho suficiente. Transportá-lo ao longo de distâncias enormes era caro e trabalhoso. Assim, o vinho deveria ser cultivado onde era necessário — seguindo o exemplo do Império Romano. Foram chamados especialistas em vinhas e solos, surgiram vinhas e é também a esta história inicial da viticultura boliviana que remontam as origens de La Encantada. Algumas das vinhas ali preservadas adaptaram-se, ao longo de gerações, às condições a 2400 metros de altitude. Entre elas encontram-se castas de que até os consumidores europeus de vinho bastante bem informados provavelmente raramente terão ouvido falar. A Vischoqueña, por exemplo, um cruzamento natural de Listán Prieto e Muscat of Alexandria. Além disso, uma forma antiga de Moscatel de Alejandría, a que o proprietário Jorge Daroca Magdalena chama. E, finalmente, aquela casta histórica que, no continente americano, possui quase mais nomes do que bagos: Mission na Califórnia, País no Chile, Criolla Chica na Argentina.
A história mais recente de La Encantada começa no final do século XIX. O bisavô de Daroca assumiu as terras aos jesuítas e produziu vinho no local. O seu avô Tomás Daroca deu continuidade à tradição desde a década de 1940 até à década de 1990; depois disso, a propriedade caiu progressivamente no esquecimento. Ninguém queria continuar. Até que Jorge Daroca redescobriu o local e, com ele, a história da sua família. Primeiro, fez algo bastante sensato: contratou enólogos para lhe fazerem vinho. A certa altura, percebeu que as suas conceções conduziam, é certo, a vinhos corretos, mas não necessariamente a La Encantada. Assim, começou a pensar ao contrário. Dedicou-se aos métodos antigos, mas sobretudo à vinha. Porque esta funciona de forma fundamentalmente diferente das parcelas de vinha clinicamente impecáveis que conhecemos de muitas regiões europeias. La Encantada não é uma monocultura. Entre as vinhas crescem macieiras, marmeleiros, oliveiras e pereiras, além de flores e outros frutos. As árvores fornecem alimento; por vezes, os frutos ficam no chão e transformam-se em composto. Mas, acima de tudo, ajudam as vinhas. Algumas trepam por elas, as copas das árvores oferecem proteção contra o sol brutal e o granizo, e os frutos atraem pragas que, de outro modo, poderiam alimentar-se das uvas. Aqui, a biodiversidade não é um bonito certificado no portão da quinta, mas uma forma secular de utilidade agrícola.
Na adega, o processo é correspondentemente pouco espetacular. Daroca descreve os seus vinhos como «sem maquilhagem». Nada de madeira destinada a conferir-lhes uma personalidade adicional, fermentação espontânea com as leveduras presentes e o mínimo possível de intervenções. Isto soa, entretanto, ao vocabulário habitual da cena dos vinhos naturais, mas aqui adquire outro sentido. Quem possui uma vinha assim não precisa de lhe impor à força uma assinatura enológica. Magdalena, o Moscatel de Alejandría antigo, demonstra-o particularmente bem: floral, pêssego, alperce, ananás, um pouco de mel, mas muito longe daquele peso perfumado que por vezes torna o moscatel cansativo. Vischoqueña Cabra Roja é o exótico da pequena coleção, com frutos silvestres, cereja, eucalipto, marmelo e uma componente aromática especiada, difícil de classificar. E depois há Negra Criolla Cabra Roja, feita de Criolla Chica. O mais discreto dos três vinhos, menos aromático, mas com fruta vermelha, pimenta-preta e uma complexidade notavelmente despretensiosa. Três vinhos que não tentam imitar Bordéus, a Borgonha ou qualquer outra referência europeia. Esse é provavelmente o seu maior trunfo.
Por isso, La Encantada é mais do que uma bonita história sobre vinho natural de um país exótico. Esta vinha recorda-nos como a nossa imagem do vinho continua estreitamente ligada à Europa e às suas coordenadas climáticas. Durante muito tempo, a zona entre os paralelos 30 e 50 foi considerada a pátria natural da viticultura de qualidade. A Bolívia não segue de forma particularmente rigorosa essas regras de manual. A enorme altitude altera a temperatura, a radiação solar e as diferenças entre o dia e a noite, criando condições em que as vinhas prosperam em locais onde, segundo a perspetiva europeia clássica, teriam pouco a fazer. A isso somam-se antigas adaptações genéticas, castas tradicionais e um sistema agrícola que não precisou de ser inventado, porque nunca desapareceu por completo. Talvez uma parte do futuro do vinho esteja, precisamente, no seu passado. E talvez tenhamos de nos habituar à ideia de que as regiões vinícolas novas mais interessantes do mundo são, por vezes, muito antigas.