(Dr. Maximilian Schüttky / Manfred Klimek / Redação / Foto: Manfred Klimek)
Entretanto, o mundo do vinho percebeu que está a atravessar uma crise. O que ainda não percebeu é que as crises também passam. Depois, porém, não se regressa automaticamente ao ponto onde se estava antes. Se a evolução atual eliminar de facto 30 ou 40 por cento das áreas de vinha europeias, se milhares de empresas encerrarem, se adegas forem vendidas, vinhas arrancadas e regiões inteiras economicamente empobrecidas, no fim não restará uma versão apenas mais pequena do antigo mundo do vinho. Será outro. Surpreendentemente, quase ninguém fala sobre isso.
Atualmente, o setor ocupa-se sobretudo de resistir. Promover as vendas, procurar mercados de exportação, candidatar-se a apoios, manter os preços, conseguir de alguma forma levar ainda uma colheita para a adega. Compreensível. Menos compreensível é que essas mesmas pessoas ajam simultaneamente como se, depois da grande seleção, apenas tivesse de surgir procura suficiente para que tudo pudesse recomeçar. Como se, de repente, jovens de trinta anos voltassem a comprar Bordeaux porque os stocks ficaram mais vazios, como se os consumidores de vinho tinto desaparecidos regressassem de um esconderijo secreto e como se uma geração que consome consideravelmente menos álcool decidisse, certa manhã, voltar a achar os 14,5 por cento de álcool uma coisa fantástica.
O mundo do vinho de 2026 continua a ser contado por boomers, produzido para boomers e consumido por boomers. Isso, à partida, nem seria grave, se esta geração não tivesse desenvolvido simultaneamente a estranha ambição de considerar os seus próprios hábitos leis da natureza. Quando olhamos para feiras de vinho, cerimónias de entrega de prémios, eventos associativos ou os habituais jantares de gala, deparamo-nos com um mundo que quer desesperadamente parecer jovem e que, de seguida, volta a fotografar os mesmos senhores mais velhos a entregarem prémios uns aos outros. Entretanto, as jovens viticultoras e os jovens viticultores já podem subir ao palco, de preferência também com tatuagens, vinho natural e sapatilhas. Continuam a ser outros a decidir.
Entretanto, uma parte do futuro já se encontra nestas empresas jovens. Experimenta-se com castas antigas, com sidra, Pet Nat, tintos mais leves, brancos fermentados com as películas, novos recipientes, sumo de uva, verjus, vinhos parcialmente desalcoolizados e 0,5 por cento de álcool. Muito disto desaparecerá novamente. Alguma coisa ficará. É precisamente assim que se cria cultura. Só que uma parte considerável do mundo do vinho estabelecido continua a olhar para estas experiências com o ligeiro desprezo de um homem que conduz o mesmo modelo de SUV há trinta anos e está convencido de que a mobilidade elétrica constitui uma perturbação temporária da ordem mundial.
Esta atitude torna-se particularmente visível no caso dos vinhos sem álcool e com baixo teor alcoólico. Ainda se ouvem frases que tentam justificar, com base na legislação vínica, na tradição ou numa suposta autenticidade, por que razão um vinho com 0,5 por cento de álcool não deveria, na realidade, pertencer ao universo cultural do vinho. O cliente ouve aquilo por breves instantes e depois compra outra coisa. O mercado tem pouco interesse em debates teológicos. Quem hoje prova excelentes vinhos desalcoolizados, cuvées de 6,5 por cento feitas de vinho, sumo de uva e verjus, ou bons produtos com zero por cento, reconhece há muito que daí está a nascer uma nova categoria. Ela não substitui o grande Riesling, nem um Pomerol amadurecido. Amplia o repertório. Quem continuar a tratar isto como um sacrilégio estará, no fim, apenas a defender a sua própria perda de relevância.
A linguagem visual deste setor também precisa urgentemente de ser revista. O vinho quer alcançar a juventude, a diversidade, a feminilidade, novos hábitos de consumo e a gastronomia moderna, mas apresenta-se publicamente, com uma frequência surpreendente, como uma sociedade fechada de homens mais velhos. Ninguém precisa de expulsar os boomers da mesa. Foram eles que contribuíram decisivamente para construir o vinho europeu de qualidade das últimas quatro décadas, gastaram muito dinheiro, encheram adegas e proporcionaram prosperidade aos viticultores. Só que nenhum setor pode basear o seu futuro no facto de a sua melhor clientela morrer o mais lentamente possível.
Por isso, o depois precisa de um plano. Menos área de vinha não será necessariamente uma catástrofe. Há anos que a Europa produz mais vinho do que consegue vender a preços razoáveis. A dolorosa redução poderá até constituir a condição para um novo começo, desde que não desapareçam precisamente as empresas curiosas, pequenas, independentes e culturalmente interessantes. Em França, Itália, Espanha, Áustria e Alemanha, deveria discutir-se agora que paisagens preservar, que castas redescobrir, que vinhos serão necessários no futuro e que empresas deverão ser apoiadas. Em vez disso, continuamos a discutir como aumentar as vendas do produto de ontem.
A modernidade pós-pós-moderna do vinho provavelmente nem terá um aspeto particularmente futurista. Poderá recuperar castas antigas, utilizar ânforas, redescobrir a cultura gastronómica regional e, ao mesmo tempo, trabalhar com a mais avançada desalcoolização. Terá de suportar contradições, porque os consumidores se tornaram há muito mais contraditórios. A mesma pessoa pode beber sem álcool à terça-feira e abrir um Barolo com vinte anos no sábado. O setor tem finalmente de deixar de transformar isso em questões de identidade.
O verdadeiro problema nem sequer é a crise. As crises obrigam à mudança e, por isso, têm pelo menos uma função. Mais perigosa é a ideia de que se pode simplesmente sobreviver a esta crise e depois voltar a colocar os móveis antigos nos mesmos lugares.
Gorbatchov disse acertadamente em Berlim, em 1989: “A vida castiga quem chega tarde”. A indústria do vinho deveria interiorizar esta frase. Porque ela diz-lhe respeito. Agora!