(Manfred Klimek)
Há viticultores que descrevemos através dos seus vinhos. E há aqueles poucos em relação aos quais, a certa altura, percebemos que estamos, na verdade, a descrever uma pessoa que faz vinho. Anton Bauer pertencia a esta segunda categoria, mais rara.
Com a sua morte, o Wagram não perde apenas um dos seus protagonistas mais importantes, mas também um solitário inabalável que, ao longo de décadas, se recusou a pensar no vinho como um produto da moda – apesar de um rótulo de design marcante. Bauer pensava em períodos de tempo, não em colheitas. Em decisões, não em hesitações. E, acima de tudo, em qualidade – sem compromissos, por vezes teimosamente, sempre de forma consequente. Era também um dos grandes viticultores do segmento intermédio da produção de vinhos de qualidade – e não apenas no Wagram. Além disso, era alguém que entregava sempre com grande fiabilidade. Desde o preciso vinho de serviço para a restauração até aos verdadeiramente grandes vinhos tintos. Ele, o homem fiável.
Nascido em 1971, Bauer provinha de uma realidade agrícola que pouco tinha de glamorosa. A exploração era pequena, os vinhos eram relativamente simples, o mercado era limitado. Mas nele revelou-se cedo algo que viria a marcar toda a sua obra: uma vontade incondicional de precisão. O encontro com a Borgonha – ainda muito jovem – não funcionou como uma cópia, mas como um impulso decisivo. Bauer compreendeu ali que os grandes vinhos não nascem no caos do «a natureza trata de tudo sozinha», mas com controlo, paciência e respeito pela vinha e pela matéria-prima da vindima.
Quando assumiu a exploração dos pais, no início da década de 1990, não se tratou de uma obrigação romântica, mas de uma aposta empresarial arriscada. O vinho austríaco ainda lutava com as consequências do escândalo, a confiança era frágil e as perspetivas eram escassas. Ainda assim, Bauer optou por não seguir o caminho mais fácil. Em vez de vinho a granel e de uma produção regional indiferenciada, apostou na maturação, na seleção e na comparabilidade internacional – sem renegar a sua origem. O aço inoxidável substituiu os recipientes antigos, as áreas foram ampliadas e o portefólio foi apurado. E, acima de tudo, elevou-se a exigência.
Bauer foi um dos primeiros viticultores do Wagram a mostrar de forma consequente que esta região de loess não sabe fazer apenas vinhos frutados e fáceis de gostar, mas também profundidade, estrutura e longevidade – tanto nos brancos como nos tintos. Os seus Grüner Veltliner não eram apenas embaixadores tradicionais da casta, mas histórias contadas com precisão sobre os seus terroirs e até sobre as suas parcelas. Os seus vinhos tintos – durante muito tempo uma provocação para muitos puristas – tornaram-se uma marca distintiva: autónomos, cheios de tensão, livres de complexos provincianos. Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet, Merlot – em Bauer, não eram exercícios de estilo, mas tentativas sérias de dar ao Wagram uma segunda voz.
A nível internacional, esta atitude foi compreendida desde cedo. Nos Estados Unidos, Bauer encontrou eco mais rapidamente do que no seu próprio país. Viajou, apresentou, explicou – não como vendedor, mas como alguém convicto. O sucesso chegou lentamente, mas de forma duradoura. Os mercados abriram-se, as garrafas encontraram o caminho para caves exigentes e a exploração cresceu. Porém, apesar de toda a expansão, Bauer manteve-se surpreendentemente livre de vaidade. Não procurava o palco, mas a confirmação no copo.
O facto de ter sido distinguido em 2017 como «Viticultor do Ano» (falstaff) foi menos um ponto de viragem do que um reconhecimento tardio de um homem no auge da vida. O reconhecimento de um trabalho realizado há muito. Quem conhecia Bauer sabia: os títulos eram-lhe indiferentes, desde que os vinhos estivessem à altura. E estavam – muitas vezes apenas depois de anos, por vezes depois de uma década. A paciência fazia parte da sua forma de pensar.
A sua morte súbita – após dois anos economicamente difíceis e do resgate da empresa endividada por uma entidade externa – deixa uma lacuna na exploração (e na região) que não será fácil preencher. Não porque ninguém possa prosseguir o seu trabalho vitícola, mas porque Bauer também representava uma postura anti-oportunista que, numa viticultura em crise, está sob pressão: a longo prazo, sem alarido, intransigente na exigência e livre de oportunismo ditado pela moda. Não era um explicador do mundo do vinho, mas alguém que o estruturava através do seu trabalho.
O que fica são garrafas que também precisam de tempo – e que hão de lembrar-se dele. E uma região que, sem ele, fica mais pobre – não apenas em vinhos, mas em carácter. Anton Bauer morreu ontem, aos 54 anos.