(Manfred Klimek / Imagem animada: Runwayml)
Continuo a minha viagem de inverno pelos viticultores, que pretende explicar os produtores de vinho e a sua visão do mundo e do futuro – numa época em que todos os profissionais da área do vinho têm de adquirir um enorme arsenal de ferramentas para reagir a um mercado em total transformação. Hoje: o som de dois casais de viticultores. Primeira paragem: Rheinhessen. O Roter Hang é, historicamente, um monumento do vinho branco. Riesling, ardósia vermelha, acidez. O vinho tinto não surge nas narrativas clássicas deste lugar – ou, no máximo, como nota de rodapé. E é precisamente por isso que vale a pena olhar para a quinta de Lisa Bunn e Bastian Strebel. Os dois começaram, em 2011, a dar continuidade à exploração dos pais – não por impulso romântico, mas por necessidade: conversão para o modo biológico, vindima manual, madeira de grande formato, fermentação espontânea. Nenhum gesto radical, como muitos cultivavam nesses anos, mas antes uma mudança cautelosa para a máxima seriedade.
O Nierstein Pinot Noir do Rotliegenden 2022 (€ 20,00) mostra exactamente isso: nada de kitsch de Pinot com açúcar residual, nada de decalque da Borgonha, mas um vinho esguio e preciso, com tensão mineral, fruta delicada e madeira controlada: um toque de cereja-coração, surpreendentemente muito cassis, um toque de rosa-mosqueta, quase nada de eucalipto, um toque de sais do solo (nunca excessivo) e um pouco de chocolate amargo. Um vinho exemplar para pratos estufados e caça.
O Pinot Noir 2022 (€ 11,90), o vinho de entrada, é notavelmente pouco espectacular – no melhor sentido. Limpo, acessível, sem arestas que exijam explicação: saboroso, e já está. O Spätburgunder Reserve 2022 (€ 26,00) vai, naturalmente, mais longe: mais profundidade, estágio mais prolongado, uma serenidade palpável. Não é uma demonstração de força, mas sim de concentração. E um vinho para guardar durante muito tempo.
E depois há ainda o Frauengarten Spätburgunder «Wie alles begann» 2011 (preço sob consulta) sobre a mesa. Não é um produto nostálgico, mas uma pedra de toque. Na comparação directa com os 2022, torna-se claro o quanto o estilo de Bunn evoluiu: menos afirmação da madeira, mais precisão, mais confiança. O vinho resiste – e, olhando para trás, explica por que razão as colheitas actuais parecem tão seguras de si.
Próxima paragem: a Wachau, na Baixa Áustria. Há vinte anos, a decisão de Elisabeth Pichler e e Erich Krutzler, ambos filhos de viticultores proeminentes, de fundarem uma quinta própria em Oberloiben, ainda era uma aposta na ruptura e na atenção. Tal como no caso de Lisa e Bastian no Roter Hang, não foi um gesto de rebeldia, mas uma vanguarda intensa, feita de experimentar e permitir, que marcou a diferença: muito tempo na vinha, uma intervenção muito suave na adega, fermentações espontâneas e a coragem de colocar o terroir muito acima das modas. Provei exclusivamente Grüner Veltliner.
O Veltliner Supperin 2024 (€ 34,00) é uma declaração de princípios desta abordagem: reflecte a localização única no planalto do Danúbio, o tempero salino e a densidade do solo, sem se perder em acrobacias frutadas – um vinho que revela primeiro a estrutura e só depois a fruta. O Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (€ 40,00) sugere aquilo que as vinhas velhas podem proporcionar: mais profundidade, mais tensão, um toque de complexidade herbácea, sustentado por uma frescura mineral: um toque de pimento, um toque de cúrcuma, um toque de artemísia, muita fruta de caroço, pouca marmelo e também um toque de letscho fresco. Ambos os Veltliner mostram com que coerência a Pichler-Krutzler lê o terroir e o traduz em vinho.
O Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (€ 58,00) da localização de referência acima de Dürnstein é um vinho de trama apertada e preciso: combina a mineralidade relativamente suave das encostas do Danúbio com uma concentração silenciosa, que só se abre ao fim de alguns minutos no copo – resultado daqueles longos períodos vegetativos e noites frescas que caracterizam a Wachau.
E depois o Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben «late release» 2015 (€ 66,00): um vinho que mostra o que a paciência consegue fazer. Depois da prensagem, o vinho era reduzido, mineral, quase purista. Após anos de estágio em garrafa, abre-se agora numa textura densa, cremosa e madura – um vinho demonstrativo de como o Grüner Veltliner suporta magnificamente o envelhecimento, sem perder fruta nem peso.