(Claude Auguste / Assistência: Manfred Klimek)
É preciso algum esforço para que um entusiasta do vinho declare praticamente condenada uma das regiões vitivinícolas mais famosas do mundo. A revista americana Wine Enthusiast assumiu essa tarefa. A 23 de outubro, foi publicado um artigo da jornalista Clara Dalzell com o título „An Iconic Wine Region Is in Trouble. These Families Are Fighting to Save It“. Uma região vitivinícola lendária está em dificuldades; estas famílias lutam para a salvar. A seguir, lemos histórias de vinhas abandonadas, trabalho manual incomportável e jovens viticultores que, contra toda a lógica económica, se mantêm fiéis às suas vinhas. O Mosela surge como uma bela paciente numa unidade de cuidados intensivos. Os familiares já se reuniram junto à cama. Falta apenas alguém avisar o padre.
Os factos económicos são, de facto, graves. A área de vinha da região vitivinícola do Mosela, que inclui também o Sarre e o Ruwer, desceu para 8.287 hectares em 2025. Só na parte da Renânia-Palatinado perderam-se 158 hectares em relação ao ano anterior. As encostas íngremes são dispendiosas de cultivar, é difícil encontrar mão de obra e muitas pequenas explorações carecem de capital e de sucessores. As mais ameaçadas são as vinhas históricas em socalcos, cujos muros e videiras foram preservados ao longo de gerações. Se forem abandonadas, desaparece uma paisagem cultural europeia. No artigo, o viticultor Matthias Knebel, de Winningen, calcula em 14,32 dólares por litro os seus custos médios de cultivo nos socalcos. Dalzell contrapõe-lhes um preço médio de importação americano de 3,81 dólares por garrafa para o vinho alemão. As grandezas não são diretamente comparáveis do ponto de vista económico, mas evidenciam o enorme esforço envolvido. Quem produz vinho no Mosela dos socalcos não pode competir com vinhos produzidos industrialmente em vinhas passíveis de mecanização. Em princípio, isto não deveria ter de ser explicado a ninguém. Aparentemente, é preciso repeti-lo vezes sem conta.
Dalzell retrata Andreas e Barbara Adam, Julian e Nadine Haart, bem como Philip e Rosalie Lardot. Pessoas que salvam vinhas antigas, assumem parcelas abandonadas e trabalham onde outros desistiram há muito. Particularmente impressionante é a história dos Haart, que acabaram por trocar as suas parcelas difíceis de cultivar na Schubertslay por vinhas na Rheinhessen. Também Klaus Peter Keller não pretende prolongar o arrendamento local quando este terminar. Decisões deste tipo são dolorosas. Mostram que, nas condições atuais, certas vinhas dificilmente podem ser preservadas de forma economicamente viável. Porém, deduzir daí o iminente declínio do Mosela é tão sensato como concluir, a partir do encerramento de um bistro parisiense tradicional, que a cozinha francesa está a chegar ao fim.
Isto porque o Mosela possui uma densidade de propriedades vitivinícolas internacionalmente importantes que outras regiões invejam. Markus Molitor, Nik Weis com a St. Urbans-Hof, Immich-Batterieberg, Joh. Jos. Prüm, Günther Steinmetz, Fritz Haag, Schloss Lieser, Clemens Busch, Dr. Loosen e muitos outros conquistaram mercados internacionais, desenvolveram estilos próprios e construíram uma reputação que ultrapassa largamente as fronteiras da Alemanha. No Sarre, nomes como Egon Müller, von Othegraven e muitos outros representam uma cultura vitivinícola igualmente inconfundível. Estas explorações também não estão imunes às mudanças económicas. Mas quem deduz o seu futuro apenas das dificuldades da média regional confunde uma região vitivinícola com as suas estatísticas de vendas.
Isto aplica-se particularmente a Matthias Knebel. O homem de Winningen é um dos grandes individualistas da viticultura alemã. O seu Mosela dos socalcos é um mundo diferente das encostas mais suaves do Mosela Central. Aqui, as formações de ardósia erguem-se sobre o rio; em alguns casos, as vinhas só são acessíveis por caminhos estreitos e escadas íngremes. Knebel cultiva, juntamente com a sua mãe Beate, pouco menos de oito hectares. As suas parcelas mais importantes chamam-se Röttgen e Uhlen, sendo que Uhlen, com as suas diferentes formações geológicas, possui uma diversidade notável. Knebel desenvolveu a partir daí uma conceção muito pessoal do Riesling. A fermentação espontânea, o longo estágio sobre as borras, a pouca intervenção na adega e a disponibilidade para preservar as diferenças entre colheitas e parcelas definem o seu trabalho. Os seus grandes Rieslings secos possuem uma profundidade e um carácter singular que as descrições habituais de mineralidade e elegância só conseguem captar de forma insuficiente. São vinhos que personificam verdadeiramente a sua origem. Knebel foi eleito propriedade vitivinícola do ano no Mosela pelo Vinum Weinguide Deutschland 2026 . Considerá-lo o último defensor de uma cultura em declínio é ignorar que ele pertence às pessoas que deram a essa cultura uma forma contemporânea e internacionalmente respeitada.
Curiosamente, além dos seus grandes Rieslings secos, Knebel também produz Kabinett, Spätlesen e Auslesen notáveis. Não precisa de decidir se o futuro terá sabor seco ou adocicado. E é aqui que chegamos a uma questão que o Wine Enthusiast quase não coloca na sua narrativa de declínio: o que quer realmente beber a próxima geração?
Há quinze ou vinte anos, a resposta parecia clara. O futuro do vinho alemão de qualidade teria de ser seco. O Riesling deveria finalmente sair daquela gaveta internacional em que, durante décadas, os vinhos brancos alemães foram considerados doces, leves e um pouco antiquados. Os grandes vinhos secos tornaram-se a nova referência. Deveriam mostrar que a Alemanha conseguia produzir vinhos brancos capazes de competir com os grandes brancos da Borgonha. No Mosela, essa era uma tarefa exigente. A sua reputação histórica assentava precisamente em Rieslings de fruta delicada, com açúcar residual, baixo teor alcoólico, acidez viva e extraordinária capacidade de envelhecimento.
A ascensão do Riesling seco do Mosela foi um enorme êxito qualitativo. Isto tem de ser reconhecido precisamente por alguém como eu, que conta os grandes Rieslings secos entre os seus vinhos preferidos. Um Riesling seco do Mosela, amadurecido, pode proporcionar uma das experiências de vinho branco mais fascinantes de todas. A qualquer momento preferiria uma grande garrafa de Riesling seco do Mosela a um Kabinett. Mas também tenho idade suficiente para saber que o meu gosto não descreve automaticamente o futuro de todo um setor.
Por volta de 2010, muitos consideravam o Riesling seco a resposta definitiva à questão do futuro do Mosela. Em 2026, essa resposta é menos inequívoca. Pois precisamente o estilo de vinho que o movimento vitivinícola alemão moderno tratou durante muito tempo como uma herança antiquada está a viver um renascimento notável, também aqui em Itália: o Kabinett.
O Kabi, como lhe chamam os seus admiradores, possui características que se adaptam surpreendentemente bem às mudanças atuais no mercado das bebidas. É leve, frequentemente com sete a nove por cento de álcool, possui uma acidez estimulante e uma doçura frutada que, nos bons exemplares, é percecionada menos como doçura do que como equilíbrio gustativo. Pode ser bebido sem cerimónia gastronómica, acompanha muitos pratos e pode igualmente ser aberto sem qualquer comida. Sobretudo, possui algo que muitos vinhos de prestígio modernos perderam: dá vontade de beber o copo seguinte.
O Kabinett faz, aliás, parte da identidade histórica do Mosela. Os melhores exemplares de Joh. Jos. Prüm mostram há gerações por que razão este estilo é admirado em todo o mundo. Um Kabinett Wehlener Sonnenuhr desta casa pode possuir uma combinação de leveza, precisão, fruta e potencial de envelhecimento tão extraordinária que nos perguntamos por que razão o mundo do vinho se ocupou durante tanto tempo de considerar este tipo de vinho ultrapassado. É um grande vinho que não precisa de ser pesado para ser importante. Enquanto noutros lugares se discute uma concentração cada vez maior, estágios mais longos e uma importância mais elevada, ele apresenta-se com oito por cento de álcool e, ainda assim, tem tudo o que é necessário.
A nova procura por este tipo de vinhos já pode ser observada. A britânica Wine Scholar Guild publicou em janeiro de 2026 uma análise de Matt Walls sobre o renascimento do Kabinett do Mosela. Nela, viticultores como Dorothee Zilliken e Johannes Selbach relatam um interesse internacional crescente por vinhos com baixo teor alcoólico. Thomas Haag, da Schloss Lieser, exprime-o de forma particularmente clara: o Kabinett é muito procurado, sobretudo entre os jovens. Também observadores alemães do setor registam esta evolução. Contudo, os números de vendas disponíveis até agora ainda não comprovam um boom generalizado. É reconhecível uma tendência. Seria prematuro transformá-la numa nova doutrina económica de salvação.
Ainda assim, a ironia cultural é notável. Uma região vitivinícola que trabalhou durante décadas para abandonar a sua doçura histórica e estabelecer-se como pátria dos grandes Rieslings secos poderá agora descobrir que é precisamente o seu estilo original que atrai especialmente os consumidores mais jovens. O Kabinett oferece menos álcool, frescura, prazer descomplicado e uma certa jovialidade. Pode ser um excelente vinho de festa sem, por isso, ter de prescindir da qualidade.
É claro que as alterações climáticas tornam mais exigente a produção de Kabinetts verdadeiramente leves. Colheitas mais quentes conduzem a pesos de mosto mais elevados, e baixos teores alcoólicos não podem ser conciliados indefinidamente com o desejo de uma maturação fisiológica completa. Por isso, os melhores viticultores têm de decidir com cada vez maior precisão quando vindimar e quais as parcelas adequadas a este estilo. Também economicamente o Kabinett não é uma solução automática. Quem tem custos de produção elevados numa encosta extremamente íngreme não pode garantir o seu futuro apenas engarrafando um vinho com oito por cento de álcool. O mercado tem de estar disposto a pagar adequadamente por ele.
Mas a questão permanece: será que produzimos possivelmente em excesso aquilo que nós próprios considerávamos ser o futuro? Teremos transferido as preferências gustativas de um público relativamente pequeno e conhecedor para um mercado cuja maioria tem outras expectativas? O Riesling seco do Mosela trouxe à região um novo reconhecimento internacional. Contudo, se cada vez mais explorações produzem Rieslings secos semelhantes, a concorrência aumenta. E se, simultaneamente, a procura de vinho em geral diminui, ficam sob pressão aqueles que não possuem nem a notoriedade nem as possibilidades de fixação de preços dos grandes nomes. E, além disso, os tempos e as preferências das gerações que neles vivem mudam muitas vezes de forma dramaticamente rápida.
O Mosela faria bem em voltar a encarar a sua diversidade, de forma mais assumida, como uma vantagem económica. O Sarre e o Ruwer pertencem histórica e juridicamente a este espaço cultural, mas possuem discretamente estilos e posições de mercado próprios. Hoje, a fronteira decisiva passa, de qualquer modo, menos entre Mosela, Sarre e Ruwer do que entre vinhos com um público identificável e aqueles que lutam pela atenção num mercado saturado. Um grande nome ajuda. Uma origem inconfundível também ajuda. O que mais ajuda é um vinho que as pessoas realmente queiram beber.
Por isso, contradigo o tom de declínio do Wine Enthusiast. A autora descreve uma crise real, mas a sua dramaturgia transforma uma profunda mudança estrutural quase num funeral cultural. Na sua longa história, o Mosela sobreviveu a guerras, colapsos económicos, alterações das rotas comerciais, catástrofes da filoxera e numerosas modas gustativas. As suas grandes vinhas não garantem o sucesso económico. Os seus vinhos possuem, no entanto, uma singularidade cultural e qualitativa que as áreas de vinha em declínio não conseguem eliminar.