por Manfred Klimek
Tudo começa com um número. 98. Está ali, a preto e branco, sob um vinho como nunca antes existiu na Áustria. 98 pontos Parker para o Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». A pontuação mais alta alguma vez atribuída a um vinho tinto austríaco. Pode ler-se isto como uma distinção. Ou como um ponto de viragem.
Dorothea Muhr nunca produziu vinho por pontos ou distinções. Trabalhou por uma ideia: a ideia do Blaufränkisch como uma resposta discreta, profundamente mineral e extremamente elegante a um mundo dos vinhos tintos que demasiadas vezes se perde na fruta e na gordura. Agora está ali, com uma avaliação que obriga à atenção internacional, e um vinho que escapa a qualquer espetáculo.
A evolução
A história começa com um regresso. Nos anos 1990, Muhr regressa a Prellenkirchen, ao Spitzerberg, onde cresceu numa sólida família de pequenos agricultores. O que se segue não é um plano de carreira, mas um confronto com a paisagem. O Spitzerberg não é um lugar acolhedor. O solo: pobre. Os ventos: agrestes. Os rendimentos: baixos. E, no entanto, começa a adquirir parcela após parcela. A plantar vinhas, a criar raízes. Não porque seja fácil — mas porque a montanha vale a pena.
Fermenta espontaneamente, pisa com os pés e engarrafa tarde. Redução em vez de construção. Os vinhos não devem parecer fabricados. Devem parecer acontecidos. O Blaufränkisch, diz ela, não precisa de uma máscara. Precisa de tempo e do terroir certo.
A montanha
O Spitzerberg é o oposto do conforto. Obriga à clareza. O vento seca. O solo quase não retém água. As raízes procuram alimento. E encontram-no profundamente na terra. É neste campo de tensão que nasce um estilo que se recusa a agradar. Salgado, fresco, austero. Não é um vinho tinto para a sala com lareira. É para o palato e para a cabeça. Para quem não confunde profundidade com densidade.
Dorothea Muhr não reinventou o Blaufränkisch. Despiu-o. Até restar apenas o essencial.
Os pontos
E então chega o momento. 98 pontos. Robert Parker’s Wine Advocate. Um monumento no mundo do vinho. De repente, o Obere Spitzer já não é um endereço secreto, mas uma referência. Para uns, uma sagração. Para outros, uma provocação.
Porque logo surgem as vozes. Os agoirentos murmuram: isto não passa de uma bolha. Alguns profissionais dos media e do vinho estão simplesmente a moldar o mundo à sua medida. Prova-se, avalia-se e atribuem-se pontos como se tudo isto fosse um clube. Conhecem-se. Saboreiam-se uns aos outros. Elevam-se mutuamente.
Que disparate!
Quem bebe os vinhos de Muhr, às cegas ou conscientemente, reconhece de imediato que aqui não se avalia uma narrativa, mas carácter. Não se trata de uma cena, mas de um perfil. E trata-se de um Blaufränkisch que, contra toda a gravidade, se eleva. Porque é capaz.
A linha
O Obere Spitzer não está sozinho. Também os outros terroirs — Roterd, Liebkind (parcela única), Samt & Seide — revelam perfil, terra nua, substância. Não é por acaso que as avaliações são elevadas em todo o portefólio. É, sim, o resultado da consistência.
O que Muhr fez não é apenas viticultura. É topografia. Devolveu a voz ao Spitzerberg — e devolveu-nos a capacidade de a escutar.
O que se segue
Muhr tem uma nova adega — com um novo edifício de exploração. Minimalista, funcional, construída perto da montanha. Tem certificação biológica. Tem reconhecimento internacional. E tem uma agenda: o Blaufränkisch não é um vinho de compromisso. Não é um substituto do Spätburgunder. Não é uma segunda escolha. É uma categoria própria. Uma resposta austríaca à pergunta de como pode saber um vinho tinto quando se elimina tudo o que o torna pesado.
O espanto
O que fica é o espanto. O espanto de uma região que durante décadas ninguém tinha no radar passar, de repente, a ditar o ritmo. E de uma viticultora traçar uma nova linha — contra o ruído e a favor da precisão. E isto nos tempos mais difíceis que o vinho tinto provavelmente alguma vez atravessou. Agora, porém, está de volta. Pelo menos por pouco tempo, pelo menos nas manchetes. Pelo menos, ainda assim.