(Claude Auguste, Foto: Vinea Wachau)
Lembro-me ainda perfeitamente dos meus primeiros vinhos Knoll. Foi nos anos 1990, eu era jovem, ávido de conhecimento, um sul-tirolesa em Viena que estudava “Direito” e talvez fosse um pouco ambicioso demais no que dizia respeito aos meus conhecimentos vínicos. Naquela época, quando o vinho austríaco ainda lutava pela sua reputação internacional, apareceu de repente aquela garrafa sobre a mesa do Beisl: um Riesling Knoll, Lagfe Schütt, Smaragd, da colheita de 1989. Ainda me lembro de ter dado o primeiro gole — e de ter percebido imediatamente que havia ali algo diferente no copo. Não era moda, mas modernidade — antes uma tranquilidade que, na juventude, geralmente não se compreende. Era como se o vinho dissesse: “Podes apressar-te quanto quiseres. Eu estou aqui e vou continuar aqui. Durante muitos anos.”
Desde então, estou perdido — ou, melhor dizendo: encontrado. Knoll foi sempre uma âncora para mim. Existem aquelas casas vinícolas que conhecemos uma vez e nunca mais esquecemos, porque passam a marcar para sempre a nossa própria experiência gustativa. J.J. Prüm, no Mosela, é uma delas. Knoll, na Wachau, também. Ambas têm esta assinatura inconfundível: precisão, austeridade e, simultaneamente, um irresistível prazer de beber que me surpreende de novo a cada vez.
O rótulo — o santo Urbano — quase me assustou naquela altura. Numa época em que todos os viticultores modernos tentavam parecer graficamente contemporâneos, a Knoll apresentava uma imagem barroca de um santo, sugerindo um contexto talvez excessivamente religioso. Que disparate! Hoje adoro a Knoll precisamente por isso. Bem, com a idade, os valores conservadores recebem mais atenção da minha parte.
Naturalmente, entretanto conheço também os factos: cerca de 15 hectares, metade de Grüner Veltliner e metade de Riesling, além de um pouco de Muskateller, Traminer, Chardonnay e até Blauburgunder. Trabalho manual nas vinhas em socalcos, vinificação em madeira de grande formato e em cuba de aço, sem barricas, engarrafamento tardio. Tudo como deve ser quando se coloca a substância acima da moda. Mas os factos não explicam por que me apaixonei por estes vinhos. Era esta sensação: um copo de Knoll é como um encontro com a eternidade — a eternidade que ainda se pode conhecer em vida.
Os nomes das parcelas são sonantes: Schütt — talvez a mais precisa e radiante de todas. Kellerberg — aristocrática e profunda. Pfaffenberg — fresca e radiante. Kreutles — sempre uma garantia de Veltliner com sumo e força. Trum — pequena, especiada, amplamente desconhecida. Bebi-as todas, muitas vezes de diferentes colheitas, e são como capítulos de um único livro. Percebi: aqui, o terroir não é proclamado, é vivido de forma absoluta. E reconheço este terroir de forma mais dramática nas referências da Vinothek, a essência das melhores uvas do ano, que não chegam ao mercado todos os anos.
E depois há o tema do Federspiel. Nunca compreendi como esta categoria pôde cair em desgraça junto dos compradores. Os Federspiel da Knoll — sobretudo os Grüner Veltliner — estão, para mim, entre os segredos mais bem guardados da Wachau. Aos dez, quinze, por vezes vinte anos, desenvolvem uma profundidade que parece impossível. Mais do que uma vez vivi a experiência de um Federspiel antigo, à mesa, superar os alegadamente grandes Smaragd. Esta grandeza discreta continua a entusiasmar-me até hoje.
Duzentos anos de Knoll — isso significa também duzentos anos de perseverança. Emmerich Knoll sénior, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, marcou este estilo: grande, sempre com um toque de força, preciso, mas nunca excessivo. Emmerich júnior dá-lhe continuidade — com mão leve, sem ruturas, mas também sem estagnação. É esta fidelidade ao próprio caminho que me convence.
Confesso: Não preciso de novos rótulos, de experiências com barricas, nem de gestos modernos de vinho natural quando tenho Knoll na cave. Para mim, é um luxo acessível e conservador, um bem cultural engarrafado. E quando hoje olho para quase quatro décadas de vida dedicada ao vinho, são poucas as moradas que me acompanharam com tanta fiabilidade.
E sim: Quem estiver uma vez em Unterloiben não deve limitar-se a provar as garrafas, mas também deve passar pela estalagem dos familiares. Marillenknödel no jardim, acompanhados por um copo de Federspiel — isso é mais Áustria do que qualquer discurso cerimonial alguma vez poderia expressar.
A Knoll não tem apenas 200 anos. A Knoll é intemporal. E fico feliz por ter entrado tão cedo nessa intemporalidade.