por Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
Cheira a terra, a estábulo, também, seja imaginação ou não, a pimenta branca. Um trator ronca ao longe, o Oder e a fronteira polaca ficam a menos de dez quilómetros. Nada sugere aquilo que depois se encontra no copo — vinhos excelentes; vinificados onde, na realidade, não deveria ser possível fazer viticultura. Mas é possível. E como é possível. Bem-vindos à adega Patke — o lugar certamente mais audacioso de Brandemburgo no que diz respeito à viticultura. Uma adega com todas as comodidades (incluindo uma espécie de tasca de vinho), à qual se pode chegar a partir de Berlim no comboio regional expresso. Aqui, o nordeste torna-se subitamente tão meridional como nunca teríamos imaginado.
O impulso não veio do mundo do vinho, mas da obra de construção: Matthias Jahnke, produtor de morangos, empreiteiro, um homem que põe mãos à obra antes de começar a duvidar, plantou as primeiras vinhas em 2016. O local: Pillgram, até então marcado sobretudo por uma agricultura convencional banal e pela vastidão. O vinho não era um tema aqui, embora existam registos antigos de que a viticultura já tinha lugar aqui e na vizinha Polónia — durante o período quente do nosso continente, há cerca de 700 anos.
Hoje, em quase cinco hectares, cresce uma coleção de castas robustas que parece feita à medida para estes tempos: Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Todas PiWis – castas resistentes aos fungos, selecionadas para uma menor utilização de produtos fitossanitários, para o cultivo em locais difíceis, para aquilo que está por vir. Mas também há Pinot Blanc de seleção clássica — sobretudo o “S” 2023 (de momento esgotado, preço de cerca de 16 euros), que desce pela garganta como um vinho do Palatinado ou da Estíria: pouco citrino, mais fruta de caroço, marmelo, o que é raro, totalmente equilibrado e, no gole, surpreendentemente suculento e potente. Um prazer absoluto!
Mas Matthias Jahnke não pensa apenas em castas, pensa também em encontros. Na loja da quinta da adega, completamente aberta à planície de Brandemburgo, os visitantes petiscam salame caseiro de Jahnke, queijos regionais e, no fim, bebem de um trago um licor de morango de produção própria. É um cenário saído do Tirol do Sul ou do Friul — só que na extremidade oriental de Brandemburgo. Todo o conjunto parece um microcosmo rural, desacelerado, mas não virado para o passado.
Na cave, Romano Voß trabalha num estilo que não procura agradar a todo o custo, mas que agrada sempre. Os vinhos brancos mostram personalidade: Solaris com precisão salgada, Johanniter com uma tensão quase alpina, o tinto Regent como um carácter bruto, de temperamento vigoroso. Muito permanece em aço inoxidável, algo repousa sobre as borras totais — e tudo aponta para uma assinatura que quer e consegue fazer mais do que estamos dispostos a reconhecer-lhe.
O facto de o Pinot Iskra (14,50 €), engarrafado exclusivamente para a loja de vinhos Berliner Weinladen Schmidt, se ter tornado há muito um dos vinhos brancos mais procurados da casa, diz muito sobre a autoconfiança desta nova cena. Seco, frutado, com notas de flores brancas, uma quantidade surpreendente de groselha, pouco ruibarbo, não é apenas moderno — é também seguro de estilo. Também disponível nesse local: o Souvignier Gris de Patke (12,90 €): um maravilhoso vinho de verão.
O facto de, entretanto, cerca de 90 por cento das garrafas permanecerem na região de Berlim-Brandemburgo deve-se não apenas à proximidade, mas sobretudo ao facto de não existir aqui uma tradição vinícola. Os vinhos são vinificados para o presente iminente do mundo do vinho — frescos, límpidos, sem artifícios. E os convidados que vêm de Potsdam ou de Friedrichshain levam muitas vezes consigo mais do que apenas algumas garrafas: a sensação de que algo está a mudar aqui. Não apenas climaticamente — também culturalmente.
A área deverá crescer para 15 a 18 hectares. E quando um dia se juntar também o espumante, no qual a Patke aposta fortemente, isso não será um desvio, mas a continuação daquilo que há muito começou.
Porque a adega Patke já não é uma experiência. É a prova de que os empreendedores do vinho conseguem conquistar o seu terroir. Mesmo onde até agora ninguém o tinha reconhecido. Com coragem, bom senso e uma faca afiada para o salame.