(Manfred Klimek)
Antes de o comboio chegar a Freiburg, na região de Baden, tenho de completar a minha coluna de há duas semanas com alguns vinhos da Domäne Wachau, a propriedade abordada na coluna. Embora a Domäne produza muitas variedades de forma absolutamente magnífica – incluindo também uvas brancas muito raras, como Neuburger ou Roter Veltliner –, mantenho-me na casta austríaca mais conhecida: o Grüner Veltliner. Para mim, o Veltliner Federspiel Ried Kollmütz 2024 em garrafa magnum (1,5 litros, 25,00 €) é o melhor vinho de festa com carácter de terroir deste verão: fresco, especiado, com mordida e exigência – uma versátil solução para tudo, descontraída e fácil de beber. Por 28,00 €, o Veltliner Smaragd 2024 da Ried Axpoint é uma aposta segura para quem procura um Veltliner não demasiado apimentado e especiado, mas também elegante e borgonhês – que depois, no copo, com algum contacto com o ar, revela todo o seu potencial. Os Smaragdveltliner das mundialmente famosas parcelas de topo Achleiten e Kellerberg (ambos a 46,00 €) são Veltliner de grande artesanato, precisos e elaborados para proporcionar uma impressionante experiência a cada gole: sem floreados, sem intervenções de moda e com muita força, deveriam receber mais atenção. Sobretudo porque podemos deixá-los amadurecer durante anos na cave.
Com estas impressões no palato, deixo a Áustria rumo a oeste. O Danúbio desaparece, a paisagem torna-se mais estreita, abre-se em direção ao Tirol e as montanhas recuam. A certa altura, surgem à janela do comboio Basileia, o Reno e os Vosgos – e a Floresta Negra. Chego ao Markgräflerland, essa região totalmente a sudoeste da Alemanha, na fronteira com a França e a Suíça, que é surpreendentemente pouco conhecida pelos consumidores alemães de vinho. No entanto, o Markgräflerland é um paraíso por excelência para tabernas e apreciadores de vinho, cuja despreocupada alegria de viver dos habitantes locais transmite uma imagem completamente diferente dos alemães, tantas vezes rotulados de desmancha-prazeres. Aqui vive-se bem e a preços acessíveis.
Para compreender o Markgräflerland, é essencial conhecer uma casta que ainda hoje designamos geralmente por Gutedel. Porém, é precisamente aí que reside o único problema da casta e da sua comercialização, pois Gutedel evoca viagens organizadas, excursões de associações e aquela cultura vitivinícola alemã que há décadas se tenta penosamente ultrapassar. Internacionalmente, a casta chama-se Chasselas. E é uma das castas brancas mais interessantes da Europa na actualidade.
Chasselas é, na realidade, a grande casta branca da Suíça francófona. Por isso, na Suíça é considerada uma das melhores castas de terroir do continente. E, ainda assim: os Chasselas alemães são, em parte, claramente melhores do que os suíços. Os viticultores do Markgräflerland estão também cada vez mais conscientes disso.
A nível aromático, Chasselas recusa qualquer forma de exibicionismo: nada de cestos de fruta exótica, nada de fruta primária intrusiva. Em vez disso, pera, flores brancas, toranja-rosa, um toque discreto de tangerina, por vezes flor de tília, por vezes acácia. Com o aumento da maturação surgem aquelas notas delicadas de avelã e também de noz que transformam os grandes Chasselas em grandes vinhos brancos.
É precisamente esta neutralidade controlada do Chasselas que torna a casta tão valiosa. Mesmo com uma elaboração mais concentrada, o vinho conserva uma serenidade notável. Não se impõe à comida, acompanha-a: peixes de todos os tipos, ostras, mexilhões, pratos asiáticos, cozinha de ervas aromáticas, queijo de cabra ou carnes brancas beneficiam precisamente desta característica – o Chasselas intensifica os aromas em vez de os sobrepor.
A isto acrescenta-se algo que deverá tornar-se ainda mais importante nas próximas décadas da viticultura: amplo poder de agradar, textura nobre e fluidez de bebida com pouco álcool. Enquanto outras regiões procuram actualmente, de forma febril, respostas ao desejo de muitos consumidores por vinhos mais leves, o Chasselas possui estas características há séculos. É sobre isso e sobre o Markgräflerland que irei escrever durante várias edições.