(Redação)
A onda chegou. Não rebenta ruidosamente sobre o continente do mundo do vinho como um tsunami; chega suavemente, quase despercebida. Menos álcool, mais prazer no copo – talvez aquele copo extra de que a restauração tanto precisa. Não como penitência, mas como uma escolha convicta. Hoje, dois Sauvignon blanc mostram como 11% podem saber não a renúncia, mas a enriquecimento. Um deles vem do Alto Ádige, de vinhas com 75 anos, a 800 metros de altitude, onde as noites são suficientemente frias para aguçar a acidez. Cheira a pedra molhada, erva-limão, casca de tangerina e um véu de fumo frio. No palato, primeiro pera, depois groselha-espinhosa, e no final sal. Muito sal. Um daqueles vinhos que já não têm nada a provar, mas conseguem tudo.
O outro vem da Estíria meridional. Sauvignon blanc «Gamlitz» do lendário Sattlerhof, onde são mestres no uso de cubas de inox e no tempo de contacto com as películas – cristalino, tenso, com um toque exótico sem amplitude, acidez como uma corda esticada. Também aqui, 11%. O álcool mantém-se em segundo plano, como um convidado bem-educado. Fluidez de consumo sem travões.
E enquanto bebemos estes dois vinhos, vale a pena olhar para além das nossas fronteiras. Há regiões que sempre souberam fazer isto: Wachau «Steinfeder» – delicado, límpido como o ar do Waldviertel situado acima da Wachau (da qual, curiosamente, faz parte), nunca acima dos 11,5%. Depois, Vinho Verde de Portugal – cítrico, dançante, quase sempre com uma ligeira efervescência. Ou Txakoli do País Basco – seco, fresco, como um vento atlântico no copo. Todas tradições que provam que a leveza não é uma nova fábula de marketing.
A novidade é a investigação que se debruça sobre o tema. A Nova Zelândia, por exemplo. Durante sete anos, viticultores e cientistas trabalharam para produzir vinhos com cerca de 9,5% de álcool – sem recorrer a equipamento de redução do álcool. Experimentam com a gestão da folhagem, a data da vindima e a condução das leveduras. O resultado não é um compromisso delicado, mas um Sauvignon blanc com músculos. Exemplo paradigmático: «The Doctors’ Sauvignon Blanc», de Marlborough – abaixo dos dez por cento, mas ainda assim fiel à casta até ao último gole, mesmo que aqui e ali sejam utilizadas leveduras aromáticas, prática corrente na Nova Zelândia.
A Austrália aborda a questão de outra forma. Ali, a tecnologia é permitida e bem-vinda. Osmose inversa, vindima precoce, lote com parcelas vindimadas cedo. O objetivo é o mesmo: conservar a estrutura e o aroma, baixar o álcool sem que o vinho saiba a uma maçã descaroçada – só forma, sem centro.
E depois, a Alemanha. Ali, arriscam-se até a produzir vinhos brancos secos com menos de cinco por cento. Uma linha ténue: abaixo dessa marca, o vinho torna-se sensorialmente magro e, na comunicação, ainda mais. Além disso, a legislação vitivinícola mal conhece a zona entre 4,0 e 8,4%. Um campo de jogo sem regras claras – talvez precisamente por isso interessante. Os primeiros protótipos já existem e, sim, são arriscados. Mas isso também faz parte quando se pretende definir um novo segmento. Queremos escrever em breve e com clareza sobre um destes protótipos.
O que fica? Três pequenas verdades: a leveza é artesanato, não magia. O Sauvignon blanc é, neste campo, suspeitosamente muitas vezes o melhor exemplo. E «leve» sempre existiu – só a justificação mudou. Antigamente era tradição; hoje é alterações climáticas, cultura de consumo e o desejo de desfrutar de uma noite até ao fim, em vez de procurar respostas no nevoeiro da embriaguez.
Hoje, portanto, na WINEPARTY: Lageder «Fragment» e Sattlerhof «Gamlitz». Duas provas de que onze por cento chegam. E em breve, a experiência alemã abaixo dos cinco por cento. Não são vinhos sem álcool. Resta apenas a questão: será o Sauvignon blanc simplesmente a arma secreta dos vinhos leves sérios – ou conseguirão outras castas fazê-lo igualmente bem, só que ninguém fala sobre isso?