(Redação)
Há experiências estúpidas, mas instrutivas. No topo desta disciplina: beber vinhos tintos em copos de espumante. Fizemo-lo, porque tudo começou com a frase: os grandes vinhos explicam-se sozinhos em qualquer copo. Também no copo de espumante, o copo absolutamente errado – estreito, pontiagudo, feito para as bolhas, não para os taninos. Um insulto a tudo o que os gurus dos copos, os papas da Riedel e as escolas de sommeliers pregam. E precisamente por isso tão deliciosamente despropositado. E, ainda assim, também com resultados.
Pois vejam: Precisamente os vinhos baratos do supermercado beneficiam. Parecem mais densos, concentrados, quase sérios. No nariz, de repente, mais estratificados, quase poéticos. Cassis, cereja, pedra de isqueiro – tudo empurrado para a frente. Quem de outro modo teria troçado da «fruta primária» fica estupefacto. No copo certo, eram gotas finas e comportadas. No copo de espumante, durante um breve momento, jogam noutra liga.
Os grandes, por outro lado – os clássicos, os envelhecidos, as bibliotecas de vinho – afundam-se lastimosamente. Bordéus? Borgonha? Tudo o que precisa de elegância, equilíbrio e subtilezas é impiedosamente esmagado pelo copo de espumante. A finesse transforma-se em sopa de fruta, a complexidade em concentrado. É como trancar Maria Callas numa cabine telefónica e dizer: «Canta!»
Cinco garrafas, cinco pequenas verdades:
- Cepa Lebrel 2020, Rioja, Lidl – Cassis como saído de um kit de química, cereja, além de uma faísca de pedra de isqueiro. No copo de espumante, o vinho parece maior, mais espesso, mais ruidoso. No copo Riedel para Tempranillo, era apenas um vinho comportado e pouco surpreendente. Aqui, de repente: um peso-pesado. Mas sem um pingo de elegância.
- Corte alla Mura 2020, Chianti Riserva, Lidl – uma exceção. No copo, noz, ervas, menta, fumo. Na boca, surpreendentemente elegante, quase encantador. No copo de Chianti, nem tudo permanece, mas permanece surpreendentemente muito. Aqui, o copo de espumante pode ficar – uma estranha reconciliação.
- Chapoutier St. Joseph «Les Clos» 2020, Rhône – amora, cassis, sal. Tudo em letras maiúsculas. Na boca, como uma pedra que a língua tem primeiro de virar até ela sequer querer ser vinho. No copo balão, grandioso. No copo de espumante, um murro no estômago.
- Chasse-Spleen 2005, Bordéus – que colheita, que desilusão. Decantado, esperançado, provado: nada. No copo de espumante, o vinho permanece simplório, mais insípido do que alguma vez se poderia supor. Mirtilo, chocolate, cassis – três notas, repetidas de forma baça. Não é Bordéus, é antes a banda sonora de uma série infantil.
- Bordeaux Supérieur 2023, Lidl – e, mais uma vez, a piada: o barato ganha. Cassis, uma ligeira nota de neblina e couro, pequenas ervas, tudo de repente grande e plenamente presente. No copo de Bordéus, era vinho de estudante. No copo de espumante, é quase nobre.
A conclusão? Os copos não são acessórios, são instrumentos de tortura. O copo errado não mata apenas os vinhos, mas também décadas de trabalho na cave. Faz do Lidl um Lafite e do Lafite um Lidl. Exagerado? Talvez.
O copo de espumante desmascara – o desnecessário. Mostra que os grandes nomes podem perder a sua aura quando são comprimidos num enquadramento errado. E que os pequenos podem de repente fazer-se grandes quando são encenados no recipiente errado.
Portanto, sim: a experiência foi estúpida. Porque ninguém bebe vinhos tintos em copos de espumante. Mas foi um golpe na nossa cara, nós que acreditávamos que os grandes vinhos se explicavam de alguma forma em qualquer copo – de modo nenhum. E assim aprendemos novamente: a verdadeira realidade do vinho, em última análise, não nasce na vinha, mas no copo certo.