por Manfred Klimek
Há dez anos, os jovens viticultores eram os meninos-propaganda de um novo mundo do vinho: copos na mão, terra debaixo das unhas, biodinâmicos, despenteados, internacionais. Eram vistos como a prova de que o vinho podia ser jovem, inteligente e intransigente — não um fardo de tradição, mas um recomeço. Hoje, passados quase uns dez anos que agora parecem ridículos, muitos deles veem-se num papel completamente diferente: como produtores num mercado em contração. Como empresários que têm menos conversas nas feiras. Como anfitriões que dão conta de como as noites se tornaram silenciosas.
A Cordobar em Berlin-Mitte era o epicentro deste novo boom do vinho: ruidoso, selvagem, cheio de copos, cheio de ideias — e cheio de sexo. Ali, o vinho não era explicado, era proclamado. Bebíamos o que não conhecíamos e ficávamos contentes quando cheirava a oxidação no copo. E todos queriam pertencer àquilo — gastrónomos, sommeliers, designers gráficos, DJs. Por volta de 2015, o vinho tornou-se subitamente tão moderno como o gin tinha sido antes. Mas mais genuíno e mais complexo do ponto de vista artesanal.
Hoje, a situação é diferente. Quem hoje abre um bar de vinhos ou é um excêntrico — ou tem uma razão muito boa, embora difícil de explicar em termos económicos.
Porque o mercado mudou. A geração que ainda ontem jurava pelo vinho de laranja hoje pede água com carácter. O som tornou-se mais baixo, os copos mais pequenos, os olhos e a garganta mais cautelosos. O vinho saiu do centro — não foi para o nicho, mas deixou de ser algo adquirido.
Os números falam uma linguagem sóbria: nos próximos dez anos, no pior cenário, o consumo de vinho poderá diminuir até um terço. Não porque a qualidade tenha baixado. Mas porque o mundo mudou. E o vinho está sujeito a uma pressão cultural particular. Como só esteve, mais recentemente, na década de 1920, durante a Lei Seca nos EUA.
Por um lado, devido a um movimento de abstinência que há muito deixou de ser marginal e chegou ao centro da sociedade. Dry January já não é uma brincadeira, mas um estilo de vida. Não consumir álcool — isso é visto como moderno, saudável e moralmente superior. Ao mesmo tempo, está a crescer na Alemanha e na Áustria uma jovem geração de consumidores muçulmanos para quem o álcool, por si só, não faz parte do quotidiano — não por convicção, mas por hábito.
As consequências são reais: menos garrafas, menos copos, menos estímulos. E a tentação de capitular. Fazer outra coisa. Como atividade secundária. Ou por completo.
Mas isso seria errado.
Porque o presente do vinho não é o fim da sua história. Pelo contrário: é o regresso a um ponto que o mercado encobriu durante muito tempo — a questão da relevância.
O que fala, então, contra a resignação?
Primeiro: O facto de serem precisamente aqueles viticultores que trabalham de forma ecológica, artesanal e com carácter a terem agora uma vantagem de partida. Os seus vinhos não têm de apostar na quantidade. Podem voltar a opor, mais e com maior força do que nunca, a qualidade à quantidade — e assim expulsar do mercado concorrentes mais fracos e excessivamente caros.
Segundo: O facto de o mercado — tal como já aconteceu nos anos 1980 e antes disso — voltar a dividir-se em dois extremos: por um lado, vinhos de marcas industriais e, por outro, vinhos de origem claramente definidos e elaborados individualmente. O centro? Sim: esse vai encolher. Mas nas margens ficará espaço livre — para uma verdadeira assinatura, para autenticidade.
Terceiro: O facto de o vinho ser cada vez mais do que uma bebida. É um bem cultural, um símbolo de contexto, um veículo de história. E é precisamente por isso que precisa de uma nova Trinkelite — por mais anacrónico que isso possa soar. Jovens que não se limitam a beber vinho, mas que o compreendem. Que não o sobrecarregam de ética, mas o preenchem de significado. Agora são ainda mais necessários embaixadores e embaixadoras do vinho — pessoas na restauração, nos meios de comunicação e na cultura que mostrem que o vinho não se mede em percentagens, mas em relações, encontros e significado.
E são necessários viticultores dispostos a distribuir esse papel. Que não vendam as suas melhores garrafas aos mais silenciosos, mas também àqueles que conseguem contar o que está dentro — e por que razão isso ficará inevitavelmente na memória.
O futuro do vinho não está garantido. Mas, se inaugurar uma nova era, será uma era em que o vinho voltará a ser explicado — não com pathos, mas com convicção.
E como será um bar de vinhos em 2030?
Menos garrafas, mais foco. Não uma prateleira com 400 referências, mas talvez 25 — e cada uma com uma história. Não cartas de vinhos em tablets, mas uma pessoa que ouve e recomenda. Não um flight de 2 cl, mas um copo que está sempre automaticamente cheio — sem explicações.
Os clientes? Heterogéneos. Amigos muçulmanos que bebem connosco — uva, mas sem álcool. Pessoas do vinho que não fazem proselitismo, mas mostram. Sem ruído, sem performance — mas com presença.
O vinho em 2030 não é menos. Apenas menos ruidoso. Menos arbitrário. E, por isso: mais.