(Claude Auguste / imagem animada: runwayml)
Quando Piero Antinori (mais ainda o seu irmão Ludwig) e o enólogo ainda largamente desconhecido Giacomo Tachis decidiram, no início da década de 1970, ignorar as regras rígidas do Chianti, isso foi mais do que uma decisão técnico-filosófica. Naquela época, o regulamento ainda exigia uvas brancas no Chianti. Antinori prescindiu delas, apostou intransigentemente na Sangiovese, acrescentou Cabernet Sauvignon e, mais tarde, Cabernet Franc, e deixou o vinho amadurecer em pequenas barricas. O resultado foi um néctar que perdeu o seu estatuto DOC e só podia ser vendido como simples vinho de mesa. Foi precisamente esta suposta queda que se tornou o início de uma revolução. Nasceram os Super Tuscans. E com eles a revolução dos Bolgheri-Boys, que começaria pouco depois e viria a reformular todo o mundo do vinho.
Hoje, meio século mais tarde, muitas coisas que antes eram disputadas parecem absolutamente naturais: o Cabernet na Toscana já não abala ninguém, as barricas fazem parte (agora com menos frequência) das ferramentas do ofício, e o mundo do vinho italiano reinventou-se. O que permaneceu foi o disruptor Tignanello: entretanto, tornou-se um dos grandes ícones dos vinhos tintos europeus e continua a ser, ao mesmo tempo, um dos poucos vinhos de culto que ainda permanecem financeiramente acessíveis aos apreciadores de vinho empenhados. Os preços são elevados, mas ainda se movem num mundo em que se quer realmente abrir e beber uma garrafa. É precisamente nisso que o Tignanello se distingue de muitas outras lendas, que há muito encontraram o caminho para cofres e casas de leilões — um caminho para o equívoco.
Voltei a beber quatro colheitas: 1990 em magnum, além de 1998, 2001 e 2009. Quatro vinhos de um período de quase vinte anos. Quatro instantâneos deste ícone tantas vezes ridicularizado e controverso.
1990 É considerado na Toscana um ano quente e muito equilibrado. Um verão seco e uma maturação uniforme deram origem a vinhos concentrados e longevos, que conservaram até hoje uma frescura notável. O próprio vinho, depois de anos de armazenamento imóvel numa cave estável (isto aplica-se a todos os vinhos aqui), é incrivelmente jovem: tomate, muito cassis, cereja, rosa-mosqueta, tabaco húmido, um pouco de hortelã e ervas de prado, e um prazer louco no gole. Um dos melhores vinhos tintos de há muito, muito tempo. A propósito, o 1990 em magnum custava em 1995, na Morandell, no Tirol, 840 xelins: ou seja, cerca de 65 euros.
1998 Permaneceu durante muito tempo à sombra do lendário 1997. Injustamente. Uma primavera amena, um verão quente e condições ideais durante a maturação deram origem a vinhos tranquilos, equilibrados e de elegância notável. O Tignanello beneficiou consideravelmente disso — também porque, naquela época, o pessoal da adega era uma equipa totalmente entrosada, serena e adequada na vinificação — muitos dizem que era a melhor equipa de sempre no local. Aqui, no início, há muito terra vermelha no nariz, cereja-p coração, um breve sopro de ferro, depois ervas e só então, também no gole, os parâmetros habituais: fruta comedida e força. Deveria, no entanto, ser bebido nos próximos cinco anos.
2001 Pertence, de qualquer modo, às grandes colheitas clássicas da Toscana. Um ano vegetativo quase ideal deu origem a vinhos que ainda hoje estão entre os mais longevos da sua geração. Estrutura, frescura e potencial de envelhecimento combinaram-se quase idealmente — e noto isso nesta garrafa: enormemente jovem, com um potencial seguramente para mais 20 anos. E fresco no nariz e no gole. Tê-lo-ia tomado por um Bordeaux da década de 2010.
2009 Decorreu de forma significativamente mais quente. O período vegetativo trouxe muito sol e temperaturas elevadas, enquanto algumas noites mais frescas impediram a perda de frescura. Muitos vinhos mostram ainda hoje fruta madura e uma textura acessível. Mas o 2009 foi o Tignanello mais fraco da série (e não, como seria de esperar, o 1998): um toque láctico, um toque de fruta excessivamente tomatada (quase sem cereja), um toque de tédio. No final de boca, ao expirar, é magnífico — mas, infelizmente, apenas aí.
Mas há algo mais que continua a ser notável: o Tignanello envelhece de forma diferente de muitos grandes vinhos tintos. Não desaparece lentamente por detrás do couro, do mato e dos aromas terciários. A fruta da Sangiovese continua bem reconhecível. Muda de forma, perde a juventude, mas nunca a cereja e a rosa-mosqueta. Ao mesmo tempo, as componentes de Cabernet fundem-se cada vez mais com o vinho, até deixarem de ser percebidas como castas e passarem a ser estrutura — o que também conduz o sabor do Tignanello, ainda que ligeiramente, para o Bordelais.
Mas isso também explica por que razão o Tignanello nunca poderia tornar-se simplesmente Bordeaux da Toscana (embora quase se tenha tornado um na década de 1980). O vinho possui ferramentas internacionais, mas permanece profundamente toscano. A sua acidez, o seu carácter herbáceo e especiado, os seus taninos de grão fino e essa atração inconfundível entre cereja, terra e ervas mediterrânicas revelam a todo o momento a sua origem. As quatro garrafas da minha cave contam, por isso, menos a história de colheitas individuais do que a de uma ideia que há mais de cinquenta anos fertiliza o mundo do vinho. E que, possivelmente, continuará a ser um dos poucos Supertuscans a sobreviver à crise dos vinhos tintos.