(Claude Auguste / Manfred Klimek – Redação)
O encerramento da adega von Hövel, no Saar, surpreendeu muitos. No entanto, a adega não é uma vítima direta da tão citada «crise do vinho», que há meses percorre as manchetes. A quebra das vendas na Europa e nos EUA explica apenas uma pequena parte da história. A verdadeira razão reside mais fundo – numa crise pessoal na estrutura de liderança da casa. Não cabe a quem é de fora fazer juízos sobre isso. Quem já viveu o quão existencialmente profundas podem ser estas ruturas sabe: por vezes, travar de emergência não é um fracasso, mas um ato necessário de autopreservação. As empresas não são máquinas. São sustentadas por pessoas – e quando essas pessoas, estas antigas empresas familiares, chegam aos seus limites, tudo começa a vacilar. Que uma burocracia absolutamente desastrosa e os enormes custos laborais das encostas íngremes também tenham contribuído para isso é indiscutível.
Com a von Hövel desaparece, contudo, mais do que uma empresa. Cala-se um capítulo da história vitivinícola alemã que remonta à secularização. Em 1803, no tumulto que se seguiu a Napoleão (e para angariar dinheiro para as campanhas francesas), os bens da Igreja foram confiscados e leiloados. A propriedade do mosteiro de St. Maximin, explorada pela Igreja durante séculos, passou para mãos privadas. O Saar e o Mosela tornaram-se prussianos, mais tarde parte de um império cujos Rieslings gozavam de prestígio em todo o mundo. Em Londres, Nova Iorque e São Petersburgo, eram considerados mais preciosos do que muitos Bordéus.
A von Hövel era uma herança dessa época. A propriedade estava ligada a parcelas como a Oberemmeler Hütte ou a parcelas no Scharzhofberger – nomes com peso no mundo internacional do vinho. Pertenceu desde cedo ao círculo das principais propriedades vitivinícolas de qualidade, muito antes de começar a moderna construção de marcas. Outrora, esta região vivia do brilho mundial dos seus Rieslings feinherb e doces de fruta.
O facto de uma casa assim encerrar agora também fala de um esgotamento que vai muito além do vinho. Os anos pós-Covid desequilibraram muitos setores da economia: custos crescentes, salários mais elevados, cadeias de abastecimento frágeis, uma insegurança generalizada. Precisamente nas vinhas de encosta íngreme do Saar e do Mosela, onde são necessárias mais de mil horas de trabalho por hectare e por ano, os aumentos salariais têm um impacto imediatamente existencial. Aqui, a realidade económica colide com a tradição artesanal.
E, no entanto, permanece uma contradição: precisamente no Mosela e no Saar surgem, com os clássicos vinhos Kabinett, aqueles vinhos elegantes e de baixo teor alcoólico que deveriam, na verdade, adaptar-se perfeitamente ao presente. Oito ou nove por cento de álcool, uma acidez vibrante, alguma doçura de fruta – vinhos com fluidez de prova e versáteis à mesa. Parecem feitos para uma geração que consome de forma mais consciente e que se sente pouco à vontade com bebidas de elevado teor alcoólico.
Mas é aqui que reside o problema estrutural. Muitas propriedades têm dificuldade em assumir frontalmente o açúcar residual e o baixo teor alcoólico como uma força contemporânea. Demasiadas vezes, a doçura é lida reflexamente como antiquada, em vez de ser vista como um elemento tradicional de uma estilística própria. As instituições parecem pesadas, a comunicação é tímida. Não existe um patriotismo vitivinícola alemão espontâneo. Olha-se mais para a Borgonha ou para a Toscana do que para a própria história desde Napoleão. E, no entanto, antes de 1803, grandes partes das melhores parcelas pertenciam à Igreja – e só a secularização as transformou em propriedade burguesa e marca internacional.
Com a von Hövel não termina, portanto, apenas uma empresa. Termina mais um trecho daquela longa linha que vai da propriedade monástica, passando pela Prússia, até à economia atual das vinhas de encosta íngreme. As vinhas permanecem (talvez). As parcelas permanecem (talvez apenas como nomes evocativos). A história permanece. Mas há menos um nome a transmiti-la.
Talvez esta cesura encerre também uma tarefa: compreender os Kabinett de baixo teor alcoólico não como uma relíquia, mas como o futuro. O Saar consegue ser moderno – só tem de se atrever a designar-se como tal.