(Claude Auguste / foto: Sansibar Sylt)
Klaus Peter Keller é uma das grandes maravilhas da viticultura alemã. Não apenas porque produz grandes Riesling — outros também o fazem —, mas porque foi precisamente na Rheinhessen que conseguiu impor preços por garrafa que antes só seriam concebíveis na Borgonha. A Rheinhessen, durante muito tempo sinónimo de quantidade, Liebfraumilch e vinhos do dia a dia simpáticos e banalmente inofensivos, tornou-se, graças a Keller, uma região onde os Riesling alemães passaram subitamente a ser negociados como objectos de culto. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: nomes que hoje surgem em leilões como se fossem hot chips, mesmo nestes anos difíceis. Os vinhos são grandes. Não há dúvida quanto a isso. Ainda assim, continua grotesca a diferença de preço em relação àquele vinho que talvez mostre de forma mais imediata a assinatura de Keller: o Riesling Von der Fels.
Von der Fels é, no papel, um Riesling de entrada. Na realidade, é um dos vinhos mais inteligentes da Alemanha. Provém de vinhas jovens de grandes parcelas de calcário, ou seja, de material que muitas outras casas venderiam há muito como vinho de prestígio. Na Keller, transforma-se num vinho que exprime o estilo austero, cretáceo e cristalino da casa sem um preço elevado. É precisamente isso que o torna tão interessante. Os Riesling mais caros de Keller podem ser arrebatadores — mas nem todos o são. Von der Fels, pelo contrário, convence. Tem a mesma estrutura interior, a mesma linha nervosa, a mesma precisão seca. Apenas sem a megalomania económica do mercado secundário.
Na Rheinhessen, a comparação com Wittmann impõe-se de qualquer forma. Também ali nascem grandes Riesling secos de calcário, muitas vezes com a mesma seriedade, embora de construção diferente, biodinâmicos e não menos acessíveis. As parcelas de topo de Wittmann são relativamente mais baratas, o que torna o culto de Keller ainda mais evidente. O mercado há muito que não paga apenas vinho a Keller, mas também raridade, mito e desejo de posse. Não se pode censurar uma adega por isso. Apenas mostra como o vinho se tornou estranho assim que deixou de ser bebido e passou a ser distribuído.
E Keller é mais forte precisamente onde o culto ainda não encobriu tudo. A cuvée de Chardonnay e Weißburgunder possui há anos uma autoconfiança quase descarada. A Scheurebe (seca) da casa pertence às melhores da Alemanha, porque não deixa a casta resvalar para uma perfumaria exótica, dando-lhe antes estrutura. E Von der Fels continua a ser o Riesling através do qual toda a escola de Keller se torna acessível: calcário, tensão, fruta amarela, ervas, sal, sem ornamentos.
2025 surge naturalmente como a colheita mais forte nesta pequena vertical. O vinho cheira a alperce, kumquat, um pouco de tangerina, raspa de citrinos e ligeiramente a giz. No palato, mostra aquela rara combinação de leveza e substância que só os grandes vinhos simples possuem. A acidez não está ao lado do vinho: puxa-o para a frente. Tudo é luminoso, fresco, preciso e, ainda assim, fácil de beber. Um vinho que já funciona agora e que, apesar disso, suporta tranquilamente alguns anos de cave. O termo usado pelo próprio Keller, Zechwein, soa aqui quase cómico. Se isto é um Zechwein, a Alemanha precisa de menos prestígio.
2019 mostra-se mais maduro, mais amplo, mas de modo algum cansado. A fruta encaminha-se mais para a maçã amarela, o limão maduro, um pouco de Darjeeling, ervas e calcário molhado. O vinho possui ligeiramente mais pressão do que o de 2025, parece mais denso e substancial, sem perder a linha. Depois de algum tempo no ar, surge aquela aderência pela qual Keller é famoso: não tanino, não dureza, mas uma mineralidade quase táctil. 2019 é o Von der Fels para a mesa. Para peixe, aves, cozinha asiática, e também para assado de porco com rábano-picante. Não exige devoção. Exige um copo grande.
2016 apresenta-se mais tenso. Toranja, ervas, giz, um pouco de flor branca, pouca evolução. A colheita nunca escondeu completamente as suas arestas, e isso assenta bem a este vinho. A acidez está presente, mas não é agressiva. O vinho parece tenso, esbelto, mais sério do que 2019, menos encantador do que 2025. Em compensação, possui aquele comprimento seco que só depois de engolir revela quanto vinho estava realmente no copo. Um Von der Fels para bebedores de Riesling, não para românticos do Riesling.
2013 é, por fim, o olhar amadurecido para trás. Maçã amarela, pêra, um toque muito ligeiro de mel, noz, caju, além de uma acidez que continua viva. A fruta perdeu a juventude, mas não a forma. O vinho mostra como Von der Fels pode envelhecer bem sem assumir uma pose de grande Riesling. Nada de espectáculo petrolífero, nada de drama da idade. Antes um Riesling de calcário calmo, preciso e entretanto suavizado, com persistência.
Depois de quatro colheitas, a impressão é inequívoca. Keller não precisa de justificar os seus grandes vinhos através de Von der Fels. Von der Fels é antes uma contestação aos grandes preços. Não por rebeldia. Mas porque mostra quão completo pode ser um vinho antes de o mercado começar a torná-lo importante.