(Manfred Klimek / Foto: Thomas Schwarz, Kloster am Spitz – um homem da modernidade)
É algo que chama a atenção. Não cientificamente — isso ainda está por fazer. Não de forma representativa. Mas suficientemente notório para nos levar a reflectir. Sempre que escrevo sobre vinhos com baixo teor alcoólico ou sem álcool, as objecções mais veementes vêm quase exclusivamente de homens. Na maioria dos casos, da minha geração. Por vezes, de homens um pouco mais jovens. Raramente com menos de quarenta anos. Quase nunca de mulheres. As acusações são surpreendentemente semelhantes. Que isto já nada tem que ver com vinho. Que é uma traição a uma cultura milenar. Que é marketing. Que é uma capitulação. O tom lembra menos uma prova de vinhos do que uma guerra cultural.
Entretanto, já não se trata da qualidade. Esta melhorou drasticamente nos novos produtos do mundo do vinho ao longo dos últimos anos. Os métodos modernos conseguem hoje recuperar do álcool muitos compostos aromáticos para o vinho com baixo teor alcoólico. Um produto de privação transformou-se numa nova categoria de vinho. Quem o negar já não está a provar. Está a defender uma ideia. Talvez seja precisamente aí que valha a pena olhar para além do vinho. A indústria automóvel vive actualmente algo semelhante. Para muitos homens, o motor de combustão é muito mais do que um sistema técnico. Representa liberdade, controlo, desempenho e uma determinada imagem de si próprios. Por isso, o automóvel eléctrico não é discutido apenas em termos técnicos. É combatido culturalmente. Com o vinho passa-se algo semelhante. Para alguns, o álcool não é apenas um componente de uma bebida. Faz parte de uma ideia de masculinidade, prazer e autodomínio. Quem toca nisso, toca na imagem que têm de si próprios.
Isto não significa que os homens bebam de forma fundamentalmente mais conservadora. Mas defendem com maior frequência os rituais com que cresceram. As mulheres parecem lidar com isso de forma mais pragmática. Muitas bebem hoje de forma mais consciente, querem desfrutar de um copo de vinho ao almoço sem ficarem cansadas depois, ou procuram alternativas ao vinho clássico com doze ou treze por cento de álcool para uma longa noite num restaurante. Raramente há ideologia por detrás disso. Na maioria das vezes, há simplesmente a vida quotidiana. E é precisamente aí que começa a verdadeira falha da viticultura.
Durante décadas, o sector orientou-se, de forma surpreendentemente acentuada, por um ideal marcado pelo masculino: grandes vinhos tintos, elevados teores alcoólicos, concentração máxima, o máximo de extracto possível. Até muitos vinhos brancos se tornaram cada vez mais encorpados. O que antes era considerado elegante e leve passou subitamente a parecer incompleto. Entretanto, as consumidoras já tinham mudado há muito. Não queriam de modo algum menos qualidade. Muitas vezes, queriam apenas menos álcool. Durante muito tempo, a viticultura deu ouvidos às vozes mais fortes. E essas eram frequentemente vozes masculinas. Hoje, porém, as mulheres estão entre as compradoras mais fiáveis de alimentos e bebidas de qualidade. Decidem as compras em muitos lares, interessam-se pela origem, sustentabilidade e saúde e mostram frequentemente uma maior disponibilidade para experimentar novos produtos sem preconceitos. Foi precisamente este grupo que, de forma surpreendente, foi subestimado durante tanto tempo no desenvolvimento de novos estilos de vinho.
Na verdade, não se trata de substituir o vinho clássico. Os grandes Riesling, os Bordeaux envelhecidos, os Blaufränkisch ou Spätburgunder envelhecidos manterão o seu lugar. Ninguém exige o seu desaparecimento. Mas por que razão uma adega moderna não haveria de produzir, com a mesma naturalidade, um vinho convincente com seis ou sete por cento de álcool? Por que motivo um Sauvignon Blanc sem álcool há de ser levado menos a sério do que um rosé ou um Pet Nat? O vinho foi sempre mais bem-sucedido quando criou novas ocasiões para o seu consumo.
É muito provável que, por isso, não estejamos a assistir a uma mudança de geração, mas a uma mudança cultural. A questão já não é saber se um vinho tem doze ou zero por cento de álcool. A questão é saber se proporciona prazer. Se acompanha bem a comida. Se nos apetece pedir um segundo copo. Tudo o resto será decidido pelo mercado. E talvez os homens da minha geração devessem permitir-se uma reflexão. Quase tudo o que hoje consideramos natural foi, em tempos, visto no mundo do vinho como um sacrilégio: controlo da temperatura. Cubas de aço inoxidável, vedante de rosca, biodinâmica, Orange Wine, vinho natural. Hoje, quase ninguém discute sobre isso.
Por que não também abaixo dos seis por cento de álcool? Não porque o vinho clássico vá desaparecer. Mas porque o mundo do vinho se tornou maior.