É início de outubro. Em grande parte da Europa, a vindima terminou ou está na reta final. Normalmente, esta seria a época do ano em que os viticultores, as associações e os meios de comunicação especializados em vinho falariam da nova colheita. Do peso do mosto e da acidez, de bagas pequenas, bagas grandes e uvas saudáveis, da chuva decisiva no momento certo e, naturalmente, de uma colheita que será considerada, no mínimo, muito boa, ocasionalmente grandiosa e, evidentemente, totalmente diferente da sua antecessora. Conhecemos este ritual. Faz parte do mundo do vinho como a primeira prova da barrica.
Em 2026, reina um silêncio surpreendente.
É claro que há notícias. Os meios especializados escrevem, as associações enviam comunicados sobre a vindima, os jornais regionais fotografam viticultores com caixas de uvas. Mas, comparada com anos anteriores, a vindima europeia parece estranhamente silenciosa. E, no entanto, haveria muito para contar. Em França, a vindima começou tão cedo como raramente antes. A Borgonha anunciou um novo recorde; em Bordéus, as primeiras uvas para Crémant foram cortadas no início de agosto (!); na Champagne, a vindima começou, consoante a comuna, entre 8 e 22 de agosto. Em Itália, a Sicília começou em julho (!). A Alemanha, a Áustria, a Suíça, Espanha e Portugal também se seguiram, significativamente mais cedo do que o habitual. 2026 é uma colheita europeia marcada pelo calor extremo, pela secura, por bagas pequenas, maturações elevadas e pela questão de saber se a acidez conseguiu acompanhar o açúcar. Haveria, portanto, material suficiente.
É de supor que o silêncio tenha menos que ver com o tempo do que com o estado de espírito. O setor vitivinícola europeu encontra-se numa crise cuja dimensão não devemos minimizar. O consumo está a diminuir, mercados de exportação importantes estão a enfraquecer, os custos de produção estão a aumentar e as áreas de vinha estão a ser arrancadas. Na Alemanha, chegou mesmo a ser ponderada, em 2026, uma destilação de crise apoiada pelo Estado ou pela Europa para Württemberg e Rheinhessen. A UE justifica-a com o forte declínio do consumo, a queda dos preços e o aumento dos stocks; em Rheinhessen, os preços dos vinhos tintos e rosés estiveram temporariamente mais de um quarto abaixo da média dos cinco anos. Em França, já tinham sido arrancados dezenas de milhares de hectares de vinha com apoio estatal. Em Itália, pouco antes do início da vindima, havia quase 50 milhões de hectolitros de vinho nas caves. Quem não vendeu tanto vinho antigo, compreensivelmente, celebra com mais contenção o novo.
Saber se é realmente a maior crise desde os anos da guerra e do imediato pós-guerra é algo que dificilmente pode ser medido de forma séria. É, sem dúvida, uma das crises estruturais mais profundas das últimas décadas. E é precisamente por isso que a reação comunicativa me parece errada. Atualmente, o vinho fala constantemente da sua crise e, de forma surpreendente, muito pouco do seu vinho. Durante décadas, a colheita foi uma das histórias mais fortes deste produto cultural. As pessoas sabiam que 1982 tinha sido algo de especial em Bordéus, que 1990 tinha sido grandioso em quase toda a Europa ou que 2010 sabia de forma diferente de 2009 no Mosela. As colheitas davam ao vinho tempo, memória e individualidade. Hoje, o setor prefere comunicar estatísticas de vendas, debates sobre saúde, inovações sem álcool e novos grupos-alvo. Tudo isto é importante. Só que, a longo prazo, vende-se mal um bem cultural quando se explica sobretudo por que razão ele está a atravessar dificuldades.
E 2026 seria precisamente uma colheita sobre a qual haveria muito para falar. No Palatinado, a primeira vindima para Federweißen começou a 12 de agosto. O verão foi quente e seco, o desenvolvimento estava muito adiantado, as uvas eram saudáveis, embora afetadas regionalmente por fortes danos provocados pelo granizo. No final de agosto, a viticultura alemã citou o especialista de laboratório Günter Braun com uma frase que provavelmente se aplica a grande parte da Europa Central: “O momento certo da vindima e a gestão do tempo durante a vindima serão de importância decisiva.” A janela de vindima poderia ser de apenas alguns dias para determinadas castas. Foi exatamente isso que aconteceu em 2026: a maturação não era o problema. Chegou, isso sim, demasiado depressa.
Também na Áustria a vindima principal começou invulgarmente cedo. O abrolhamento precoce, a floração precoce, o calor e a secura aceleraram a vegetação; as quantidades serão menores devido à seca, mas a qualidade é avaliada de forma otimista. O presidente da viticultura, Johannes Schmuckenschlager, espera uma “colheita expressiva e aromática”. À primeira vista, isto soa à clássica conferência de imprensa da vindima, mas torna-se plausível à luz dos dados meteorológicos: uvas saudáveis, bagas pequenas, elevada concentração. A questão decisiva também aí será saber quanta frescura os vinhos conservarão com esta rápida maturação dos açúcares.
A Suíça é ainda mais interessante. No cantão de Vaud, fala-se de um “millésime solaire”, uma colheita solar. A secura reduziu significativamente o tamanho das bagas, sobretudo nas castas tintas, mas aumentou a concentração e o açúcar. Olivier Viret, do centro de competência vitivinícola do cantão, afirma: “Temos níveis de açúcar muito elevados, sobretudo nos tintos.” François Montet, da associação de viticultores do cantão de Vaud, é ainda mais claro: “Do ponto de vista sanitário, foi simplesmente perfeito.” Para ele, as condições da vindima foram ideais do ponto de vista sanitário. Ao mesmo tempo, o Valais abdicou pela primeira vez de estabelecer um preço indicativo para a colheita das uvas – apesar de o próprio setor considerar a colheita excelente. Dificilmente se poderia resumir melhor a situação do vinho europeu: excelente na vinha, preocupante no mercado.
A Itália viveu esta tensão de forma ainda mais drástica. O Gambero Rosso intitulou o seu primeiro balanço “Il grande caldo incombe sulla vendemmia 2026” – o grande calor paira sobre a vindima. Surpreendentemente, a Assoenologi, o Ismea e a Unione Italiana Vini chegaram inicialmente a prescindir da sua tradicional previsão nacional da colheita. O tempo teria ficado demasiado instável para permitir prever quantidades de forma séria. Nicola Biasi, um dos enólogos italianos mais interessantes, descreveu 2026 no Gambero Rosso como “estrema ma non difficile”: extrema, mas não difícil. Uma distinção inteligente. Um ano quente não tem de ser um ano mau. O decisivo é saber se as vinhas, as castas e os viticultores conseguem lidar com o calor. Em Montalcino, a vindima do Brunello começou pelo menos uma semana mais cedo; ao mesmo tempo, a quantidade de colheita permitida voltou a ser limitada. Não porque não houvesse uvas, mas porque o mercado não precisa de uma quantidade adicional.
A França oferece o quadro mais extremo. A La Revue du Vin de France escreveu já em julho: “As próximas semanas serão decisivas.” Em Fitou, o primeiro corte ocorreu a 15 de julho – segundo a revista, tão cedo como nunca antes em França. Na Borgonha, Marc Sangoy disse, após quase quarenta anos como viticultor: “Os recordes estão a cair. Isto vai depressa.” A vindima do Crémant começou ali a 8 de agosto. Mais tarde, surgiu o outro lado da colheita: segundo as primeiras estimativas, a França espera menos de 34 milhões de hectolitros, menos seis por cento do que no já pequeno ano de 2025 e menos 17 por cento do que a média dos anos de 2021 a 2025. Se isto se confirmar, será a mais pequena colheita francesa desde 1957. O calor e a seca concentraram e destruíram, portanto, ao mesmo tempo.
Na Península Ibérica, o quadro é menos sombrio. Em Rioja, a diretora técnica do Consejo Regulador, Alejandra Rubio, falou em meados de setembro da perspetiva de “una gran añada”. As uvas eram saudáveis, e os dias soalheiros e as noites mais frescas favoreciam a qualidade. As análises mostravam, contudo, também aquilo que ocupava todos em 2026: álcool potencial a subir rapidamente, acidez total em queda e diminuição do ácido málico. A La Rioja Alta já chama a 2026 “la vendimia más precoz de nuestra historia” – a vindima mais precoce da sua história – e relata simultaneamente uvas excecionalmente saudáveis. Na Ribeira Sacra, a vindima começou a 12 de agosto, oito dias mais cedo do que em 2025; no final de setembro, a denominação comunicou uvas de excelente qualidade e um máximo histórico de Godello.
Portugal soa quase como o contraponto. A Revista de Vinhos resumiu a colheita no final de agosto como “Vindima antecipada, quantidade majorada”. Depois do ano anterior fraco, esperavam-se aumentos significativos em muitas regiões, com uvas e mostos fundamentalmente equilibrados. Depois veio a chuva e tornou o cálculo mais complicado a nível regional. Também aqui, portanto, não se trata de uma simples colheita do século, mas de um ano em que o momento da vindima decidiu muito mais do que a média.
O que se pode concluir no início de outubro? Ainda não há um veredito definitivo. O vinho não fica pronto na vinha, e algumas das 2026 mais interessantes estão apenas agora a fermentar. Mas é reconhecível um padrão europeu. Vegetação muito precoce. Calor extremo. Secura. Bagas pequenas e frequentemente perfeitamente saudáveis. Elevados níveis de açúcar. Rendimentos baixos a nível regional. Os melhores vinhos surgirão provavelmente onde vinhas velhas, um bom abastecimento de água, solos adequados e um momento preciso da vindima tiverem impedido que a maturação significasse simplesmente álcool. 2026 deverá ser menos uma colheita das regiões do que dos lugares. Duas vinhas situadas a poucos quilómetros de distância podem contar histórias completamente diferentes.
E são precisamente essas histórias que o setor vitivinícola deveria contar. Quem, no meio da pior crise de vendas das últimas décadas, fala apenas do declínio do consumo acaba por reforçar a sensação de que o vinho é um produto em retirada. Mas quem explica por que razão um Riesling 2026 teve de ser vindimado no espaço de três dias, por que motivo uma videira velha resistiu melhor à secura, por que surgiram bagas minúsculas em Vaud ou por que as noites frescas de setembro em Rioja se tornaram subitamente decisivas, recorda-nos por que razão nos interessamos pelo vinho em primeiro lugar.
A crise não desaparece por causa disso. As caves não ficam mais vazias porque alguém fala dos níveis de acidez. E os jovens também não começam automaticamente a beber vinho porque a Borgonha vindimou Crémant a 8 de agosto.
Mas a autoconfiança começa quando um setor ainda sabe o que há de interessante no seu produto. 2026 parece estar a tornar-se uma colheita bastante interessante. Devíamos falar sobre isso.