(Manfred Klimek / Imagem animada: Runwayml)
Rechnitz e Wösendorf, um dos lugares no extremo oriental dos Alpes, o outro no extremo sul do Waldviertel austríaco – lugares que não poderiam ser mais diferentes. Mas temos de permanecer aqui mais tempo, porque aqui os vinhos são servidos como se fossem argumentos – não, eles são-no!
Rechnitz – o anti-idílio
Rechnitz fica na periferia da República, a Hungria está a poucos quilómetros e todos os trabalhadores dos supermercados atravessam a fronteira vindos da Hungria – o que dá um toque de paprika à conversa de caixa rápida. À despedida digo “Wisla” (um código interno). O ar está agora muito, muito fresco, o vento moderadamente presente. Mas os solos são, com qualquer tempo, xisto verde, argila, inclusões, transições. Nada é inequívoco, nada é alisado. Na Weingut Straka isto não dá origem apenas a um estilo presente e marcante, mas também a uma base de trabalho para experiências que lançam âncora tanto no regional como no internacional. Daqui nasceu, nos últimos dez anos, a assinatura muito singular de Thomas Straka – aliás, encontrei assinaturas singulares em número surpreendente na região em torno do Eisenberg.
Strakas Furmint 2023 chega brevemente ao copo – e já o primeiro gole permanece surpreendentemente longo. Ervas escuras e discretas, notas de amargor finas, marmelo, pouco alperce, quase nada de pimenta, muito pouco moscatel: tensão resultante da estrutura interior. E a renovada indicação de que esta casta húngara também pertence à Hungria ocidental. Porque não se planta mais? “Jössas”, diz Straka, “o Furmint é ainda mais suscetível a pragas do que o Pinot Noir”.
Straka é ainda mais preciso (se é que isso é possível) nos Blaufränkisch, que aqui são vindimados consistentemente de forma individual:
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Blaufränkisch Grünschiefer: frutos vermelhos claros, fresco, quase suspenso. Ervas, groselha vermelha, uma rusticidade que não pesa. Taninos muito finos, conduzidos com vivacidade.
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Blaufränkisch Rechnitz DAC Reserve: mais denso, estruturado, mas nunca pesado. Fruta de cereja, núcleo mineral, suculência no final. Um vinho com potencial de envelhecimento que provavelmente durará mais do que é geralmente suposto. Uma verdadeira pechincha!
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Blaufränkisch Ried Rosengarten: mais profundo, profundo, mais profundo: mais escuro, mais especiado. Amora, zimbro, tanino de grão fino. Mais sério, mais concentrado, sem cair no monumental.
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Blaufränkisch Ried Prantner: o mais austero e firme da série. Arando-vermelho, airela, ervas, espinha dorsal sólida. Um vinho que mantém a tensão e não se dissolve.
Sobre os Rieslings de Welsch de Thomas Straka, quase únicos, escreverei separadamente na WELT am SONNTAG.
(Na propriedade dos Straka, qualquer hóspede que beba mais um copo lá em baixo, ou que simplesmente procure um lugar para dormir, pode pernoitar um andar acima, de preferência ao mais alto nível – como sei e recomendo).
Wösendorf – o idílio
Wösendorf: terraços, muros, vinhas, um rio, uma verdadeira paisagem cultural. Em casa de Rudi Pichler tudo isso flui para o copo – a sério. Aqui não se prova apenas, aqui explica-se – com calma, precisão, ao pormenor, sem pathos. Pichler é, juntamente com Bodenstein, o intelectual liberal da Wachau – não por pose, mas por forma de pensar e devido a uma formação em economia
Os perfis dos solos não estão expostos como decoração, mas como chave. Gnaisse de Gföhl, paragnaisse, inclusões anfibolíticas, zonas sem calcário. Percebe-se rapidamente: estes Rieslings não nascem na cave, mas nas curvas de nível.
Os Rieslings Smaragd de 2024 mostram-no claramente:
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Terrassen: entrada fina, pêssego branco, um toque de xisto, estrutura lógica e elegante. Um vinho que, para esta qualidade, é quase descaradamente barato e tem capacidade de envelhecimento. E também um vinho para o mercado-alvo dos EUA, onde regista um pequeno boom apesar das tarifas – precisamente porque explica bem e a bom preço o que é grande.
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Kirchweg: mineralmente concentrado, percurso preciso, fruta límpida. Sentem-se os sedimentos da encosta acima, sem necessidade de explicação.
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Hochrain: mais firme, mais concentrado, com tensão evidente. Vinhas velhas, mais profundidade, fôlego mais longo. Aguenta bem 50 anos na cave. Mas nós já não viveremos tanto tempo.
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Achleithen: purista, vigoroso, intransigente. Gnaisse, austeridade, comprimento. Um Riesling que encanta pela fruta, mas também exige mineral e intelectualmente. Mais do que os Rieslings alemães. Isto também se aplica ao Hochrain.
Dos Federspiel e Grüner Veltliner de Rudi Pichler falarei no WELT am SONNTAG artigo
O que resta
Dois lugares, duas paisagens, duas linguagens muito diferentes. E, no entanto, algo em comum: ambas as propriedades renunciam à simplificação. Confiam que os seus vinhos sejam lidos simultaneamente como simples e exigentes. Contam com a atenção no livro dos vinhos, não com efeitos. A Áustria no seu melhor.