(Manfred Klimek / Björn Grebner)
A tarde de ontem em casa de Gerhard Kracher em Illmitz foi um momento maravilhoso. Não patético, mas notavelmente sóbrio — e precisamente por isso de uma força silenciosa, repleto de energia positiva (de que precisamos urgentemente em tempos como estes).
Gerhard Kracher tem 44 anos. Aos 23, assumiu a adega após a morte do pai Alois Kracher, esse produtor excecional que tinha redefinido internacionalmente o Burgenland através dos vinhos doces e que, por isso, foi distinguido várias vezes por Robert Parker com pontuações entre 96 e 100 pontos. Um legado sob o qual também se pode sucumbir. Kracher filho fez o contrário. Parou, escutou; e trabalhou — primeiro em conjunto com o avô e a mãe, mais tarde com a sua mulher hanseática Yvonne Kracher, com quem construiu em paralelo um importante comércio internacional de vinhos — numa nova estrutura. Vinhos doces no topo, novos vinhos brancos e tintos: também com parceiros, também no estrangeiro. Não uma rutura, mas uma ampliação. Não um distanciamento do mito, mas uma continuação inteligente.
O vinho mais importante desta visita chegou, consequentemente, primeiro ao copo: a Grande Cuvée 2005, esse vinho doce que outrora levou Parker aos mágicos 100 pontos. Ainda hoje, duas décadas mais tarde, este vinho não parece monumental, mas controlado, sumarento e aveludado. Densidade sem peso, doçura sem inércia, uma estrutura interna de baixa acidez e baixo teor salino, que, no entanto, sustenta o vinho com peso, em vez de o exibir de forma banal.
O facto de Kracher há muito conseguir fazer mais do que vinhos doces é demonstrado pelo Pinot Gris Reserve 2022. Seco, firme, conduzido a baixa temperatura, com aquela seriedade que o Grauburgunder tão raramente alcança na Europa Central. Sem gordura, sem lisonja, mas com estrutura, comprimento e substância. Máxima delicadeza e, novamente, aquele tom salino de Seelacken que os solos daqui recebem dos pequenos lagos salgados.
Igualmente consequente é a seca Cuvée K de Welschriesling, Chardonnay e Scheurebe: um vinho que não procura agradar a todos, mas que, intelectualmente, também joga a carta populista e rústica — a responsável por isso é a Scheurebe. Complexo, tenso, com uma dinâmica interna que deixa claro que aqui alguém entende o vinho como um trabalho artesanal preciso — não como uma citação estilística. E, ainda assim, sem excessos — puro vinho para beber.
Particularmente elucidativo foi o Chardonnay St. Georg 2022 da serra de Leitha, criado em colaboração com Aldo Sohm. Sohm, de origem tirolesa, é um sommelier de topo internacional, vive e trabalha há anos nos EUA e contribuiu significativamente para estabelecer aí o vinho europeu para além das classificações folclóricas. Este Chardonnay encerra em si esta dupla perspetiva: precisão borgonhesa, tensão calcária, clareza americana na expressão. Um vinho sem pose regional, mas com origem — e, por isso, talvez um dos vinhos mais contemporâneos da casa.
O facto de Kracher não entender o doce como uma parte museal do passado é demonstrado pelo Eiswein Liliac & Kracher 2023 da Roménia. Muscat Ottonel, Mädchentraube, Traminer — pensado aromaticamente, mas executado com precisão. Não um cocktail exótico de açúcar, mas um vinho com ordem interior. O mesmo se aplica ao Rosenmuskateller 2022, a casta que os Kracher outrora “importaram” do Tirol do Sul para o Burgenland (melhor dizendo: contrabandearam para a região). Aqui percebe-se como a tradição é, por vezes, simplesmente a soma de decisões corajosas.
No final da tarde, veio à conversa a história que une tudo: a lendária prova de 1988 em Londres. Um Alois Kracher até então completamente desconhecido apresentou os seus vinhos ao lado do Château d’Yquem, o vinho doce mais famoso do mundo — e venceu. Não um truque de marketing, mas convicção. Este ano, Gerhard Kracher e eu vamos reeditar esta prova. Para a WELT am SONNTAG. Não por nostalgia, mas por atualidade.
Porque aquilo que Kracher demonstra hoje é mais do que uma adega com história. É uma empresa que compreendeu que a grandeza não reside em ficar agarrado ao passado, mas em continuar a pensar. E que o vinho doce — quando bem feito — não é um anacronismo, mas uma prova de precisão, paciência e integridade intelectual na viticultura.