(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Sou austríaco. Sou vienense. E sou o único vienense e austríaco que não sabe esquiar. E que nunca quis aprender. Na eterna disputa entre montanha ou mar, sou um homem do mar. Por isso, raramente estou nos Alpes. Desta vez, após anos, voltei às cumeeiras e entre os maciços rochosos — para beber vinho. Na segunda parte da série Vinho alpino, regressamos brevemente ao ponto onde terminámos na última coluna: ao novo wine bar do Hotel Sandhof, um lugar que só pode deixar felizes os entusiastas do vinho. Clemens Riedl, fundador da empresa de comércio de vinhos Trinkreif (especializada em vinhos amadurecidos), é aqui um dos responsáveis pela carta e tem algumas sugestões sobre os vinhos entre 50 e 250 euros que beberia aqui.
Começamos com um vinho tinto de Rosi e Hannes Schuster, de Rust, no Burgenland, da colheita de 2024 (na bar por 52,00 €), uma cuvée notavelmente suculenta de Blaufränkisch, St. Laurent e Zweigelt. Cereja em abundância, um pouco de cassis e bastantes ervas exóticas. Aromático, elegante e maravilhosamente equilibrado. O segundo vinho é já um branco mais procurado, o Chablis AC 2022 (75,00 €) de Laurent Tribut. Clemens Riedl diz: «Laurent Tribut pertence aos nomes mais discretos, mas muito fiáveis, de Chablis.» É verdade. Fiável é também aqui aquele estilo clássico de Chablis que, devido a uma produção em massa absurda, esteve perdido durante décadas.
Também chama a atenção na carta o Trebbiano Abruzzo de Amarotti (68,00 €), muito barato — mas apetecia-me um vinho branco velho. E Riedl tem na carta um Riesling Kellerberg Smaragd de 1997, da propriedade vinícola Knoll, de Wachau (150,00 €), que estava mesmo a pedir para ser aberto. A minha relação com os vinhos Smaragd de 1997 de Wachau, sobretudo com os néctares de excelentes propriedades vinícolas, foi sempre ambivalente. A razão: na juventude, estes vinhos eram simplesmente imbebíveis: demasiada botrytis, uma podridão nobre que é sobretudo responsável pela matéria-prima da vindima da maioria dos vinhos doces, tinha tornado estes vinhos praticamente inacessíveis durante quase 15 anos — demasiado gordos, demasiado alcoólicos, demasiado monótonos na expressão, tanto no nariz como na boca. Já naquela altura, o famoso viticultor de Wachau Franz Xaver Pichler mandou dizer a nós, críticos, e a mim, que éramos todos uns idiotas que não percebíamos quão grandes estes vinhos seriam com a idade. E tinha razão.
Encerramos a última ronda em Lech com um extraordinário Bordeaux branco, o Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (250,00 €), uma cuvée de Sauvignon, Semillion e Pinot Gris. Riedl considera que, nesta cuvée, são sobretudo as castas Semilion e Pinot Gris que conferem a este vinho uma importante distância em relação ao domínio do Sauvignon. E tem razão.
Num restaurante nas montanhas conheci uma propriedade vinícola nas montanhas que não teria incluído na lista: a Weingut Garlider, da família Kerschbaumer, em Feldthurns, perto de Bolzano. Christian Kerschbaumer júnior converteu para o modo de produção biológico a propriedade, com apenas 4 hectares, e vinifica sobretudo algumas castas preferidas dos alemães, com uma assinatura muito própria: fresca, elegante, com uma imensa tipicidade varietal, que, no entanto, nunca procura os aplausos dos lugares baratos. O Müller-Thurgau 2023 (14,60 €), normalmente um vinho que para mim é sempre demasiado floral, perde aqui uma boa parte do seu sabor frequentemente demasiado intenso e brilha com uma elegância que disciplina a fruta e traz também para o primeiro plano os sais dos minerais. Depois há no copo a interpretação muito própria da Garlider de Silvaner (colheita de 2023, 16,90 €): pera-nashi, maçã verde fresca, pouca fruta de caroço, mais marmelo e também um toque de framboesa. O Grüner Veltliner 2023 (18,50 €) não deixa a primeira impressão no copo ao carácter apimentado e especiado, mas sim à força borgonhesa da casta: para um Veltliner simples, um vinho surpreendentemente encorpado. Também existem versões «Hautnah» de Sylvaner e Veltliner, ou seja, vinhos de reserva que, antes de mais, precisam de passar alguns anos na cave.
Na verdade, ainda queria apresentar um jovem viticultor alemão na extremidade oriental dos Alpes, também numa região alpina próxima da montanha Geschriebenstein. Mas escreverei sobre ele numa coluna própria sobre esta região muito, muito peculiar.