O vinho tinto faz parte do património cultural mundial. Será isto uma presunção? Não! Não património cultural mundial no sentido oficial, pois a UNESCO parece ter outras coisas para fazer que não seja beber um copo de vinho tinto historicamente relevante. Mas são poucos os produtos agrícolas que acompanham a nossa civilização há tanto tempo e que tenham produzido uma cultura comparável. Os romanos são os principais responsáveis por isso: há cerca de 2000 anos já distinguiam entre vinho simples e grandes vinhos, conheciam também parcelas, terroir, origem, colheita e envelhecimento. Onde estiveram os romanos, na maioria das vezes também ficaram as vinhas.
Também dois dos recipientes mais importantes da nossa cultura do vinho devem a sua ascensão sobretudo ao vinho tinto. O barril de madeira desenvolvido pelos celtas impôs-se inicialmente no Império Romano como alternativa mais prática à ânfora; a garrafa de vidro resistente do século XVIII, juntamente com a cortiça, tornou finalmente possível uma nova dimensão de envelhecimento e transporte. O vinho tornou-se algo que não só podíamos beber, como também guardar na cave para os nossos filhos. A ideia de que um grande vinho tinto, ao fim de 30, 50 ou até 70 anos, não é apenas bebível, mas possivelmente mais belo do que na juventude, pertence às suas maiores conquistas culturais.
Escolhi aqui oito deles. Naturalmente, uma lista deste género é injusta. E comete um sacrilégio quase criminoso: não há nela nenhum vinho da Borgonha. Nenhum La Romanée, nenhum Musigny, nenhum Chambertin. Em vez disso, surge o Pinot Noir do Burgenland. Porque é a apropriação cultural mais bem-sucedida da história do vinho
BURG RAVENSBURG — BLAUFRÄNKISCH 2024
Comecemos com um vinho alemão, e ainda por cima um vinho simples. Os Blaufränkisch de Ravensburg crescem em Sulzfeld, no Kraichgau, sobre poderosos solos de Keuper gipsífero. A casta tem ali uma história surpreendentemente longa; o Blaufränkisch, ou Lemberger, não pertence apenas à Áustria e à Hungria, mas há séculos também ao sudoeste alemão.
Este 2024 mostra por que razão, quando falamos de vinhos tintos alemães, não deveríamos falar exclusivamente de Spätburgunder. O Blaufränkisch pode ser escuro, especiado e poderoso, mantendo ainda assim uma acidez capaz de o sustentar durante décadas. Este, porém, tem uma nota singular: fresco, uma creta surpreendentemente poderosa, um toque de grafite, um pouco de eucalipto. Um trago cheio de vinho simples para beber — quase viciante.
(Fonte de aquisição: Hawesko Alemanha)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Um segundo vinho em relação ao qual o termo acaba por se tornar absurdo. Les Forts de Latour não provém simplesmente de uvas que não eram suficientemente boas para o Grand Vin do Château Latour, mas sobretudo de parcelas próprias e zonas periféricas do famoso Enclos. Em 2009, acresce o facto de Bordéus ter vivido uma das suas grandes colheitas modernas: muito sol, uvas plenamente maduras, enorme concentração e, ainda assim, frescura suficiente. Em Latour, até o Grand Vin se tornou monumental — e Les Forts beneficiou desse mesmo ano excecional.
O lote é composto por cerca de 65 por cento de Cabernet Sauvignon, 32 por cento de Merlot, além de pequenas proporções de Petit Verdot e Cabernet Franc. É significativamente mais Merlot do que no Grand Vin, o que explica parte do seu encanto: groselha-preta, amora e cereja, além de um toque de grafite, tabaco, madeira de cedro e um pouco de menta. O vinho possui uma substância extraordinária, mas não é pesado; ao fim de 17 anos, os taninos, a fruta e as especiarias do envelhecimento em garrafa começam a unir-se maravilhosamente.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Pouco mais de quatro hectares em Pomerol e um vinho que há muito figura entre os Bordéus mais procurados de todos. Lafleur não é, porém, um Pomerol típico. A proporção invulgarmente elevada de Cabernet Franc — também chamada Bouchet no Bordelais — confere-lhe aquela austeridade, especiaria e estrutura vertical que o distinguem dos vinhos de Merlot mais opulentos da vizinhança. No 2009, o lote é composto aproximadamente por metade de Cabernet Franc e metade de Merlot.
E em 2009 Bordéus estava em grande formato. Muito sol, fruta madura, concentração. Lafleur consegue, contudo, o feito artístico de não deixar que a opulência se transforme em peso. Framboesa, frutos escuros, também violeta, um toque de alcaçuz, chão de floresta e especiarias; densidade enorme, mas taninos extremamente finos. Um vinho que já é raro devido à sua produção minúscula, mas cuja verdadeira grandeza nada tem que ver com a sua raridade.
(Fonte de aquisição: KATE & KON Áustria)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO — BAROLO MONPRIVATO 2006
Se existe uma alternativa ao vinho tinto musculado, ela encontra-se em Castiglione Falletto. A família Mascarello produz vinho há mais de 150 anos e comprou as suas primeiras parcelas em Monprivato em 1904. Hoje, este Cru está inseparavelmente ligado ao nome. O vinho é, naturalmente, feito de Nebbiolo, a casta que, com a sua acidez, taninos e longevidade, demonstra que uma cor um pouco mais clara no vinho tinto é uma unidade de medida bastante primitiva.
2006 é, para isso, uma colheita maravilhosa: estruturada, firme, com capacidade de envelhecimento. Cereja vermelha, não poucas rosas, especiarias, grafite, pedra e taninos vigorosos. Entretanto, tudo começa a juntar-se. A fruta ainda está presente, mas os anos produziram aqueles aromas adicionais pelos quais deixamos o Nebbiolo envelhecer durante tanto tempo: terra, flores secas, ervas e esta mistura dificilmente explicável de delicadeza e austeridade.
O Barolo pode passar anos a dar a impressão de não querer falar connosco. Depois, a certa altura, abre a porta. E deixa-nos entrar. O Monprivato 2006 está agora, convidativamente, atrás dessa porta.
(Fonte de aquisição: Trinkreif Áustria)
HEITZ CELLAR — MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
O Cabernet californiano tem muitas faces. O Martha’s Vineyard de Heitz é uma daquelas que já tinha compreendido a Europa antes de a Europa estar preparada para levar Napa a sério. O vinho provém de Oakville e é um Cabernet Sauvignon cuja história na Heitz remonta à década de 1960. Tornou-se famoso também por causa de um aroma que dificilmente se esquece numa prova cega: eucalipto e menta, ao lado de cassis, fruta escura e madeira de cedro.
2005 foi um ano comparativamente fresco, com vindima tardia. Hoje, o vinho mostra-se aromático, com taninos de grão fino, equilibrado e quase europeu, sem negar a sua origem em Napa. Napa não tem de ser doce, quente e largo. Martha’s Vineyard possui essa rara combinação de maturidade californiana e austeridade clássica.
Ao fim de mais de vinte anos, a fruta começa a recuar e deixa surgir aquilo que nos leva a envelhecer Cabernet: ervas, terra, tabaco, cedro, menta. E o curso do tempo.
(Fonte de aquisição: Ungerwein Alemanha)
M. CHAPOUTIER — ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Cem por cento Syrah, proveniente de uma única parcela com cerca de quatro hectares em Les Bessards, na colina de Hermitage. As vinhas de Le Pavillon têm, em parte, quase 100 anos e estão enraizadas sobre granito. Vindimadas à mão, totalmente desengaçadas, longamente maceradas e depois envelhecidas em madeira durante cerca de um ano e meio. Parece uma ficha técnica. No copo, explica uma das grandes formas primordiais da Syrah.
2004 não foi uma colheita monumental no norte do Ródano. É precisamente isso que torna o Pavillon interessante. As grandes colheitas deste vinho são feitas para durar décadas; 2004 mostra-o mais elegante e menos maciço. Fumo, frutos escuros, framboesa, alcatrão, alcaçuz, mais tarde tabaco e cacau — mas tudo sem aquela doçura e amplitude que a Syrah por vezes adquire em regiões mais quentes. E um vinho que desperta uma vontade enorme de beber vinhos maduros.
(Fonte de aquisição: Trinkreif Áustria)
SCHLOSS HALBTURN — PINOT NOIR 2002
Eis, portanto, o sacrilégio anunciado. Se numa lista de oito vinhos tintos não figura nenhum Borgonha, tem de haver uma razão muito, muito boa para isso. Chama-se Schloss Halbturn 2002. No Wittmannshof, uma grande parcela contínua perto do castelo, nas proximidades da fronteira estatal austríaca com a Hungria, encontram-se velhos clones de Pinot Noir cuja origem está na Borgonha. Cascalho vermelho e sedimentos calcários intercalados formam um solo perante o qual o Pinot Noir aparentemente não perguntou pela sua certidão de nascimento francesa.
Para mim, o 2002 está entre os melhores Pinot Noirs alguma vez produzidos fora da Borgonha. E é precisamente por isso que pertence a esta lista: não como substituto de um Borgonha, mas como argumento contra a ideia de que as grandes castas são propriedade da sua origem mais famosa. Halbturn pegou no Pinot Noir e traduziu-o para o Burgenland. O resultado tem delicadeza, especiarias frescas, profundidade e aquela transparência peculiar que faz do Pinot Noir uma das castas mais difíceis e fascinantes de todas.
Apropriação cultural? Sem dúvida. Mas do tipo de que a cultura do vinho vive há milénios.
(Fonte de aquisição: WeinArt Alemanha)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Para terminar, Pauillac e um vinho que faz o sistema de classificação de 1855 parecer um pouco ridículo. Lynch-Bages é oficialmente Cinquième Cru, ou seja, quinto crescimento. O 1989 não se preocupa com isso. Está entre as colheitas mais famosas da casa. Cassis, cereja preta, grafite, fumo, madeira de cedro, couro e caixa de charutos: todo o vocabulário do velho Pauillac pode aqui voltar a aparecer.
O Cabernet Sauvignon lidera o lote clássico de Bordéus, acompanhado por Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. 1989 produziu uma concentração e uns taninos enormes, mas também aquela substância de que mais de três décadas de envelhecimento em garrafa não só sobrevivem como necessitam. Hoje, a fruta escura e a força continuam a encontrar-se com os aromas terciários de um grande Cabernet amadurecido. O vinho não é interessante apesar dos seus 37 anos. É interessante por causa desses 37 anos.
(Fonte de aquisição: Ungerwein Alemanha)
O vinho tinto ofereceu-nos talvez a ideia mais louca de toda a cultura do vinho: comprar algo que deliberadamente não bebemos logo. Guardamo-lo. Esperamos dez anos. Vinte. Trinta.
E, a certa altura, puxamos a rolha e não bebemos apenas vinho. Bebemos tempo. Bebemos vida e transitoriedade.