Da região badense de Markgräflerland são apenas quinze minutos até à Alsácia, do lado francês do Reno. Quinze minutos que se sentem como uma pequena viagem no tempo. Do lado alemão do rio que marca a fronteira, encontramos em muitos lugares caves recém-construídas, arquitetura moderna e investimentos que tornam visível o sucesso económico dos últimos anos. Mal atravessamos o rio, a imagem muda. A Alsácia parece mais antiga, mais rústica, quase saída de outra época. Nas vinhas ainda trabalham aqueles trabalhadores agrícolas franceses que fazem parte da viticultura local há gerações. Conduzem tratores simples, falam sobre solos, vinhas e meteorologia com uma naturalidade surpreendente e desempenham o seu trabalho com uma mistura de orgulho e serenidade que se tornou parte da cultura vitivinícola alsaciana. Este romantismo dos trabalhadores agrícolas desapareceu em grande medida da margem alemã do Reno. Poder-se-ia pensar que a viticultura alsaciana ficou para trás em relação aos seus vizinhos alemães. Depois de poucas visitas, torna-se claro: é precisamente o contrário. As regiões são equivalentes, mas a Alsácia tem um nome maior em todo o mundo.
São precisamente propriedades como a biodinâmica Domaine Léon Boesch que mostram que os grandes vinhos não nascem necessariamente em caves de acabamento brilhante. As estruturas são simples, a tecnologia da cave parece pouco espetacular — e deliberadamente não está ao nível técnico mais recente. O proprietário Matthieu Boesch fala alemão muito bem, algo bastante invulgar num francês, e personifica a confiança incondicional no trabalho artesanal da família. O seu Sylvaner Pierres Rouges (€ 21,50) possui precisamente essa grandeza discreta: notas carnudas, alho-francês, noz, um toque de ginseng, lima e casca de laranja conduzem a um final vegetal e saboroso, com uma pequena e surpreendente fruta de groselha no fim do gole. O Muscat L’Amandier (€ 21,50), de fermentação espontânea, também surpreende: aromas de frutos secos escuros, sal, densidade e uma elegância que, por vezes, me faz pensar no carácter rústico de alguns vinhos de Wachau. Só que os vinhos de Boesch representam cerca de dois terços do investimento monetário.
A apenas alguns quilómetros de distância, a Domaine Hurst vinifica os seus vinhos, que interpretam igualmente bem a mesma paisagem. O Riesling Lieu-Dit Boland 2022 (€ 26,00) começa com notas de papel de carta fresco, cominhos e um toque de tinta de impressão. Ervas, pêssego branco de vinha, maçã verde e uma fina fumosidade conferem-lhe depois uma personalidade peculiar, que escapa a qualquer tipicidade varietal simples. O Riesling Grand Cru Brand 2022 (€ 32–34,00) parece inicialmente fechado, abre com o ar e revela aquela tonalidade de frutos secos escuros e profundidade serena que os grandes Rieslings muitas vezes só revelam com paciência. Particularmente impressionante continua a ser o Pinot Gris Brand 2022 (€ 26–28,00). O que noutros lugares por vezes descamba vulgarmente para uma fruta exuberante do Sul é aqui conduzido com disciplina e precisão. Ananás e alperce encontram terra húmida vermelho-acinzentada, cogumelos, lima e giz. Mais tarde surgem marmelo, um toque de pera, algodão-doce cor-de-rosa e, por fim, um toque de cúrcuma. Um vinho de tensão notável, com um potencial de envelhecimento estimado em vinte anos.
É precisamente esta vizinhança imediata que torna a região do Alto Reno uma particularidade europeia. Duas paisagens vitivinícolas encontram-se a apenas alguns minutos de distância e, ainda assim, dificilmente poderiam ser mais diferentes na sua cultura. Décadas de separações políticas deixaram muito menos marcas noutras regiões fronteiriças europeias. Entre a Áustria e a Chéquia, a Hungria ou a Eslovénia, as culturas vitivinícolas continuam a ser surpreendentemente semelhantes, apesar das suas fronteiras. O mesmo se aplica ao Collio, dividido entre a Itália e a Eslovénia. Entre Markgräflerland e a Alsácia, porém, o Reno preservou dois mundos vitivinícolas completamente diferentes. É precisamente por isso que vale a pena fazer a curta viagem através da fronteira. Não para avaliar diferenças, mas para experienciar como o vinho pode nascer de formas tão diversas — e como, em última análise, a tecnologia das caves e as fronteiras nacionais pouco decidem sobre a grandeza dos vinhos.