(Manfred Klimek / Redação)
Os vinhos naturais já não precisam de um texto de justificação. Precisam de contexto. E é precisamente isso que a Morávia oferece atualmente como poucas outras regiões da Europa. Entre Znaim/Znojmo, Mikulov e as colinas de Kraví Hora, há cerca de dez, quinze anos, está a surgir uma paisagem vitivinícola que não nasceu como protesto contra os vinhos convencionais e industriais, mas do desejo de precisão do novo, de curiosidade e de uma surpreendente facilidade de beber. Vinho natural não como modelo alternativo, mas como algo verdadeiramente próprio.
Dois nomes são exemplares nesse sentido: Milan Nestarec e Martin Vajčner.
Milan Nestarec é há muito uma figura incontornável da cena internacional dos vinhos naturais — pela sua coerência kleter. Os vinhos de Nestarec parecem muitas vezes lúdicos, por vezes quase irónicos, mas no copo são notavelmente sérios. Redução na adega, vinhas velhas, muito tempo, quase nenhuma intervenção. O que daí resulta são vinhos com uma tensão interior, que falam menos de fruta do que de textura, temperatura e energia. O grandioso TRBLMKR 2021 por exemplo (100% Neuburger, em alguns anos também com uma pequena proporção de Malvasia na cuvée) — o rótulo branco, deliberadamente sóbrio — representa precisamente isso: nada de afirmações, nada de explicações, mas um vinho extraordinariamente autónomo, com o desejável estalido à Coche-Dury no palato. No nariz, um ligeiro Almdudler, depois giesta, marmelo, um pouco de fruta de caroço, muito subtil, mas presente: incenso, mais framboesa, um pouco de curcuma, e também algum aroma de botas de camurça. Na boca, é incrivelmente fácil de beber. Os críticos descrevem frequentemente o estilo de Nestarec como «glou-glou com profundidade» — uma expressão que, na verdade, fica aquém dele. Os seus vinhos são fáceis de beber — mas isso não os torna minimamente banais. Exigem atenção, não aprovação.
Martin Vajčner trabalha numa escala bastante menor, de forma mais pessoal, quase silenciosa. Os seus vinhos — como o Veltliner Znojmo–Kraví Hora 2023 com o rótulo preto — mostram quão claramente esta região pode pensar quando lhe dão espaço. Kraví Hora, literalmente a «Colina da Vaca», não é um nome espectacular, mas é uma parcela precisa: noites frescas, vento, solos calcários. O Veltliner de Vajčner exprime tudo isso sem pathos. Não é uma cópia austríaca, nem uma sobrecarga aromática, mas algo autónomo: firme, salino, com uma especiaria que recorda mais talos de ervas e pedra molhada do que o típico toque de pimenta do Veltliner. Vinho natural sem fazer da turvação um programa, sem usar a oxidação dramática como pose. Internacionalmente, Vajčner é cada vez mais visto como um daqueles viticultores que demonstram que «low intervention» não significa automaticamente «high volatility».
O que ambos partilham é menos uma estética do que uma abordagem: as castas recuam, o lugar avança. Muitas explorações na Morávia trabalham entretanto com PIWIs — castas resistentes a fungos, desenvolvidas para reduzir drasticamente os tratamentos fitossanitários. Ao contrário do que acontece noutras regiões, aqui as castas não são sobrecarregadas aromaticamente, mas deliberadamente contidas. O resultado são vinhos de uma serenidade surpreendente, frequentemente frescos, por vezes austeros, quase sempre estimulantes. É precisamente por isso que funcionam tão bem à mesa — e precisamente por isso são tão pouco cansativos para o corpo.
A Morávia não é uma região vitivinícola necessariamente romântica — nisso assemelha-se ao Weinviertel austríaco, que lhe é contíguo. A Morávia é uma oficina. E talvez precisamente por isso seja atualmente um dos laboratórios mais interessantes para o vinho natural estabelecido na Europa: menos ideologia, mais fluidez. Menos pose, mais precisão. Nestarec e Vajčner não são excepções — são simultaneamente consequências e precursores.