(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Os consumidores alemães de vinho conhecem as suas regiões vitivinícolas tradicionalmente valiosas, nomeadamente o Mosela, o Rheingau, o Roter Hang na Renânia-Hesse, o extenso e multidiverso Palatinado, as belas encostas junto a Radebeul, perto de Dresden, e também um pouco de Baden – sobretudo a enorme colina vitícola do Kaiserstuhl. Contudo, bem no extremo sudoeste da Alemanha, a não poucos quilómetros abaixo do Kaiserstuhl e encaixada entre a França, a Suíça e a Floresta Negra, encontra-se uma região vitivinícola que pouco tem em comum com a imagem tradicional da viticultura alemã: o amplamente desconhecido Markgräflerland. A Floresta Negra envia ar fresco para as vinhas ao fim do dia, o Alto Reno armazena o calor diurno, a Alsácia fica muitas vezes a apenas alguns minutos de carro – e, ainda assim, os vinhos daí têm um sabor fundamentalmente diferente do lado alemão do Reno
A razão dessa diferença é a principal casta branca do Markgräflerland: a Chasselas. Nenhuma casta se adapta melhor ao nosso tempo: teores moderados de álcool, uma fina aromaticidade floral, frequentemente acompanhada por avelã e amêndoa, além de uma incomparável facilidade de beber no palato.
A adega Blankenhorn, em Schliengen, assinala também o extremo sudoeste absoluto da viticultura alemã – alguns minutos de carro e estamos na fronteira suíça. Do outro lado da fronteira, na Suíça, alguns viticultores interessantes também produzem vinho, mas depois a viticultura termina rapidamente.
Na Blankenhorn demonstram de forma extraordinariamente impressionante o potencial desta região. Desde que Martin Männer assumiu e moldou a empresa a partir de uma participação familiar (incluindo uma nova construção espectacularmente bonita, com espaço suficiente e uma cozinha profissional para eventos gastronómicos), o trabalho tem sido feito com grande consistência. Nenhum vinho é banal ou meramente ditado pela moda, nenhum vinho tenta correr atrás das tendências. A cave é ultramoderna, e o enólogo Christoph Fischer é aquele tipo de inventor introspectivo que encontrou em Martin Männer um chefe que sabe exactamente que este trabalho de experimentação também precisa de liberdade: uma liberdade que ele tem de financiar mesmo em tempos economicamente exigentes como os actuais. A assinatura da equipa Blankenhorn é marcada pela precisão, pela paciência e por uma compreensão analítica notável daquilo que o vinho deve proporcionar hoje. E é uma assinatura que se manifesta no facto de a cultura de vinificação da propriedade incluir o factor reconhecibilidade. Ou seja: os vinhos Blankenhorn deixam sabor e aroma suficientes para serem reconhecidos a qualquer momento como vinhos Blankenhorn.
Já o vinho de lugar Schliengen-Chasselas 2024 (€ 13,50) prova que um enorme prazer de beber não precisa de gestos exuberantes: alperce, uma ligeira folha de louro, algumas ervas de prado, extremamente saboroso na boca. O Chasselas de Erste Lage «Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022» (€ 22,50) ganha em profundidade e salinidade sem perder a sua elegância lúdica. É precisamente aí que reside a sua grandeza, e a grandeza do enólogo, que confere aos vinhos uma espécie de relevância pop-cultural – vinhos como refrões que ficam no ouvido, entre os Beatles e os Oasis.
Também o Chardonnay de Große Lage do Sonnenstück (colheita de 2021, € 35,00) revela essa força controlada que hoje se encontra cada vez mais raramente – e demonstra, além disso, como pode ser elegante um uso discreto da madeira. Pressão no palato, mas nem um grama de excesso de peso. O Cabernet Sauvignon-Merlot «Postillon» de 2021 (€42,00) é um Bordéus alemão curioso e absolutamente conseguido, que deixa claro: também sabemos fazer isto – mesmo que ninguém lhe dê importância. Particularmente impressionante é, por fim, o Crémant Réserve Brut Nature (€ 35,00), que, após 72 meses de estágio sobre as borras, desenvolve uma precisão que raramente se encontra nesta categoria de preço – um espumante inequivocamente alemão com uma estilística inequivocamente cosmopolita. É difícil fazer melhor.