(Manfred Klimek)
O Markgräflerland, uma terra de pousadas de colinas suaves em direção à Floresta Negra, é uma região que durante muito tempo foi diligentemente ignorada na viticultura alemã — também e sobretudo (que vergonha) por mim. Talvez porque não cultive um grande mito. Talvez também porque ali seja autóctone uma casta cujo nome tem aproximadamente o mesmo efeito erótico que uma agência bancária pouco antes do fecho: Gutedel. A própria palavra soa a andarilho, a parque termal, a uma garrafa num hotel para idosos.
No entanto, é precisamente nesta casta que reside uma modernidade já reconhecida, que agora pode — e tem de — tornar-se espantosa.
Pois o Chasselas, como o Gutedel é chamado no mundo francófono, e como muitos viticultores daqui também o colocam corretamente nos rótulos, em vez de Gutedel, possui características que de repente voltam a parecer extremamente interessantes: pouco álcool, acidez suave, enorme facilidade de beber e, ainda assim, pressão no palato. Não é um banal pacote de músculos, nem uma sobrecarga aromática. É antes um vinho que avança a passo, em vez de marchar. Precisamente os consumidores mais jovens, que se afastam cada vez mais da oferta extenuante de vinhos pesados no álcool, brutalmente marcados pela madeira ou hiperfrutados, poderiam descobrir nele algo que muitas vezes faltou recentemente ao mundo do vinho: a naturalidade da grandeza discreta. O Markgräflerland começa precisamente a tornar-se interessante no momento em que deixa de esconder a sua suposta fraqueza. Pois o Chasselas nunca será Riesling. Nunca Sauvignon Blanc. E é precisamente por isso que dele poderá nascer uma nova identidade a partir de castas antigas.
É interessante, neste contexto, olhar para a outra extremidade do espaço de língua alemã: para o Burgenland, junto à fronteira húngara — e para as surpreendentes semelhanças. Também ali os viticultores trabalham há anos para retirar as castas típicas da região da sua sombra provinciana. A Blaufränkisch, por exemplo, foi durante muito tempo considerada uma variedade rústica da Europa de Leste, com problemas de acidez e uma dureza camponesa. Hoje, dela nascem alguns dos vinhos tintos mais interessantes da Europa. E até a Grüner Veltliner, cultivada com menor frequência no Burgenland, mas também originária dessa região, adquire ali subitamente outro significado: menos burocracia DAC, menos folclore da pimenta, mais substância.
Ambas as regiões partilham algo fundamental: situam-se nas extremidades climáticas (mas semelhantes) e culturais do espaço de língua alemã e tiveram de lutar durante muito tempo contra o preconceito de não pertencerem inteiramente a ele. O Markgräflerland, com a sua influência calorosa e borgonhesa e a proximidade da Suíça e da Alsácia. O Burgenland, com o seu calor panónico e a sua ligação secular à Hungria.
É precisamente por isso que ambas as regiões parecem hoje surpreendentemente modernas.
Pois o futuro da viticultura provavelmente não será decidido onde tudo parece normalizado e perfeito. Mas sim onde as particularidades puderam permanecer. Isso sente-se agora claramente no Markgräflerland. Sobretudo numa geração mais jovem de viticultores que já não administra o Chasselas como um vestígio da tradição, mas o entende como uma possibilidade. A casta exige uma precisão enorme. Demasiado rendimento e torna-se irrelevante. Demasiada tecnologia de adega e perde toda a tensão. Mas, quando resulta, surgem vinhos com uma mistura peculiar de salinidade, carácter herbáceo e uma energia surpreendente.
Paralelamente, também o Pinot Noir desta região vive um desenvolvimento notável. De resto, a Borgonha atravessa atualmente Baden como uma linha invisível. Não como cópia, mas como uma ideia de delicadeza, liberdade e origem.
Isso também se revelou no Kaiserstuhl, onde bebi vinhos de Franz Keller e Bernhard Huber que, pela sua precisão e tensão interior, vão muito além daquilo que muitos consumidores internacionais ainda associam ao vinho alemão. Friedrich Keller e Julian Huber pertencem há muito ao pequeno grupo de enólogos alemães que compreenderam que a grandeza não nasce da sobrematuração ou da extração, mas do equilíbrio, da textura e da origem.
Sobretudo os Pinot Noirs atingem agora um nível que, há vinte anos, teria sido dificilmente imaginável na Alemanha. Já não há proezas de força com sabor a compota, nem mascaradas de madeira, nem uma internacionalidade adocicada. Mas sim profundidade fresca, taninos polidos e uma precisão notável.
E é precisamente aqui que começa a verdadeira história desta viagem.
Pois o Markgräflerland não termina na fronteira. Cultural e climaticamente, prolonga-se pela Alsácia. Ali, entre o calcário, os Vosges e a planície do Reno, surgem atualmente também alguns dos vinhos mais interessantes da Europa. Vinhos que apostam menos no prestígio e na fanfarronice do que na origem, na tensão e na fluidez de prova.
Nas próximas semanas, a partir de meados de junho, será publicada na WELT am SONNTAG uma série impressa em quatro partes sobre vinhos e produtores excecionais desta região — entre eles Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt e Ziereisen. Uma viagem ao longo daquela estreita zona europeia entre a Floresta Negra, o Reno e os Vosges, onde o vinho está atualmente a tornar-se extremamente interessante. E jovem!