(Manfred Kimek / Claude Auguste / Redação / imagem animada: ORF, runwayml)
Os restaurantes fecham porque falta dinheiro. Outros fecham porque os filhos não querem assumir o negócio — ou porque nem sequer há filhos. Outros ainda desaparecem porque o tempo passa por cima deles. E depois há os Obauer, em Werfen. Um restaurante que fecha portas ao fim de 47 anos, apesar de funcionar economicamente, apesar de os clientes continuarem a querer visitá-lo e apesar de a sua reputação se estender muito para além da Áustria. Um ponto final — simplesmente porque chegou a idade da reforma. É raro hoje em dia abandonar assim uma marca estabelecida. E é precisamente por isso que este encerramento diz mais sobre o presente da alta gastronomia do que muitas análises do setor.
Porque os Obauer nunca foram apenas um restaurante. Eram um cosmos próprio.
Quem passou quase cinco décadas pela restauração austríaca e do sul da Alemanha conhecia este lugar. Não como um endereço da moda, nem como um espetáculo circense, mas como um ponto de referência. Enquanto outras casas se reinventavam de poucos em poucos anos, em Werfen permanecia-se fiel à própria identidade. E era precisamente isso que constituía a grandeza da casa.
Karl e Rudi Obauer mantiveram ali um negócio unido durante quase meio século — como irmãos. Só isso já faz lembrar um milagre. Na restauração, as famílias desmoronam muitas vezes por muito menos do que 47 anos de funcionamento sob alta pressão, convidados dos festivais, expectativas internacionais, problemas de pessoal, crises económicas e a pergunta diária sobre se, à noite, tudo voltará a funcionar.
Com os Obauer, funcionava.
Nem sempre impecavelmente engomado; aliás, nunca teve de o ser. Mas era preciso. Com um enorme instinto para a hospitalidade e uma conceção de si próprio que nunca precisou de se pôr em bicos de pés. Não se ia a Werfen para fazer parte de um fenómeno gastronómico. Ia-se lá porque se sabia que ali se cozinhava como em poucos outros lugares da região pré-alpina.
E, na verdade, surpreendentemente moderno desde muito cedo.
Muito antes de a cozinha alpina se tornar uma expressão conhecida internacionalmente, os Obauer já trabalhavam com aquela combinação de profundidade regional e precisão asiática que mais tarde muitos copiaram. Quem hoje celebra nos Alpes caldos de legumes fermentados, acidez límpida ou uma cozinha de produto depurada esquece muitas vezes que os Obauer já trabalhavam assim quando, noutros lugares, os molhos espessos de natas ainda eram considerados o auge da sofisticação. Talvez apenas o Bouley, em Ravensburg, tenha chegado tão cedo a esta combinação entre a região alpina e a clareza asiática.
A isto juntava-se a curiosa mistura social deste restaurante. Os convidados dos festivais de Salzburgo sentavam-se ali ao lado de empresários da Baviera, atores ao lado de industriais do esqui, apreciadores internacionais de vinho ao lado de clientes habituais discretos de Salzburgo, Munique ou até Estugarda. Gerard Mortier ou grandes nomes do teatro de gerações mais jovens sentiam-se igualmente à vontade ali, porque a casa nunca desenvolveu aquele desagradável ar de luxo que acaba por tomar conta de muitos restaurantes de alta cozinha.
E depois havia aquela garrafeira.
Não era enorme. Nunca foi ostensiva. Não era um espetáculo de loucura de rótulos. Era antes uma garrafeira inteligente. Uma daquelas raras garrafeiras que não querem impressionar, mas funcionar. Grandes Borgonhas, Bordéus evoluídos, uma seleção precisa de vinhos austríacos, grandes Rieslings alemães e, além disso, surpresas recorrentes vindas de zonas periféricas da viticultura. Mas, acima de tudo, era uma garrafeira excecionalmente bem gerida.
Ao longo de décadas, os sommeliers dos Obauer pertenceram aos melhores do país, precisamente porque não eram exibicionistas. Não eram pregadores do vinho. Não eram influenciadores de garrafas avant la lettre. Compreendiam algo que se perdeu em muitos restaurantes de alta cozinha: o vinho serve a noite, e não o ego do sommelier. Por isso, ali também as grandes garrafas funcionavam muitas vezes com toda a naturalidade. Recebiam-se sem teatro. Sem cerimónia pedante de erudição. Sem a explicação constante da própria importância. A casa tinha estilo, mas nunca uma consciência do estilo no mau sentido.
E agora, portanto, chega ao fim.
Não há sucessores. Não há venda a investidores. Não há nenhum “conceito culinário para o futuro”. Simplesmente, termina. Numa época de extensão permanente de marcas, isto parece quase radical. Porque hoje tudo é mantido em funcionamento: hotéis, marcas, nomes, cozinhas — até chefs mortos continuam a existir sob a forma de modelos de licenciamento. Os Obauer, pelo contrário, simplesmente param. Ponto final.
Ponto final!
Nem todas as lendas precisam de ser artificialmente conservadas. Algumas podem simplesmente terminar. Esta lenda termina a 26 de outubro de 2026.