(Por Henry Crowhurst – Reino Unido / Redação / imagem animada: New South Wales Wines – Runwayml)
País de Gales? É aquela parte do Reino Unido que foi oferecida pelo rei ao Príncipe de Gales, para que os galeses deixassem as suas lanças e espadas na cave. Funcionou bem (excepto pela greve dos mineiros no início dos anos 1980). E também puderam manter os seus nomes de lugares e aldeias de influência celta, como “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” – o que deveria ser suficientemente dissuasor para não visitar esta (apesar de bela) parte do reino. Porque os galeses gostam de tranquilidade – pessoas como nós limitam-se a tirar imensas fotografias com o smartphone e só incomodam. E depois há vinho por aqui. Vinho no País de Gales, mais precisamente em “New South Wales”. É possível? É! Desde as alterações climáticas, ainda melhor: mais sol, menos chuva – e os Invernos amenos da corrente do Golfo.
O desenvolvimento da actual viticultura galesa é uma história com apenas 50 anos. Poderíamos, portanto, pensar que o País de Gales e o vinho nunca tiveram historicamente uma relação verdadeiramente próxima. Mas isso não é verdade: é mais uma história de idas e vindas – com interrupções.
Os Romanos, quem mais, também plantaram aqui as suas vinhas importadas – porque os seus soldados eram os dependentes das épocas cesariana e augustana.
Os Vikings desembarcam – e aparentemente consideram o vinho perfeitamente dispensável.
Depois da batalha de Hastings, os Franceses levam conhecimento para o País de Gales – e a viticultura conhece uma segunda “idade de ouro”. Contudo, sob ocupação, que depois vai perdendo cada vez mais o interesse pela viticultura naquele clima húmido.
E depois chega Henrique VIII, nacionaliza o País de Gales como província – e encerra novamente o capítulo da viticultura. Durante séculos, os vinhos do País de Gales, naturalmente bebidos apenas pela nobreza e pelo clero, passam a vir de França ou de Portugal. A viticultura sobrevive – sobretudo para consumo próprio e das aldeias – apenas em algumas parcelas.
E depois: desde as décadas de 1960 e 1970, volta a haver mais vinho no País de Gales. Com persistência, sem alarido, com uma certa tenacidade teimosamente galesa. Hoje existe uma cena vitivinícola estável, com produtores que conquistam regularmente distinções – o que, num país com um pouco mais de chuva do que é habitual nas regiões vitivinícolas, pode quase ser considerado um feito desportivo.
Porque o clima é, digamos: formador de carácter – embora cada vez mais amistoso e semelhante ao da região de Champagne, tal como era ainda nos anos 1970. Ou seja, atlântico: o sol aparece mais como convidado apenas durante os meses úteis para a viticultura – já não é mau. Mas, naturalmente, não é propriamente o habitat natural para fantasias vinícolas mediterrânicas.
Por isso, também não se plantam aqui sonhos de Cabernet Sauvignon, mas Solaris, Rondo, Bacchus, Regent. De maturação precoce, robustas, pragmáticas. Castas que também conseguem trabalhar debaixo de um guarda-chuva.
E destas condições de partida, que soam algo sóbrias, surgem vinhos surpreendentemente diversificados:
Espumantes – frequentemente de Seyval Blanc, uma casta que, fora daqui, ninguém conhece.
Vinhos tranquilos brancos – onde a Solaris consegue fazer mais do que o nome deixa supor.
Vinhos tranquilos tintos – a Rondo oferece os resultados mais consistentes. Mas não é propriamente o forte daqui.
E até vinhos fortificados de Regent, porque aqui não se receia experimentar métodos.
A verdadeira diferença em relação a Inglaterra está na forma de pensar. A Inglaterra olha frequentemente para Champagne e pergunta: “Também conseguimos fazer isto?” O País de Gales pergunta antes: “O que é possível fazer aqui – mas, por favor, sem teatro?”
Menos imitação, mais adaptação. Menos guião de prestígio, mais realidade regional. Intervenção mínima, castas adequadas, expectativas realistas. Quase agradavelmente despretensioso.
Muitas adegas apostam fortemente na hospitalidade: hotéis em vinhas, provas com vista, quartos entre as vinhas. À primeira vista, parece romantismo de fim de semana – mas é sobretudo lógica económica. Porque o vinho, por si só, ainda não suporta tudo aquilo que custa – e provavelmente ainda demorará muito tempo a conseguir suportá-lo.
Um exemplo de sucesso da viticultura galesa é o Jabajak: restaurante, alojamento, vinhos próprios. O seu espumante rosé foi avaliado pela WineGB com 91 pontos. Um rosé galês levado a sério – há trinta anos, isto teria parecido mais provável num sketch dos Monty Python.
Outros produtores:
Velfrey – duas medalhas de bronze consecutivas na WineGB pelo seu espumante. Na Grã-Bretanha, chama-se a isto “consistency”, o que aqui soa quase como uma sagração cavaleiresca.
Vale Vineyard – ganhou, com um Rondo 2023, o prémio para o melhor “vinho tinto alternativo”. E impôs-se à concorrência inglesa. Podemos imaginar galeses a rir. Finalmente, derrotaram os britânicos. E com vinho tinto!
É notável que, embora sejam submetidos a concursos britânicos muito menos vinhos do que em Inglaterra, a proporção de vinhos galeses premiados seja surpreendentemente elevada. A qualidade parece, portanto, não ser um acidente por aqui. O que falta, no entanto, é reconhecimento.
Porque o vinho inglês recebe manchetes, investidores, atenção. O País de Gales, por outro lado, recebe apenas turismo vinícola. O sector depende fortemente da hospitalidade e das viagens vínicas. Quando o turismo funciona, a viticultura também cresce. Quando não funciona, vão precisar aqui, no futuro, de ainda mais bom humor.
A grande questão já não é, portanto: os viticultores do País de Gales conseguem fazer vinho razoável e também bom? As avaliações da WineGB e da Decanter ao longo de várias colheitas já respondem a isso. A questão é: pode uma região afirmar-se de forma duradoura na viticultura, partindo com um orçamento de marketing reduzido numa viagem à volta do mundo?
Sempre em frente e para cima – com botas de borracha. 🍷