Mark Carney acaba de fazer uma declaração de amor bastante notável à Europa. O primeiro-ministro canadiano discursou esta semana perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre a «parceria mais profunda possível» entre o Canadá e a UE. O atual acordo de livre comércio CETA não deverá ser o fim, mas sim o ponto de partida para uma relação económica e política muito mais estreita. A aproximação tem razões geopolíticas concretas: o Canadá quer reduzir a sua dependência dos EUA, enquanto a Europa procura parceiros fiáveis para energia, matérias-primas, tecnologia e segurança. Uma situação vantajosa para todos, portanto.
Gostaria de acrescentar mais um ponto a esta nova amizade transatlântica: bebamos mais vinho canadiano.
Porque este continua a ser, na Europa, uma presença exótica e marginal. Canadá? Ah, sim, Icewine. Depois disso, para muitos apreciadores de vinho, o conhecimento já é escasso. Entretanto, produzem-se ali alguns dos vinhos de clima fresco mais interessantes fora da Europa: Chardonnay e Riesling, Pinot Noir e Cabernet Franc, e no Oeste até Syrah, Cabernet Sauvignon e Merlot surpreendentes.
E, em termos vitivinícolas, o Canadá é menos absurdo do que o olhar para o mapa-mundo poderia fazer supor.
A Península de Niagara, a principal região vitivinícola do país, situa-se aproximadamente no paralelo 43. Não é a Lapónia, mas praticamente a mesma latitude geográfica da Toscana. Por isso, o problema chama-se menos latitude do que inverno canadiano. Sem o Lago Ontário, a viticultura comercial seria aqui bastante mais difícil. A enorme massa de água funciona como um regulador térmico: no outono, o lago aquecido durante o verão liberta calor e prolonga o período vegetativo; na primavera, a água fria atrasa o abrolhamento e reduz assim o risco de geadas tardias. A isto junta-se a Escarpa do Niagara, aquela extensa formação em degrau que influencia as correntes de ar e os microclimas.
O resultado, na sua lógica, lembra mais as regiões europeias de clima fresco do que a Califórnia. O Riesling mantém a acidez, o Chardonnay torna-se firme, o Pinot Noir elegante. Sobretudo o Cabernet Franc sente-se surpreendentemente bem. O Cabernet Sauvignon e o Merlot também conseguem bons resultados em locais e anos mais quentes, mas permanecem frequentemente mais esguios do que os seus congéneres de Napa ou Bordéus.
Que Ontário tem de ser levado a sério há muito tempo ficou novamente demonstrado pelo Decanter World Wine Award 2026: 157 medalhas foram atribuídas a vinhos VQA de Ontário. Entre outros, receberam ouro Chardonnays da Hidden Bench e da Le Clos Jordanne, bem como — notavelmente — um Cabernet Franc da Inniskillin. Nos Canadian National Wine Awards, a Tawse Winery foi já eleita Winery of the Year pela quinta vez em 2026; foram distinguidos sobretudo Chardonnay e Riesling.
Entre os nomes que devemos guardar estão também Hidden Bench, Cave Spring, Domaine Le Clos Jordanne e, naturalmente, Inniskillin. Quem quiser compreender os tintos canadianos deverá provar Pinot Noir e Cabernet Franc antes de perguntar pelo Cabernet Sauvignon. É precisamente aqui que reside a singularidade de Ontário.
E depois há, naturalmente, o vinho com que o Canadá apareceu pela primeira vez no mapa internacional do vinho: Icewine. Em 1989, a Inniskillin produziu, a partir da robusta casta Vidal, um Icewine que, em 1991, venceu o Grand Prix d’Honneur na Vinexpo de Bordéus. De repente, o velho mundo do vinho voltou os olhos para Niagara. Os alemães e os austríacos conheciam naturalmente o princípio há muito tempo: uvas sãs permanecem na videira até ao inverno, congelam e são vindimadas e prensadas congeladas. A água fica retida sob a forma de gelo, enquanto o açúcar, a acidez e as substâncias aromáticas se concentram no pouco mosto obtido.
Mas o Canadá tem uma vantagem decisiva em relação à Alemanha e à Áustria: pode contar com o inverno. O que entre nós, em alguns anos, se transforma numa questão de sorte, faz parte, em Ontário, do programa climático com bastante fiabilidade. A Vidal é excelente para este fim, o Riesling fornece as variantes mais finas e frequentemente mais complexas, e até o Cabernet Franc é transformado em Icewine tinto. Nos bons exemplares, uma acidez brutal mantém sob controlo essa enorme doçura. O Icewine não é, por isso, apenas compota líquida. Um Icewine canadiano muito bom pertence aos grandes vinhos doces do mundo.
A 3500 quilómetros mais a oeste, o Canadá apresenta uma realidade completamente diferente. O vale de Okanagan, na Colúmbia Britânica, estende-se a norte da fronteira americana através de um vale estreito. Encontramo-nos aqui entre os paralelos 49 e 50 — ou seja, efetivamente numa zona que, para nós europeus, parece familiar em termos vitivinícolas. Só que o clima funciona de forma completamente diferente. As Montanhas Costeiras retêm grande parte da humidade do Pacífico; Okanagan fica na sombra da chuva, é seco, soalheiro e, em parte, quase desértico. Até cerca de 2000 horas de sol conjugam-se com pouca precipitação; por isso, a irrigação em muitas vinhas não é uma exceção, mas sim uma condição necessária.
E o vale é extenso. No norte mais fresco, Riesling, Chardonnay e Pinot Noir funcionam na perfeição. Mais a sul, em direção a Osoyoos, torna-se tão quente e seco que Syrah, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon amadurecem. É precisamente esta amplitude que torna a Colúmbia Britânica fascinante: em poucas horas de carro, mudamos praticamente de mundo vitivinícola.
Mission Hill Family Estate é o nome internacionalmente mais conhecido e foi eleita Winery of the Year pela sexta vez nos National Wine Awards 2025; precisamente um Cabernet Franc esteve entre os dois vinhos distinguidos com platina. Além disso, devemos guardar Martin’s Lane Winery pelo Pinot Noir e pelo Riesling, CheckMate Artisanal Winery pelo Chardonnay e pelo Merlot, e Le Vieux Pin pela Syrah. Meyer Family Vineyards e Laughing Stock também pertencem atualmente às propriedades que aparecem regularmente nos lugares cimeiros das competições nacionais; em 2026, a Laughing Stock conquistou, entre outros, platina para a Syrah e para o seu lote tinto Blind Trust.
Os tintos são particularmente importantes, porque destroem o cliché europeu sobre o Canadá. Um país capaz de vindimar uvas congeladas com regularidade produz, poucos meses antes, Syrah madura no vale de Okanagan. À primeira vista, isto parece absurdo. Na realidade, explica bastante bem o que define o Canadá enquanto país vitivinícola: diferenças extremas, longos dias de verão, enormes massas de água, montanhas, vales secos e invernos perante os quais um viticultor alemão provavelmente reservaria nervosamente o voo de regresso.
Por isso, o vinho canadiano não substituirá Bordéus, a Borgonha, o Mosela ou a Wachau. E porque haveria de o fazer? O vinho torna-se sempre interessante quando uma região deixa de querer imitar outra coisa.
Talvez Mark Carney tenha, portanto, razão com as suas novas afinidades eletivas entre o Canadá e a Europa. Na política, isso poderá dar origem a uma nova aliança transatlântica. No vinho, podemos começar desde já.