(Manfred Klimek / imagem animada: Runwayml)
Porque é que ninguém guarda os vinhos de Markus Schneider na cave? E espera. Estive presente numa rara prova privada de vinhos Schneider envelhecidos.
A questão da capacidade de envelhecimento dos populares vinhos Schneider surgiu quando foram abertas algumas garrafas que ali tinham permanecido na cave durante anos — quase por acaso. Não eram cuvées de prestígio. Nem vinhos de parcelas icónicas. Eram precisamente aquelas garrafas que se compram, abrem, bebem e encomendam novamente. Vinhos para sexta-feira à noite, churrasco, massa, convívio com amigos. Vinhos que não foram expressamente concebidos para sobreviver décadas.
E provavelmente Markus Schneider seria a última pessoa a querer que alguém as amealhasse. O seu sucesso assentou precisamente em tornar a complexidade compreensível. Em desempoeirar o vinho. Em democratizar o prazer. Nada poderia estar mais distante da ideia de que os seus vinhos de entrada só se “abririam” ao fim de sete ou dez anos.
E, no entanto, ali estavam — tintos de 2016. Um Kaitui de 2018. E a curiosidade quase infantil: Será que conseguem?
Conseguem. E surpreendentemente bem.
É preciso recordar o que aconteceu há pouco mais de vinte anos. Surgiu então um jovem viticultor do Palatinado, com rótulos que evocavam mais Manhattan do que Mittelhaardt. Pretos. Claros. Confiantes. Os vinhos chamavam-se (e continuam a chamar-se) Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Nada de pathos de parcelas, nada de arabescos góticos. E vinhos sumarentos, densos, imediatamente acessíveis. Nada de provas de paciência. Nenhum seminário elitista dentro do copo.
Para uma geração que não tinha vontade nem de uma sisudez à Bocksbeutel nem de vinho banal vendido ao litro, aquilo foi uma libertação. Schneider tornou-se o viticultor de eleição dos jovens apreciadores de vinho. Mostrou que o vinho alemão podia apresentar-se de forma moderna e pensar internacionalmente — sem parecer provinciano.
As reações não tardaram. Os viticultores estabelecidos torceram o nariz. Parte da crítica falou em “parkerização”, em marketing, em exagero. As cooperativas sentiram-se desafiadas. A expressão “charlatão da enologia” começou a circular — sem rodeios, muitas vezes com uma irritação palpável.
Schneider continuou a trabalhar. Investiu. Expandiu-se. E, enquanto os indignados discutiam, ele vendia vinho. Internacionalmente, em grandes quantidades, com uma identidade clara.
Agora, anos mais tarde, surge a verdadeira conclusão: estes vinhos supostamente superficiais e imediatamente compreensíveis revelam maturidade. Estrutura. Equilíbrio. A fruta primária não colapsou. Os taninos fundiram-se sem se desintegrarem. A madeira parece integrada. Tudo parece mais ordenado, mais calmo, mais preciso. Um detalhe importante: a cave onde ficaram a envelhecer é perfeita. E nunca foram movidos. Isso faz toda a diferença.
Precisamente os tintos de 2016 surpreendem pela estabilidade. O Kaitui 2018 — outrora a personificação do Sauvignon Blanc descomplicado “Made in Germany” — demonstra que o calcário, o extrato e um trabalho rigoroso podem criar uma base que sustenta o vinho para além da simples aromaticidade.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Sauvignon Blanc do Palatinado, inicialmente concebido como um branco fresco e imediatamente acessível — marcado pelo calcário, com uma estrutura fresca e uma pequena proporção de parcelas mais quentes, que proporcionam notas tropicais. 12,5% de álcool, nenhum monumento de madeira, nenhum estilista ascético — mas um Sauvignon alemão moderno que combina aromaticidade internacional com uma forte ligação ao terroir regional.
Envelhecido, mostra aqui como esta base é verdadeiramente sólida. O exotismo outrora evidente recua um passo, as notas verdes ordenam-se e a acidez parece menos pontiaguda e mais sustentadora. De repente, o calcário torna-se mais evidente. O que foi concebido como um vinho descomplicado para beber ganha contornos — e coloca discretamente a questão de por que razão, neste país, quase nunca deixamos o Sauvignon Blanc envelhecer.
No nariz, menos ervas, mais fruta de caroço, mais groselha-espim e também um toque de marmelo de expressão mais genuína. Idealmente pronto a beber.
Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser, entre outras)
O “Ursprung” foi sempre o cartão de entrada de Schneider no mundo das cuvées tintas: diferentes parcelas entre a planície do Vorderpfalz e a orla da Haardt, fruta em primeiro plano, taninos macios, pensado para ser acessível. Não é um vinho de força bruta, mas um tinto para muitas ocasiões — o seu chamado “garante de êxito”.
Após vários anos de envelhecimento em garrafa, percebe-se que esta acessibilidade não era falta de estrutura. Os taninos parecem assentados, a fruta mais escura e séria, e a aromaticidade primária inicial abriu espaço para nuances terciárias. O vinho não perde nada da facilidade de beber, mas ganha profundidade. A leveza de outrora não se transforma em magreza — amadurece.
No nariz, o Cabernet e o seu cassis dominam claramente. Ainda pode envelhecer bem durante 5–7 anos, mas está agora surpreendentemente fácil — perfeito.
Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)
O “Black Print” foi o ponto de viragem de Schneider — uma cuvée internacional da planície quente e seca, com a ambição de não esconder a maturidade e a densidade. 14,5% de álcool, utilização ambiciosa de madeira, claramente posicionada como uma representante poderosa da moderna cultura alemã de vinhos tintos.
Observado com maturidade, torna-se evidente o cuidado com que este equilíbrio foi construído. A fruta outrora exuberante não se desintegrou, mas transformou-se em profundidade especiada. A madeira já não está no centro das atenções, funcionando antes como uma moldura. O que antes era discutido como opulento revela agora estrutura e estabilidade. Aqui se prova que a substância é mais do que mera opulência.
Definitivamente, o momento certo para o beber. No nariz, domina a suave especiaria das duas castas primárias, perfeitamente combinadas.
Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, pequena proporção de Cabernet Sauvignon e Petit Verdot)
O próprio nome remete para o caos antes da ordem. Na realidade, este vinho foi sempre pensado como uma cuvée estruturada e disciplinada — Cabernet Franc e Merlot no centro, complementados por parceiros clássicos de Bordéus. Envelhecimento prolongado, vindima precisa, estágio ambicioso.
Com o tempo, este vinho ganha clareza. Os componentes integram-se com mais serenidade, os taninos tornam-se mais sedosos e a aromaticidade mais complexa. Onde antes dominava a força, surge agora a arquitetura. A Cabernet Franc beneficia particularmente do envelhecimento — e confere ao vinho aquela especiaria fresca que o distingue da mera abundância.
Também aqui, no nariz, dominam as duas castas especiadas. Pode envelhecer facilmente mais 10 anos — naturalmente, desde que em condições perfeitas.
Einzelstück Portugieser 2016 (vinhas velhas)
Portugieser — durante muito tempo subestimada, frequentemente confundida com um vinho simples para beber sem cerimónia. Aqui, porém, proveniente de vinhas velhas, profundamente enraizadas na Feldmark de Ellerstadt, com história no solo. O vinho nunca pretendeu ser uma declaração ruidosa, mas antes uma concentração na origem e na casta.
Com o envelhecimento, revela-se a solidez que precisamente estas castas supostamente simples podem ter. A fruta torna-se mais fina, a textura mais sedosa e a acidez integra-se. Nada parece artificial. Nada de sobreestrutura, nada de encenação. Em vez disso, percebe-se que também a Portugieser pode suportar a idade — quando é levada a sério.
No nariz, groselha-vermelha e mirtilo maduros em grande intensidade. Momento ideal para beber, mas já a caminho do desaparecimento.
A ironia: ninguém colecionou, nem coleciona, estes vinhos. Eram e continuam a ser demasiado baratos. Demasiado acessíveis. Demasiado vinhos do dia a dia. Guardam-se vinhos de prestígio, não o pop.
Talvez seja precisamente aí que reside a verdadeira história de Markus Schneider. No facto de nunca ter vinificado para a cave, mas para o momento — e de esse momento durar mais tempo do que muitos esperariam.
Hoje falta uma figura como ele. Um viticultor que fala a uma nova geração sem tentar agradar-lhe a qualquer preço. Que entende o design como um convite. Que não confunde acessibilidade com superficialidade. Que leva o mercado a sério sem correr atrás dele.