(Manfred Klimek, redação, imagem animada: runwayml)
Há algumas carreiras, mas não muitas na viticultura alemã, que, vistas em retrospetiva, se podem contar de forma quase demasiado linear: ascensão, linha clara, sucesso — como aconteceu a alguns nos últimos vinte anos; sobretudo em Rheinhessen. No caso de Jochen Dreissigacker, que dirige a propriedade vinícola juntamente com o seu genial irmão Christian, isso seria demasiado simples. Conheci-o há quase vinte anos, na altura ainda muito jovem, com aquele charme ligeiramente impaciente de quem quer mais do que aquilo que o ambiente então oferecia. Rheinhessen era, naquela época, muitas coisas, mas certamente não o lugar em que se pensava imediatamente em vinhos modernos e internacionalmente relevantes. Foi precisamente isso que o atraiu a ele, e a pessoas do vinho como Wechsler, Keller, Wittmann ou Spanier-Gillot.
O que se seguiu pertence às modernizações mais precisas que a viticultura alemã conheceu nas últimas duas décadas. Em paralelo com Markus Schneider, no Palatinado, surgiu aqui uma alternativa ao tradicionalismo dos antepassados: rótulos claros, uma comunicação clara, um estilo que não queria instruir, que não convidava a intermináveis debates, mas que simplesmente funcionava depressa. Não foi por acaso, mas sim uma questão de cálculo. Tanto Schneider como Dreissigacker compreenderam que o vinho tem de saber de tal forma que os consumidores desejem um segundo copo, uma segunda garrafa. E que se seguiria uma geração que também já não teria paciência para narrativas complicadas. Mas as narrativas complicadas não saíram de moda por causa disso.
O facto de Dreissigacker (os dois irmãos; conheço pessoalmente apenas Jochern) também se enquadrar visualmente bem nesta narrativa certamente não prejudicou. Mas reduzi-lo a isso seria demasiado barato. O decisivo foi a estratégia: crescimento, sim — mas não às cegas. Antes, de forma direcionada para onde se gera visibilidade: Berlim, restauração de luxo, lugares como o Grill Royal, Tim Raue, China Club. Não são paragens ocasionais. São palcos. E Dreissigacker percebeu cedo que era preciso estar presente nesses lugares se não quisesse apenas participar, mas também ter poder de decisão.
E depois há o Pinot Blanc. Uma casta que durante muito tempo despachei com um aceno cortês. Simpática, limpa, discreta. Um vinho de segunda linha. Dreissigacker viu precisamente aí a sua oportunidade. Não porque a casta fosse espetacular, mas porque não é. Aqui não se pode esconder nada. Nenhum grande espetáculo aromático, nenhum gesto exuberante, nenhuma conversa de terroir. Quando se leva o Pinot Blanc a sério, é preciso trabalhar com precisão. E com madeira. E é precisamente isso que ele — que os irmãos — fazem.
A extremamente fácil de beber cuvée de Pinot Blanc-Chardonnay por uns quase ridículos 15 euros é um bom exemplo disso. Sem grande pretensão, sem sobrevalorização filosófica. Simplesmente um vinho que funciona muito bem. Claro, descomplicado, mas com uma certa pressão, com exatamente o grau de estrutura necessário para não o esquecermos imediatamente. Um vinho para beber em quantidade, no melhor sentido.
Depois, o Pinot Blanc do Tonneau. Madeira de 600 litros, trabalhada com rigor, com uma tosta que não exagera, mas assenta na perfeição. Aqui a coisa torna-se séria. A estrutura ganha força, a textura torna-se mais densa sem ficar pesada. Percebe-se que há aqui alguém que sabe exatamente quanta madeira se pode permitir — e quanta não. Isto não é acaso, é experiência. E juventude, mesmo que Dreissigacker já esteja também a meio da vida.
E finalmente o Einzigacker: um Pinot Blanc por quase cem euros. É preciso ter coragem para fazer isto: levar uma casta que muitos ainda consideram amavelmente insignificante a esta faixa de preço. O vinho aguenta-o, sem dúvida. É preciso, profundo, bem construído. Mas move-se numa fronteira em que é legítimo começar a perguntar se o preço e a qualidade ainda estão em equilíbrio. Essa pergunta faz parte do assunto. E Dreissigacker sabe-o. Mas também sabe que até este vinho se vende bem, estando atualmente esgotado. Sabe que é um bom vendedor.
Aí reside a sua força: em conseguir agradar a todos, em todos os níveis. Em estar disposto a levar uma casta como o Pinot Blanc tão a sério que ela subitamente passa a estar no centro. Rei do Pinot Blanc, se assim se quiser. Um título que surge com uma ligeira piscadela de olho — e que, ao mesmo tempo, assenta surpreendentemente bem.
Porque, no fim, não se trata de saber se o Pinot Blanc é a casta mais interessante do mundo. Não é. Trata-se do que uma ou várias pessoas fazem com ela. E os Dreissigacker fazem dela algo que não podemos ignorar.