(Manfred Klimek / Redação / fotografia animada: Weingut & Runwayml)
Já não sei exatamente, em que ano foi. Finais dos anos noventa, talvez muito início dos anos dois mil. Só sei que, na altura, estava bastante convencido de que o vinho tinto alemão era, na melhor das hipóteses, um mal-entendido talvez bem-intencionado. Algo que se prova por cortesia, mas não se bebe por prazer. Demasiado fino, demasiado ácido, demasiado feito com o dedo indicador da tradição. França e Itália eram escolhas seguras. E também a Áustria e a Hungria, um pouco de Espanha e Napa. Mas Alemanha e vinho tinto? Claro! Nem pensar!
E então surgiu este Merlot de Philipp Kuhn.
Lembro-me do rótulo marcante, mas não da colheita, nem sequer do local exato onde o bebi pela primeira vez. O que ficou foi a memória de uma sensação de estranheza. Este vinho não encaixava na minha imagem. Era escuro, imensamente frutado, sereno, concentrado, sem se tornar pesado. Não era uma lição, nem um comentário sobre coisa alguma. Era simplesmente um vinho que se impunha. E que sabia muito bem. Bem demais!
Levei algumas garrafas comigo para Viena. Por capricho, talvez também por curiosidade, coloquei-as em decantadores sobre a mesa e servi-as às cegas. Sem indicações, sem contexto. As reações foram surpreendentemente unânimes: Bordéus, Norte de Itália, talvez algo toscano. Ninguém — realmente ninguém — pensou na Alemanha. Quando revelei a resposta, veio primeiro a incredulidade, depois o riso, e então aquele breve silêncio que surge quando é preciso reorganizar algo na cabeça.
Não foi uma experiência de revelação, antes uma fissura na minha própria forma de pensar. E, como muitas vezes acontece com fissuras deste género, não se atravessa logo por elas. Depois disso, deixei de beber Kuhn durante muito tempo — quase duas décadas. Não por desinteresse, mas antes por uma estranha forma de satisfação. Tinha percebido que o vinho tinto alemão era capaz de mais do que eu lhe reconhecia — e segui em frente.
Só muitos anos mais tarde voltei. Sem expectativas, sem nostalgia. Talvez até com algum ceticismo: o que resta de impressões tão precoces quando não são cultivadas? A resposta: surpreendentemente, muita coisa.
Os vinhos atuais de Philipp Kuhn têm menos daquele ar de seriedade demonstrativa que, no passado, tantas vezes se associava ao vinho tinto alemão. Já não precisam de provar nada, nem a si próprios nem ao viticultor. O Pinot Noir do Kirschgarten (2019), por exemplo: não é um traje de Borgonha que pretende superar tudo, nem uma citação de grandes nomes. Cereja, sim, mas fresca, clara, não doce. Profundidade sem peso, tensão sem nervosismo. Um toque de roseira-brava, um pequeno toque de ameixa, surpreendentemente muito cassis e mirtilo. Nada de eucalipto. Um grande Pinot alemão.
Ou o Viognier (2022). Uma casta que — fora do Ródano — evitei durante muito tempo, porque tantas vezes descamba para o perfumado. Aqui, não. Nada de exotismo exibicionista, nada de opulência. Antes uma fragrância, precisão, uma elegância já surpreendentemente contida. Percebe-se que aqui há alguém que sabe como depressa o Viognier pode tornar-se excessivo — e que conscientemente para antes desse ponto. Passemos aos dois favoritos desta nova prova:
Cabernet Franc Laumersheimer Reserve 2019
O que me surpreende neste Cabernet Franc de Philipp Kuhn não é a sua força, mas a naturalidade com que assenta uma casta bordalesa — além do mais, pouco conhecida e exigente quando apresentada em monocasta — na sua fruta condimentada, com uma precisão impressionante. Um vinho delicioso. Historicamente, o Franc carrega a reputação de ser difícil, por vezes demasiado verde, excessivamente áspero e intelectual — e este vinho trabalha precisamente contra isso. É escuro, denso, de base fresca, mas nunca difícil. Folha de louro, azeitona, chão de floresta, cogumelos, pedra molhada, pimenta, além de uma frescura que não nasce de uma demonstração de acidez, mas de tensão. A madeira está presente, mas não como mobiliário; antes como espaço. De repente, surge um vinho que consegue estar lado a lado com grandes vinhos do Loire sem procurar agradar por via do estilo. Não é um Cabernet Franc alemão exótico, mas um vinho tinto internacionalmente respeitável, com origem e serenidade interior.
Blaufränkisch Laumersheimer Reserve 2019
Este Blaufränkisch é então o elemento perturbador, no melhor sentido. Uma casta que ainda hoje associamos mentalmente ao Burgenland é aqui colocada no Palatinado sem qualquer apoio folclórico — e funciona. Não é elegante no sentido borgonhês, nem excessivamente encantador; é antes frutado, escuro, condimentado, quase arcaico. Bálsamo de alcatrão, pimenta preta, cereja preta, chocolate amargo, giz, sal mineral e um toque de tomate. O vinho é denso, sim, mas não desajeitado. Tende mais para dentro do que para fora, exige atenção, tempo e ar. Que algo assim venha de Laumersheim parece, à partida, desconcertante — e é precisamente aí que reside a sua qualidade. Não é uma citação de estilo, nem um traje regional, mas um Blaufränkisch que mostra como Kuhn pensa de forma aberta, e isso há décadas.
Olhando para trás, aquele Merlot foi então menos um único grande vinho do que uma grande porta de entrada. Mostrou-me que as minhas certezas eram frágeis — e que é precisamente aí que reside o encanto. Hoje, décadas mais tarde, Philipp Kuhn já não é para mim um momento de surpresa, mas uma constante. E será para sempre o viticultor que me ensinou a gostar de vinho tinto alemão.