(Manfred Klimek, fotografia: Stefan Feichtinger WEIN & CO / animação extraordinariamente defeituosa: Runwayml)
Heike e Gernot Heinrich já eram jovens viticultores estabelecidos quando, em 2001, colocaram no mercado a primeira cuvée Salberg – 90% Merlot, 10% Zweigelt. Rapidamente se começou a falar do “Mouton da Áustria”, naturalmente um disparate que, contudo, não desagradou aos Heinrich, com toda a razão, pois o seu Salzberg foi o primeiro vinho tinto do país a aproximar-se da fasquia dos 70 euros (1000 xelins). Em 2001, não era simplesmente mais uma cuvée de tintos do Burgenland, mas parte de uma ideia maior: aquele espírito de renovação que começou com a cuvée Arachon (F.X. Pichler, Szemes, Tement – hoje dirigida por Oscar Szemes) e conferiu ao vinho tinto do Burgenland uma nova consciência de si. Longe do provincianismo, longe da pura demonstração de força, rumo à origem, à estrutura, à elegância e a uma longevidade claramente reconhecível.
Nesta fase, o Salzberg foi um dos primeiros tintos premium a mostrar que Blaufränkisch, Zweigelt, St. Laurent e Merlot não têm necessariamente de se nivelar mutuamente, mas podem afiar-se uns aos outros. Não como uma cuvée arbitrária, mas como um todo composto com precisão.
Uma parcela cresce – e com ela a ideia
O Salzberg não é uma parcela classicamente “grand cru” no sentido borgonhês, nem um terroir monolítico e claramente delimitado. É um puzzle. Cresceu ao longo de décadas, parcela a parcela. A lei napoleónica da sucessão não deixou aqui uma estética, mas sim fragmentação – e foi precisamente daí que nasceu uma força. Argila, silte, calcário, areia e cascalho não se encontram ordenadamente uns sobre os outros, mas lado a lado, por vezes em oposição. Para o viticultor, isto não é uma facilitação, mas uma imposição. Para o vinho, porém, é uma excelente oportunidade para brilhar de forma extraordinária.
Esta diversidade de solos é acompanhada por um microclima que perdoa pouco. A parcela abre-se ao sol, a água é escassa, as videiras têm de trabalhar. As bagas permanecem pequenas, as películas espessas, os rendimentos baixos. Em combinação com a viticultura biodinâmica, não nasce um tinto fácil, mas um vinho com corpo, aderência e tensão interior. No limite superior do Salzberg, onde o solo se torna mais fino e o cascalho predomina, o Zweigelt assume o comando – não como sedutor, mas como espinha dorsal estrutural. Uma parte dele integra o projeto regional Pannobile; o próprio Salzberg permanece a soma de tudo.
Envelhecimento sem maquilhagem
O Salzberg amadurece durante cerca de 20 meses, também e sobretudo em barricas usadas. Não se trata de um ato cosmético, mas de uma decisão contra a sedução superficial. A madeira deve acompanhar, não comentar. O que fica é um vinho que desenvolve profundidade. A cuvée não é um compromisso, mas uma tradução: Blaufränkisch para a tensão e a acidez, Merlot para o volume, St. Laurent para a especiaria escura, Zweigelt para a ligação à terra.
A colheita de 2018 – concentração em vez de pose
O 2018 que provei agora (50% Bluafrääkisch, 50% Merlot) mostra o quanto o Salzberg se foi aperfeiçoando ao longo dos anos. No nariz, não há um banal fogo de artifício de fruta, mas sim frutos escuros e maduros, acompanhados por notas de azeitonas, ervas e também um aroma que lembra tomates italianos secos. Tons fumados, tabaco, um toque de pimenta, tudo estreitamente entrelaçado. Nada se destaca isoladamente. Perfeito sem alarde. Duas castas que se complementam na perfeição, que fluem uma na outra.
Na boca, o vinho revela-se simultaneamente firme e suculento. A fruta está presente, mas não é colocada em primeiro plano. Uma acidez fresca traça uma linha através do vinho; o tanino é fino, percetível, sim, mas já surpreendentemente integrado. Em segundo plano, ervas, especiarias escuras, uma nota salgada que menos acaricia do que estrutura. Preciso e perfeito – entretanto, 24 anos de mestria na composição de cuvées.
Passado e presente
“Salzberg revisitado” também significa: hoje, este vinho é naturalmente diferente daquele dos primeiros anos. E, no entanto, manteve-se fiel a si próprio, dito de forma banal, porque Gernot Heinrich nunca perdeu o fio à meada, nunca o sacrificou às modas – e também não colocou o próprio Salzberg nos céus; uma jogada inteligente. Enquanto muitos tintos premium do início dos anos 2000 parecem hoje documentos de uma época exaltada, o Salzberg preservou algo intemporal. Talvez porque nunca tenha procurado o máximo impacto no presente.
No contexto do Arachon, o Salzberg foi um elemento de uma promessa maior: a de que o Burgenland pode produzir vinhos tintos que não precisam de explicar de onde vêm, porque nós o provamos. Essa promessa foi cumprida – não de forma espetacular, mas silenciosamente. Para o mercado mundial, Heinrich produz poucas garrafas. Para os apreciadores de vinho de todo o mundo, porém, este 2018 é a continuação de uma grande narrativa.