O nome do vinho revelou-se quase profético em retrospectiva. Em 2011, Andrea Wirsching e a sua meia-irmã mais nova, Lena, fizeram juntas um vinho e deram-lhe o nome de „Sister.Act“. Silvaner e Riesling de vinhas velhas, fermentados espontaneamente e amadurecidos em madeira de grande formato. Para a tradicional propriedade vitivinícola frâncica Hans Wirsching, foi na altura uma pequena ruptura com a sua própria ordem. Andrea tinha adquirido experiência com fermentação espontânea no Saar, Lena estudara em Geisenheim e aprendera, entre outros, com Alois Lageder, que trabalhava segundo princípios biodinâmicos, no Tirol do Sul. Duas irmãs em Iphofen, a fazerem as coisas à sua maneira. Quinze anos mais tarde, o nome ganha um segundo significado. Lena von Gemmingen assume a gestão da propriedade familiar. Andrea sai.
E não é para se reformar. Aos 62 anos, isso teria sido perfeitamente possível. Andrea Wirsching faz algo muito mais interessante: começa de novo.
A 1 de outubro, assume a gestão do Karthäuserhof, no Ruwer. Não como proprietária, como algumas notícias poderiam levar a crer, de forma equívoca. A propriedade continua a pertencer a Albert Behler, cuja família a possui desde 1811. No entanto, ali produz-se vinho há bastante mais tempo. Monges cartuxos fundaram a quinta em 1335. Quase 700 anos mais tarde, chega agora uma frâncica e assume a direcção.
A região não lhe é totalmente desconhecida. Andrea Wirsching já trabalhava, desde 1993, no Schloss Saarstein, no Saar, na altura ao lado do seu então marido, Christian Ebert. Após a separação, regressou à Francónia e acabou por assumir a gestão da propriedade familiar Hans Wirsching. Desde 2016, estava oficialmente à sua frente. A Wirsching é uma das grandes casas da Francónia: Silvaner e Riesling, Julius-Echter-Berg, uma história familiar que remonta a 1630. Uma empresa onde o apelido já é uma marca.
Agora Andrea Wirsching abdica voluntariamente desta posição de poder. E, paradoxalmente, torna-se ainda mais importante. Pois, se não medirmos a importância na viticultura exclusivamente em hectares, garrafas e pontuações, mas também pela capacidade de ligar diferentes mundos do vinho, com esta mudança Andrea Wirsching é actualmente a viticultora mais importante da viticultura alemã. Conhece por dentro a grande propriedade familiar frâncica, trabalhou no Saar e no Mosela, está em casa no VDP, conhece o comércio, a política e as associações profissionais, e muda agora para o Ruwer, para uma das propriedades históricas de Riesling da Alemanha. Para ela, a novidade é precisamente a biodinâmica. Em Iphofen, diz, isso simplesmente não era viável devido à dimensão da exploração – embora ali se trabalhe, naturalmente, de forma sustentável. No Karthäuserhof, com os seus 24 hectares, vê outras possibilidades.
E ali espera-a Mathieu Kauffmann. Isso torna a questão definitivamente interessante.
O alsaciano de nascimento é um daqueles enólogos cujo percurso parece um pouco como se alguém tivesse comprado apenas as ruas caras no Monopólio do vinho. Kauffmann começou com espumantes na Alsácia, chegou à Champagne Bollinger, em Aÿ, no ano 2000, e permaneceu até 2013. Como Chef de Cave, marcou durante anos um estilo que tornou a Bollinger inconfundível. Depois mudou-se para o Reichsrat von Buhl, em Deidesheim, onde foi mestre de adega e director técnico de 2013 a 2019, mostrando sobretudo ao sekt alemão de Riesling que não precisava de se esconder da grande Champagne. Em 2019, foi eleito Enólogo do Ano tanto pela Falstaff como pela Gault & Millau.
A madeira foi e continua a ser o seu grande tema. Mas não aquele tipo de utilização da madeira que faz depois um vinho saber a carpintaria. A Bollinger possui actualmente cerca de 4.000 barricas antigas e, com isso, uma das maiores colecções de barricas da Champagne. As barricas novas são ali expressamente indesejadas. As barricas usadas deixam passar oxigénio para o vinho em quantidades minúsculas, sem lhe impor um sabor evidente a madeira. Na Bollinger, os grandes champanhes de vindima fermentam em madeira; também uma parte da Special Cuvée e os vinhos de reserva atravessam este mundo antigo e complicado de barricas, magnums, leveduras e tempo. Durante os seus anos na Bollinger, Kauffmann provou milhares de lotes individuais de barrica para, a partir deles, criar os vinhos de vindima, de reserva e Non-Vintage.
Pertencia à geração de mestres de adega que voltou a recordar ao mundo do champanhe que a madeira não significa automaticamente sabor a tostado. Correctamente utilizada, é um instrumento de oxidação controlada, textura e capacidade de envelhecimento. Kauffmann formulou-o de forma mais simples: a madeira deixa o mosto respirar. Sob a sua direcção, as cuvées de vindima da Bollinger passaram a fermentar integralmente em madeira. Quem quiser compreender por que razão tantas casas de champanhe ambiciosas voltam hoje a trabalhar com barricas deveria observar essa época.
Depois, Kauffmann levou esta forma de pensar para a Alemanha. Visitei-o em 2014 no Reichsrat von Buhl, quando ali fora lançado o plano bastante pouco modesto de fazer o melhor sekt de Riesling da Alemanha. Na altura, soava muito a marketing. Poucos anos mais tarde, soava bastante menos a isso. Kauffmann tratou o sekt de Riesling não como um subproduto de uma propriedade vitivinícola, mas com a mesma seriedade que conhecia de Aÿ.
Agora é o director enológico do Karthäuserhof. E o interessante nesta nova nomeação é que Andrea Wirsching não veio explicar-lhe como deve fazer vinho. Os papéis estão claramente distribuídos. Kauffmann é responsável pela filosofia do vinho e pelo estilo, Dominik Völk pela viticultura, produção e operação, e Wirsching assume a direcção geral. Três pessoas com personalidades bastante marcadas têm, portanto, de fazer algo que na viticultura alemã de topo está longe de ser uma evidência: trabalhar em conjunto.
A isto junta-se uma propriedade que parece estar precisamente a acordar de um longo sono (infelizmente, ainda não no que toca às redes sociais). O Karthäuserhofberg é uma das parcelas históricas de grandes Riesling da Alemanha. O proprietário, Albert Behler, investe na renovação cuidadosa da casa e numa nova vinoteca. Entretanto, desenvolveu até, juntamente com Kauffmann, um Karthäuserhof Brut. A propriedade não quer ser um museu. Quer regressar mais ao presente – que não é fácil.
E é precisamente por isso que a decisão de Andrea Wirsching é tão entusiasmante. As carreiras na viticultura são normalmente contadas como as videiras: somos plantados algures e permanecemos ali. Sobretudo nas propriedades familiares alemãs, a origem rapidamente se torna destino. A geração seguinte assume o controlo, a anterior retira-se a dada altura, e as fotografias de família são reorganizadas.
Andrea Wirsching faz de outra maneira. Entrega a propriedade a Lena e segue em frente.
Assim encerra-se também a pequena história de Sister.Act. Em 2011, duas irmãs quiseram experimentar juntas o que seria possível fora do mundo Wirsching habitual. Em 2026, fazem-no numa escala maior. Lena assume Iphofen. Andrea assume, no Ruwer, a responsabilidade por uma propriedade com quase sete séculos de história. E encontra ali um alsaciano que marcou a Bollinger, transformou o sekt alemão de Riesling e, aparentemente, continua sem vontade de se reformar.
Isto não é uma mudança de perspectivas. É um Sister Act Fact.
Em breve, haverá também uma coluna de entrevista na WELT am SONNTAG sobre Andrea Wirsching, a sua saída de Iphofen e o seu recomeço no Karthäuserhof.