(Claude Auguste / Redação /foto animada: Weingut & Runwaylm)
Vale a pena Markus Molitor observar uma vez pelo lado que, no discurso público sobre este viticultor, de quem se tem falado menos nos últimos anos, quase sempre fica esquecido. Não o mito do Riesling no universo de Riesling de Molitor, que já é quase impossível de abarcar, mas os «outros» vinhos. Não são um projeto secundário, nem um playground de alguém que alcançou um sucesso excessivo, mas talvez a chave mais honesta para o seu pensamento.
Porque aquilo que Molitor faz aqui não é outra coisa senão a transposição de um conceito de qualidade radicalmente moselano para castas que durante muito tempo foram vistas como corpos estranhos no Mosela. Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir — à primeira vista, isto soa a internacionalização, a adaptação. Na realidade, é precisamente o contrário. Molitor produz estes vinhos não apesar do Mosela, mas através do Mosela. Ardósia, encostas íngremes, frescura, paciência — este é o sistema de coordenadas ao qual estes vinhos também estão sujeitos. Não lhes é permitido alisar nada, encobrir nada — e muito menos simplificar alguma coisa.
O que chama imediatamente a atenção é o tempo. Estes vinhos nunca estão «prontos cedo». Recusam a impressão imediata, a apresentação apelativa. O Pinot Blanc Einstern por exemplo, não é uma introdução frutada, mas um vinho de terroir sério (a um preço ridiculamente baixo), que oferece mais tensão do que a maioria dos Weißburgunder da Alemanha. Clareza cítrica, uma mineralidade fresca e salgada que sustenta o vinho, em vez de o lisonjear. A madeira permanece em segundo plano, nunca é um argumento, mas está sempre elegantemente presente. Trata-se de estrutura, não de afirmação.
Isto torna-se ainda mais evidente nos Weißburgunder de seleção mais elevada provenientes do Wehlener Klosterberg. Seja na versão clássica de três estrelas (***) ou na variante com contacto prolongado com as películas — estes vinhos movem-se deliberadamente no limite daquilo que o Mosela pode ser. E é precisamente aí que reside o seu fascínio. Combinam profundidade borgonhesa com nervo moselano, pressão com frescura, maturidade com uma condução firme. A fruta nunca parece larga, mas sempre focada: maçãs amarelas e também verdes, frescas da colheita, não maduras, casca de citrinos, pouca camomila, além de giz, sal e um tanino das películas já incrivelmente preciso e até elegante. São vinhos que exigem. E que sabem bem.
O mesmo se aplica ao Chardonnay do Klosterberg. Não é uma tentativa de imitar a Borgonha, mas uma resposta à pergunta sobre aquilo que o Chardonnay pode alcançar no Mosela. O perfil aromático mantém-se de fruta clara, quase contido, sustentado pela frescura, não pela gordura. Limão, mais lima, marmelo, um toque exótico, mas tudo mantido sob tensão pela acidez e por uma tração mineral fantástica. A madeira está mais presente, mas é absolutamente disciplinada pela equipa de adega — mais textura do que sabor. Aqui sente-se claramente a assinatura de Molitor: nada é deixado ao acaso, mas nada é forçado para o dramático, para o exagero.
Talvez seja no Pinot Noir que esta atitude se torna mais evidente. O Graacher Himmelreich *** (provaram-se as colheitas de 2018 e 2019) não é uma curiosidade do Mosela, mas um Pinot sério e grandioso, capaz de se colocar sem receio ao lado de Borgonhas de grande nível — nunca como cópia, mas sempre como interpretação autónoma. O nariz oscila entre cereja de coração, também cassis, mirtilo, especiarias de ervas e rocha escura, salgada. Na boca, seiva e austeridade, doçura e mineralidade salgada, maturidade e frescura unem-se. O uso dos engaços é percetível, mas feito de forma disciplinada e consciente — não como recurso estilístico, mas como elemento de tensão. O resultado não é um vinho polido, mas um Pinot grandioso, vigorosamente elegante, por vezes indómito, mas sempre fascinante.
O que todos estes vinhos têm em comum é uma ideia quase antiquada de grandeza. Apostam na capacidade de envelhecimento numa época em que a paciência se tornou uma exceção. E mostram que o fanatismo de Molitor pela qualidade não é uma questão de casta, mas uma questão de atitude perante a produção de vinho — ainda que talvez devêssemos usar a palavra atitude com mais parcimónia no futuro.
Neste sentido, os «outros» vinhos de Markus Molitor não são uma nota de rodapé, mas uma segunda tese principal. Falam de um viticultor que não fica parado, embora há muito pudesse descansar sobre os louros. E recordam que os grandes vinhos nascem muitas vezes onde alguém está disposto a definir-se novamente para lá do que é expectável.