(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / edição adaptada / fotografias adaptadas: Runwayml)
Contenção no consumo, pressão sobre os preços, gerações mais jovens que bebem menos vinho, viticultores que devem preparar-se para tempos mais difíceis – estas frases fazem entretanto parte do ruído de fundo da indústria. São repetidas, modificadas, agravadas. E não estão erradas. Mas também não constituem toda a verdade. Quem visita atualmente produtores de vinho na Alemanha e na Áustria depara-se repetidamente com uma realidade que não quer realmente encaixar nesta narrativa. Produtores que sentem pouco do declínio anunciado. Alguns que vendem de forma estável. Outros que – mesmo nos EUA, apesar das tarifas – estão a crescer. Não por ignorarem a crise, mas por uma atitude mais antiga do que qualquer debate de mercado: concentração no que existe. No lugar. Na parcela. No possível.
Duas dessas experiências podem ser bem colocadas lado a lado, porque provêm de regiões diferentes e, ainda assim, partilham o mesmo princípio: fidelidade incondicional ao terroir – e à elaboração paciente daquilo que ele oferece.
Na Wachau, o Federspiel está a viver um regresso discreto. Durante muito tempo foi a categoria intermédia entre Steinfeder e Smaragd, frequentemente ignorada, muitas vezes subestimada. Hoje parece quase a resposta a uma época que procura menos álcool e mais tensão interior. O Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024 de Johann Donabaum é uma verdadeira lição nesse sentido. Não é um vinho demonstrativo, nem impositivo. A fruta de caroço está presente, mas contida. Marmelo, um toque de fumo, e por baixo aquela mineralidade salgada que sustenta e prolonga o gole. Não é um vinho para um efeito imediato, mas um vinho que permanece – precisamente por ser leve, sem nunca se tornar irrelevante.
O facto de Donabaum dar ainda assim amplo espaço aos Smaragde não é, portanto, uma contradição. Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg: três vinhos, três ponderações diferentes entre especiarias, fruta e tensão mineral. O Kirchweg é firme e clássico, o Spitzer Point mais cremoso e de fruta amarela, o Setzberg fresco e pedregoso, proveniente dos terraços mais elevados. A estes juntam-se Neuburger e Chardonnay – castas secundárias na Wachau, quase já anacronismos –, que mostram que não é apenas a casta que sustenta os vinhos de Donabaum, mas o seu modo preciso de lidar com o solo, o rendimento e o microclima. A soberania não nasce aqui da diversidade, mas do controlo.
No Mosela, em Brauneberg, trabalha Stefan Steinmetz numa outra forma, quase mais radical, de clareza. A sua coleção de Rieslings secos de 2024 parece uma cartografia do xisto – cada parcela é um pensamento próprio. Acompanho Steinmetz há muitos anos e raramente esta amplitude foi tão convincente. Desde o simples Brauneberger Riesling, com a sua clareza pura e sem floreados, passando pelo Juffer Kabinett seco, que com 9,5 por cento de álcool mostra quão séria pode ser a leveza, até aos grandes vinhos Hofberger, que não colocam força e elegância em oposição, mas entrelaçam-nas.
As reservas, por fim – Hofberger e Grosser Hengelberg – não são demonstrações de poder. São projetos de paciência. Vinhos que não insistem em ser bebidos imediatamente ou nos dois anos seguintes, mas exigem tempo e prometem assim brilhar de forma brilhante daqui a alguns anos. O facto de poderem durar décadas não é aqui um argumento de marketing, mas quase um efeito secundário da sua ordem interior.
O que une Donabaum e Steinmetz é menos um estilo do que uma atitude perante a produção de vinho – perdão: uma forma de se entenderem a si próprios. Nenhum dos dois reage às tendências; ignoram-nas. Ambos trabalham as suas parcelas, não o mercado. E ambos mostram que a qualidade não tem necessariamente de gritar para se impor. Talvez resida precisamente aí uma chave para estes tempos: não reinventar tudo, mas ler o que existe com tanta precisão que isso possa sustentar o próprio produtor e a viticultura – mesmo quando as narrativas em torno do vinho se tornam mais sombrias.