(Redação)
Norah Jones? Quando hoje surge o nome da segunda cantora mais famosa do final dos anos 1990 (a mais famosa era, aliás, Amy Winehouse), a maioria lembra-se menos da sua música do que do seu fugaz beijo cinematográfico com Jude Law. Cantou o seu maior êxito há quase 25 anos – Don’t Know Why. Ainda alguém se lembra? Dificilmente. A canção deslizou para a música de fundo dos átrios de hotéis, a artista para o obscuro crepúsculo difuso da nostalgia. E é precisamente aí, à sombra da relevância passada, que tenta agora um regresso – não com um álbum, mas com uma linha de vinhos.
„This Life“ é o nome do projeto. Juntamente com o bilionário farmacêutico islandês Róbert Wessman, que ascendeu de «chefe viking» a senhor de um château no Bergerac, lança agora um crémant, um rosé e, em breve, também vinho branco e tinto. Um sortido que soa tão insípido como um algoritmo de uma playlist de verão. Foi apresentado no cenário cintilante da cave do Château de Saint-Cernin: lustres, selfies, conversa de relações públicas. Mais James Bond barato do que Bergerac desconhecido.
Mas o vinho não nasce em conferências de imprensa, mas sim com uvas de excelência. Das primeiras críticas nas redes sociais (e por isso sem reservas): não há nada que se destaque especialmente e que o distinga dos vinhos industriais. Nenhum sentido de origem, nenhuma assinatura, apenas perfume de marketing.
O padrão é conhecido. Brad Pitt e Angelina Jolie, por exemplo: o seu rosé Miraval tornou-se um culto (que há muito deixou de ser), não porque tivesse reinventado a viticultura da Provença, mas porque a separação dos dois deuses de Hollywood foi a melhor campanha que se poderia desejar. Uma garrafa de Miraval é menos vinho do que simplesmente drama de relacionamento para servir a copos.
Ou a Alemanha: Matthias Schweighöfer chegou a colocar o seu próprio nome em garrafas que depois nos sorriam em todas as prateleiras dos supermercados. Aqui não se trata de vinho, mas da «garrafa simpática para sábado à noite», que pode ser combinada com uma série de streaming. Bem, isso não é necessariamente mau – mas é pobre.
E depois Gérard Depardieu – o padrinho de todos os vinhos de celebridades. Comprou vinho – antes de se tornar russo – um pouco por todas as propriedades vinícolas de França, mandou engarrafar hectolitros de mediocridade e foi celebrado por bobos feuilletonistas como um viticultor brilhante. Porquê? Porque o «ator gordo com nariz de vinho tinto» teria supostamente vertido tanta alma em cada garrafa. Na verdade, era uma banalidade industrial, vendida com a aura de um génio excessivo e de fotografias provocadoramente boas. Mas os vinhos de Depardieu nunca foram mais do que trovão teatral num copo.
Naturalmente, há a exceção: Sting na Toscânia. A sua Tenuta Il Palagio é uma propriedade vinícola respeitável, gerida com técnica, seriedade e respeito pela tradição. Mas é a exceção que faz com que todos os outros pareçam ainda mais fracos.
E agora, portanto, Norah Jones. «This Life». O próprio nome soa a um programa de coaching amaciado: tudo, nada, melodioso. Os vinhos? Simpáticos. Inofensivos. Estivais como um chá gelado de lata. Sem profundidade, sem risco, sem contornos – pelo menos é isso que dizem as primeiras vozes na internet. Um vinho, ou melhor, um produto que prefere insinuar-se a alguma vez exigir algo.
Mas não será demasiado tarde? Quem entra agora no negócio do vinho? Resposta: aqueles que nadam num mar de vinho procuram simplesmente novas formas de se livrarem novamente desse mar de vinho. Quem compra uma garrafa de rosé de uma celebridade não adquire vinho, mas a ilusão de proximidade. Bebe-se a imagem, não o conteúdo. A fila na prateleira transforma-se numa fan zone, o rótulo num bilhete de entrada. Entretanto, os verdadeiros viticultores lutam contra os caprichos do tempo, com os solos, com os mercados. Mas será que alguém ainda conhece Norah Jones? Pois!
O que é realmente trágico: Estes projetos afastam as histórias das verdadeiras viticultoras e dos verdadeiros viticultores. Em vez de profundidade: brilho superficial. Em vez de origem: selfies na cave do château.
Não é agradável, quando o vinho, ao contrário das campanhas Zero, volta também a conquistar espaço mediático enquanto bem cultural? Não: pois este tipo de vinho não é cultura, é apenas uma imitação, mas tão-só um acessório na loja do Instagram das vaidades – uma bebida que é provavelmente tão insignificante como quase todos os vinhos de celebridades.